Bővebben: Link
A 62. oldalon keresd 'L4' jelöléssel.

A MAX1631 adatlapjának 5. ábráján az látható, hogy ez egy trafó, ami a főág áramából állít elő segédfeszültséget.

1: előbb még áramgenerátor pontosságáról írtál, most pedig másról. Tehát úgy tekintem hogy beláttad a tévedésed, és újabb állítást tettél.

2: Az eddig látott egyértelmű adatok szerint kb. 0,5 % vagy annál is jobb a műszerek pontossága, az ebből eredő hiba 10 mohm mérésekor 50 mikroohm. Ehhez képest a kétvezetékes mérésből adódó rendszeres hiba 50mohm nagyságrendű, vagyis ez már nem is nevezhető mérésnek. De ha a rendszeres hibát ki is vonod, a kontaktellenállás bizonytalansága akkor is milliohm nagyságrendű, tehát több mint egy nagyságrenddel nagyobb, mint a műszerek pontatlanságából adódó hiba. Ilyen körülmények közt a 4 vezetékes méréstől eltekinteni súlyos öngól.

Tényleg, köszi. Nem is gondoltam rá, hogy az IC adatlapjában keressem... Akkor induktivitásként nem tudom használni.

Azért ami drótból van, azt lehet induktivitásnak használni, csak kérdés mihez.

Igen áramgenerátor pontosságáról, és a feszültséggenerátor pontosságáról, amikkel be tudja saját magának kalibrálni a műszereit, ha nem akar súlyos tízezreket fizetni érte egy erre hivatott cégnek.
Szóval nem, nem tettem újabb állítást.
És arra sem emlékszem, mikor ajánlottam volna a négyvezetékes mérés elvetését.

Ha az árammérőjét és a feszültségmérőjét megfelelően bekalibrálta, onnantól mérhet akár ellenállást is.

Egyébként meg fölösleges ezen tovább agyalni, mivel nem is ellenállást akart mérni eredetileg sem.

És én itt ki is szálltam...

Pl. egy DC-DC konverterbe lehetne használni? Hogyan kellene bekötni, hogy működjön?

Ha nullindikátornak is hívják, attól az még csak feszültségmérő, és ugyanúgy nem tud tetszőlegesen kis értéket kimutatni, tehát ugyanúgy nagy áram kell a kis ellenállások méréséhez. Ha nagy szerencséd van, talán 10 uV még detektálható sasszemmel, ha kifejezetten kis értékekre optimalizálták a hidat, és ha emellett jó nagy árammal mérsz, akkor lehet többé-kevésbé pontos a mérés, de persze akkor is a hídnak mind a három, a mérendő elemen kívüli ága befolyásolja a pontosságot, nem csak a referencia ellenállás.

Mondjuk ettöl még hasznos az elv, ki is lehet használni az árammérő kiváltására, ami ugye pontatlanabb szokott lenni, de azért nem csodaszer.

A nullát csak azért hoztam fel, hogy rádöbbenj a korlátok létezésére. És itt pont ezek a korlátok a lényegesek, hisz nagyon kis ellenállások mérése volt a cél. Itt haszontalan a relatív (%-os) pontosságfogalom, abszolút ellenállás-toleranciában kell gondolkodni.

Ez nagyon simlis kérdés. "Van egy féklámpám. Hogyan lehetne használni?"
Talán tanulmányozd a DC-DC topikot.

Jó, persze nem arra gondoltam, hogy találd ki helyettem.
Például ott van amit linkeltem kép, nem jól látszik de így van a számozás: 3-1, 4-2.

Ezt úgy kell venni, hogy a 3-1 és a 4-2 is egy-egy 330uH induktivitásnak felel meg?

Ezzel az új állítással teljesen fölösleges feltételt szabtál a kalibrációnak. Rengeteg egyéb, könnyebben megvalósítható módon elvégezhető.



Pedig nem volt olyan régen, idézem:


Na persze miután beláttuk hogy semmiféle precizitás követelmény nincs a generátorra, így a második tagmondat érvényességi tartománya nullára szűkült, és egy üres állítást kaptunk, tehát valóban nem ajánlottál semmit.



Valóban fölösleges, ez a topic jellegéből adódik. Viszont a kérdező kevés értelmezhető állításainak egyike pont az volt, hogy először ellenállásmérés során jött elő a probléma. Más valós mérési feladat fel sem merült.

Valamelyiket kinevezed etalonnak. Ezt kiválasztatod a paraméterei alapján, valami referencia mérés alapján vagy kalibráltathatod, amelyiket lehet. Pontosságban soha nem lehetsz biztos, ezért van a tűrésük. Ha találok valami pontosabb alkatrészt azért én is mindig rámérek.

A microcontroller-based lock-in amplifier for sub-milliohm resistan...ements
Az erősítő kimenetén levő ellenállásos szintkonvertáló fokozat kihagyható belőle, csak növeli a hibát.

Sziasztok!
Van egy IDE külső HDD-m, és nem nagyon akar működni, pedig dupla tápcsatlakozója van.
Egy android TV BOX-ra van kötve jelenleg, és valószínű kevés a táp neki.
Próbáltam, hogy a segédtápot egy telefontöltő 1A USB csatlakozójába dugtam, de ahogyan gondoltam, ezt nem nagyon szerette a BOX. Ha azt csinálnám, hogy a BOX tápjához tennék egy USB csatlakozási lehetőséget, és a segédtáp csatlakozóját oda dugnám, az jó megoldás lehetne?
Ugy gondoltam, hogy ilyen esetben nem lenne olyan galiba, mint a külön táppal!?

Szia!
Eddig milyen táppal működött a külső vinyó, vagy ezelőtt nem használtad még semmivel se?
Ha teszel fel fotót a felhasználni kívánt cuccokról, akkor jobban tudunk segíteni...
De így látatlanban, ha eddig úgy van (úgy sejtem legalábbis az írásodból), hogy a vinyó bele van dugva a boxba és az usb-n keresztül a boxból kap tápot, akkor, ha azt csinálod, hogy egy USB Y kábelt dugsz a boxba, és azzal leválasztod a boxból jövő tápot a vinyó felé, és az Y kábel táp-ágán keresztül táplálod meg a vinyót, az egy jó megoldásnak tűnik...

Viszont írod, hogy van valami dupla tápcsatlakozós lehetőség, ezt én legalábbis nem tudom így kapásból, hogy milyen, ebben segíthetne a kép...
Meg az is kérdés, hogy milyen fajta usb csatalakozó van az egyes eszközökön, mert Y kábel pl lehet nem kapható mindenféle véggel, aztán meg azt is még tovább átalaktígatni, meg toldozgatni felesleges, meg nem is szerencsés, szétcsúszhat stb.... szóval fotó!

Rosszul fogalmaztam, nem segédtáp, hanem Y USB-s kábel van hozzá.
Ha jól emlékszem, a 40gb-s HDD-vel nem volt probléma, ez viszont egy 160GB-s, és csak indulgatni próbál, és kattog. A HDD magában jól működik.
Nincs külön tápja.
Igen arra gondoltam, hogy az Y kábel piros csatlkozóját, ami csak tápot kap, azt rádugnám egy adapterrel a box tápegységére a box előtt.

Szia!
Pontosan ezzel a logikával számoltam szerintem (most nincs nálam a pontos számítás), és valóban közel végtelen bemenő ellenállású pontra csatlakozik az 5,1V-os pont.. Viszont ahogy a Zener+soros potméter kombinációt rákötöttem a labortápra, inkább 50 mA körül állt be 5,1V, amit már eléggé sokalltam.

"egy IDE külső HDD-m"
"Egy android TV BOX-ra van kötve"
"az Y kábel piros csatlkozóját"

Egy fórumtárs már írta neked, hogy nem vagyunk gondolatolvasók, és igaza van. Konkrétumok kellenének: fotó, kép, rajz, típusszámok...

Szerintem egy aktív USB HUB-bal kellene megpróbálni.

Szerintem a box tápegységére semmiképp se kösd rá, mert annak a terhelhetősége valószínűleg a box-hoz van méretezve, és annyit tud, ami a boxnak kell... szóval tűzijátékot ha nem akarsz a tápból, akkor ne...

Viszont az Y kábellel tényleg le lehet választani a tápvezetékeket az adott usb-ből, oda, ha egy másik 5V-os USB-s tápot raksz(ODAFIGYELVE,HOGY NE A BOXOT TÁPLÁLD MEG A KÜLSŐ 5V-TAL, HANEM A VINYÓ FELÉ MENJEN AZ AZ Y KÁBEL...), azzal akár működhet is a dolog... kérdés hány A-es táp kell...

A vinyó 3,5"-os vagy 2,5-es? Mert az asztali vinyók simán többet fogyasztanak, de a laptopvinyóknak is ahogy hallottam meg láttam nem szokott ártani a külső táp, még pc-re kötve sem, pedig ott a szabványos 0,5A elvileg megvan, egy ilyen médialejátszónál/stb-nél meg ki tudja, hogy az is megvan-e...

Mérd meg mégegyszer esetleg, egy másik Zener-rel... nem lehet, hogy egy digitet esetleg elnéztél a műszeren, és 5mA volt az az "50"? Vagy lehet valami egyéb gond lehetett az összeállítással? Nem tudom, csak tippelgetek... de amúgy van smd-ben akár 1W-os ellenállás is... pl itt: Bővebben: Link ha tényleg olyan kéne...

A másik tápegység nem jó, ha össze van dugva az Y kábellel, a tv box azonnal újraindul, gondolom, hogy valami potenciál különbség van a két tápegység között.
És csak egy féle képpen tudom rádugni, mert csak az egyiken megy adat.
A gyári tápja 5V 2A, ez szerintem elég kellene, hogy legyen mindkét eszköznek, tudomásom szerint van védelem ezekben a tápokban, ha túl nagy áram folyna.
De majd meglátjuk, ha nem bírja, akkor van egy 5V 2,5A az már elég kell, hogy legyen.
Majd megtesztelem egy 40GB-s hdd-vel, amivel biztosan működött. Lehet, hogy a panel adta meg magát a hdd házban.

Ha nem tudod, hogy van-e védelem abban a konkrét tápban, ami nálad van, akkor vedd úgy inkább, hogy nincs... vagy pl az olvadóbiztosíték is egy védelem, az lehet, hogy van is benne, viszont van-e kedved szétszedni, ha kiolvadt a bizti, és ha forrasztással cserélhető csak, akkor meg tudod-e csinálni?

A legegyszerűbb, ha megcsinálod úgy azt az usb-y kábelt, hogy a táp csak a vinyó felé menjen... vagy veszel egy olyan kábelt, ami olyan és a vinyónak így adsz külön tápot...

Meg amúgy, azt nem mondtad még mindig meg, hogy asztali vinyó-e vagy laptop, mert ha nem laptop, akkor simán csak a vinyónak kellhet 2A-es táp, de lehet, hogy laptopvinyóhoz is elfér, attól függ, hogy milyen típus...
Meg megnézheted az eszközödben a panelon végigkövetve a tápjától az usb csatlakozóig menő vezetéket, az a tippem, hogy simán csak végigmegy, vagyis megkapja egy az egyben az usb csati az eszköz betápját, persze lehet, hogy nem... fotó nélkül meg típusszám stb nélkül ezt mi még annyira se tudhatjuk....

Meg a konkrét kérdésben tényleg mellékes szálként, de ha vinyót nem megfelelő tápról járatsz, akkor könnyen jelenhetnek meg rajta badsector-ok is...

Üdv Mindenkinek !

"Lomtalanításkor" előkerült több a mellékelt képen látható lámpa (elemtartó, fejpánt, egyéb sérülések -elektromosan jók). Jött az ötlet használjuk fel őket telepített fényforrásként. Milyen módon oldhatnám meg, hogy a beépített kapcsolójával a "saját" elektronikájával működjön, de 3 ceruzaelem helyett 12 Vdc-ről ? Vagy jobban járok, ha építek bele egy saját 12V-os LED meghajtót ?

Szia! Egy Step Downtól szerintem kevés jobb megoldás van erre.

Az eredeti elektronikáját mindenféleképpen ki kellene váltani, mert az nem korrekt módon hajtja meg a LED-et. Találsz millió szám 12V-ra tervezett LED drivereket.

A 7 LED és 12V nem éppen optimális kombó. Hat darab LED már jó lenne, azt két hármas csoportba osztva, egy-egy ellenállással szépen lehetne járatni. Ha nem 12V, hanem egy "12V", savas akkumulátor az áramforrás, akkor is be lehet állítani.
A legnagyobb gond, hogy az eredeti panelen párhuzamosan van kötve az összes LED. Ez a ceruzaelemes táplálással ideig-óráig(amíg el nem felejted, hol vetted, hova kell visszavinni, ha tönkemegy valamelyik LED) üzemképes marad, de hosszú távú üzemeltetésre ne számíts.
Egy új panel, ahol sorba van kötve az összes LED, és egy step-up konverter lehet a megoldás. Ha mindenáron ezt a lámpatestet akarod használni, egy 1W LED, nem teljesen kihajtva, egy jó nagy (ami belefér ) alu lemezen jobb eredmény ad, de ennél a megoldásnál a fényeloszlás hagy maga után kívánnivalót.

Hello! Nem ez a lényeg! Hanem az, hogy ha a lámpában az áramkorlátozásába beszámít a gyengécske elem belsőellenállása is. Vagy még rosszabb helyzetben csak az a korlát. Ez ami műszakilag nem sikkes megoldás és nem is követendő. Főleg ha tápról üzemeltetné, nem is elemről.

Az én fejlámpám már egy 700mAh-s lipo akksiról van hajtva, aminek belső ellenállása nagyságrendekkel kisebb, mint az eredetileg három sorba kapcsolt AAA-s elem. A fényerő mégis hasonló maradt (a pwm meghajtás ellenére is). De értem mire gondolsz.
Pl. az én fejlámpámban volt egy pici nyák, azon egy fekete paca, ami PWM-mel kapcsolgatta a LED-eket, tehát ez volt az "áramkorlát". Hogy a szilícium hordozón volt-e soros ellenállás, vagy csak egy félvezető volt kialakítva, azt lehet még elektronmikroszkóppal sem tudnám megmondani

Arra, hogy nem szabad kezdőknek azt sugallni, hogy nem kell a Led elé semmi. (Ezt maguktól is ki szokták próbálni, mint a gyufát. "Ez is jó, ez is jó..") Mert hogy működik, azt több körülmény is befolyásolja. De ezt Te ugyan úgy tudod mint én.