Sziasztok!
Ki vizkőveztem a hajdú bojlert, cseréltem fűtőszálat,tömítéseket és hőkorlátozót.
A problémám hogy első nap minden ok, a második nap meg lenyomta a hőkioldót.

Vajon miért?

Köszönöm:Attila

Nem sérült meg a termosztát kapilláris csöve? Ha elszökött belőle a "nyomás" akkor nem kapcsolja le a fűtést, ezért a biztonsági hőkioldó aktiválódik. Elképzelhető hogy csak egy kicsit sérült és kellett neki az az 1 nap, hogy teljesen elszökjön belőle a közeg.
Feltéve ha jól értelmezem a kérdést.

Szia! Szerintem jól érzelemzted. Végülis elképzelhető. Köszönöm

Még egy lehetőség:
- A szerelés napján nem volt elég ideje a hideg vizet teljesen felmelegíteni.
- Másnap már nem arról a hőmérsékletről melegített, a felfűtés végén magasabb lehetett a hőmérséklet, mint előző nap.
Nincs megcserélve a hőmérséklet beállító és a hőkioldó érzékelők beépítési sorrendje?
Akkor is leold, ha alacsonyabb hőmérsékletet állítasz be?

Énszerintem ez hajdú bojlernél nem lehetséges.

Nekem is hasonló problémám volt Hajdú felújításakor... egészen alacsony hőmérsékletre tekerve sem kapcsolt ki egyhamar. Közelről hallani lehetett, ahogy forrni kezd a víz. Mint kiderült, a beállító termosztát érzékelőrudacskáját ügyetlenül raktam vissza a belül nem kicsivel vastagabb fémcsőbe, és rossz lett a hőkontakt)

Miért ne lehetne összecserélni a hőkioldó és a hőfokkapcsoló beszerelési sorrendjét. Melyiknek kell "magasabban" lennie? Milyen magasságban kell lenniük?

Üdvözlök mindenkit! Lehet off, ezért elnézést kérek a modiktól.
egy másik fórumon azt állította egy úr, hogy amikor a bojler vezérelt táplálást kap akkor "rúg" egyet. Ami azt jelenti az ő olvasatában, hogy a meleg víz felfelé szállva felkavarja hideg vizet. Ezért a villamos fogyasztás megnövekedik. Nem értem a fogyasztás növekedés okát. Valaki találkozott már ezzel a problémával?

Amikor meleg a fűtőbetét, nyílván áramlik körülötte a víz, engedelmeskedvén a fizika törvényeinek. A meleg víz felfelé törekszik, a hideg alászáll a helyére. Ez akkor okoz jelentős fogyasztásnövekedést, ha a be- és kikapcsolások között rövid idők telnek el. Pl. 15 perc fűtés, 15 perc szünet, 20 perc fűtés, 30 perc szünet stb.

Egyébként hogyan gondolja felmelegíteni a vizet? Illetve, a kérdést úgy értelmezem, hogy amikor direktbe van kötve a bojler, akkor nincs "rúgás", mert egy kis melegvíz elvételnél azonnal bekapcsol. Ezzel csak két gond van. Egyrészt a nem vezérelt áram jóval drágább, másrészt ilyen bekötésnél a bojler folyamatosan tele van meleg vízzel, ami növeli a veszteséget, mert mindig sokkal több van benne, mint amennyit elhasznál.

Nyílván megoldható, hogy fentről fűtsd a vizet mint a puffertartályoknál szokás, viszont ebben az esetben nem elég csak a fűtőbetét, valamilyen keringetőszivattyú is kell, csövek a bojler tetejébe, oldalába. A fűtőbetétet ki kell venni a tartályból és egy másik, kis tartályba helyezni, az itt felemelgített vizet pedig a bojlerbe pumpálni fentről. Így kerül igazán többe a leves, mint a hús, ráadásul több a hibalehetőség is.

Másik olvasat:
Ha engednek egy kis meleg vizet, a beáramló hideg víz összekeveredik a bent levő, már felmelegített vízzel. Az összekeveredés miatt a felső rétegben levő víz hőmérséklete csökken. Nem vehető ki annyi meleg víz a bojlerből, mit a hiba előtt.
Az oka a terelőlemez letörése:
A beáramló hideg víz csövén, a bojler tartályában belül kellene lennie egy terelő lemeznek, ami az alulról függőlegesen érkező hideg vizet oldalra tereli, hogy megakadályozza a keveredést. A hideg víz a tartály alján gyűlik fel, a felső részben meleg marad a víz.

Kérdezd meg az ismerősödtől hogy akkor mi a helyzet ha a bojler hőfokszabályzója kapcsol ? Teljesen mindegy miért-mitől kapcsol be a fűtőszál bekapcsoláskor nagy majd folyamatosan csökkenő áramfelvételt mutat ahogy melegszik ...

Bakman, Hp41c, Kaqkk, Nekem sem világos a koma okfejtése. Egy napelemes fórumban találkoztam vele, egy kérdéshez írt hrsz-ben. A kérdés arra irányult, hogy a napelem beszerelése után egy számomra nem átlátható módon kiszámolta, hogy több lett a fogyasztása mint amikor még a vezérelten ment a bojler. Itt most a KWh-ról van szó. Vagy alul méretezték a rendszerét, vagy a kérdező össze zagyvált valamit. Nekem nem világos, miért fogyasztana többet adott használat mellet a direktbe kötött, mint a vezérelt?

Mi nem világos? Bakman leírta az okot. Ha csak a hálózatra kötöd a bojlert akkor amint csökken a víz hőmérséklete be fog kapcsolni. Ha a vezéreltre kötöd, akkor csak akkor tud ilyen esetben bekapcsolni, ha éppen van vezérelt. Ha nincs, akkor lehet hogy csak órák múlva fog tudni bekapcsolni. Tehát ha kivetíted 24 órára a dolgot, a hosszú idő átlagára nézve, a vezéreltben mindig hidegebb víz lesz, ezért kevesebb úgy a fogyasztás hosszútávon, persze a különbség nem eget verő.
Nekem volt egy átkapcsolóm a bojler előtt, mert alapvetően kis bojlerem volt, ezért kellett a kapcsoló hogy akkor is tudjak meleg vizet csinálni ha netán elfogyna, és éppen nem lenne vezérelt áram. Na ott szépen látszott ez a különbség amiről szó van.

A rúg egyet nem igazán értelmezhető számomra, mint hiba jelenség. Akár azt is takarhatja, a fűtőszál ellenállása hidegen kisebb mint melegen. Ezért rákapcsolás pillanatában nagyobb áram folyik.

Ezt egzakt módon csak két fogyasztás mérővel(folyadék m3, teljesítmény Kwh)lehetne bebizonyítani. Értem a hő veszteséget, de nem erről beszélt az ürge, hanem arról hablatyolt, hogy a sűrű kapcsolásoknál van valami rúgás. Amúgy a veszteség szerintem nem nagyobb mint amikor akár több óra különbséggel kapcsol a vezérelt. Mert a beömlő hideg víz mindig fölkeveri a rétegződött meleg vizet (hiába a terelő) minden kivétnél. De mint mondtam ezt csak mérésekkel lehet bebizonyítani. (kíváncsi lennék az eredményekre...)

Nekem ez tipikusan olyan esetnek tűnik, mint amikor egy tetőlécet mikrométerrel méregetnek, hogy jó-e a mérete.

Számomra sem. Csak hőveszteséget kel többletként figyelembe venni, de szerintem ez nem számot tevő. De amit írtál a hideg-meleg ellenállásról, menyire befolyásolja a szerinted a fogyasztást hosszabb távon? Bár szerintem ezzel nincs tisztában az illető. Minden képen csak egy mindenre kiterjedő mérés bizonyítaná be. No, mindegy...

Hát valami olyasmi! De aki írta 1000Kwh-ás többletről beszélt, ezért nem értem. Szerintem alul méretezték a napelem rendszerét. Másra nem tudok gondolni.

Akkor vannak ott egyéb bajok is, 1 MWh energia nem kevés.

Szerintem is. Azért macerál a vezérelt és a direktbe között létezik-e számottevő fogyasztási különbség. Lesz rá lóvém, veszek egy fogyasztás mérőt, vízmérő órám van (még boldogult vízműgépész koromból), csinálok egy próbát. A mérőt Kínából hozatom, így sokáig fog tartani, jut eszembe egy időzítő is kell. Szerinted mi alapján mérjek? Talán az elhasznált víz menyisége a pontos. Amint lesz eredmény felrakom ide.

A bojlerbe befolyó víz hőmérsékletét is kellene mérni, nagyon nem mindegy a dolog.

Valóban, de hogyan detektáljam?

Sziasztok!
Tegnap bekötöttem az újonnan vásárolt Hajdú Z50EK-1 villanybojlert, éjszakai áramról szépen fel is fűtötte a vizet, működött rendesen reggel. Délelőtt vettem csak észre, hogy melegvíz használat nélkül is forró a kimeneti vezeték + délre már el is fogyott a bojlerből a melegvíz. Természetesen most már a kimeneti vezeték is jég hideg. Valaki találkozott már hasonló problémával, mi lehet az oka? Köszi

Kb. kismillió hőmérő szenzor létezik, mi a konkrét kérdés?

Csőtörés?

Sziasztok!

Szeretnék egy kis segítséget kérni: adott egy 120l-es Hajdú villanybojler. 2 napja, reggel forró gőz jött kb. 10 percen keresztül a meleg vizes csap megnyitásakor. Nyilvánvaló, hogy nem kapcsolt le a fűtés. A hőkorlátozót gázláng fölé tartva nem hallottam kattanást (nem oldott ki az ominózus esetben sem), tehát hibás. Viszont nem igazán jöttem rá, hogy a hőfokszabályzó miért nem kapcsolt le. Az eset után csak konnektorból mertem üzemeltetni a boylert figyelve a viselkedését. Azt tapasztaltam, hogy bekapcsolás előtt a hőfokszabályzó gyakorlatilag alig valamivel a "fagyjel" után már bekapcsolt, a víz kb 22-25 fokos lehetett. 20 perc fűtés után, viszont már a harmadik csíknál lekapcsolt, vagyis kb 60-70 fokosnak érzékelte a vizet, ami közel sem volt annyi. Teljesen feltekerve, kb 60 fokosra fűtötte fel ténylegesen a vizet és kikapcsolt. Ezek alapján gyanítható, hogy a hőfok szabályzó is hibás. Itt jönne a tényleges kérdés: hogyan fordulhatott elő mégis, hogy az adott éjszaka nem kapcsolat ki a hőfokszabályzó?
(Az már csak hab a tortán, hogy a befolyó hideg vizes csövön lévő biztonsági szelep sem engedte ki a gőzt, de nincs eldugulva, mert felfűtés alatt most is csöpög.)

Természetesen cseréltem mindent rajta, de zavar, hogy nem igazán tudom megmagyarázni, miért forrt fel a víz.

Előre is köszönöm a válaszokat!

Szia, nem irtad, hogy milyen fajta a szabályozó komplexum, egybeépített, külön vannak, mert már ebből is sokféle van.
Zavarhatta a vizkő is az érzékelést, de az is lehet, hogy a kattanás ellenére, összeégett az érintkező. Mérted is vagy csak hallgattad?
A biztonsági szelep nem fogja kiengedni a gőzt, hideg vizes ágban van, onnan akkor jönne gőz, ha kinyomja elötte a 120l vizet, a hálozati nyomás ellenébe, de akkor meg már nincs is benne annyi gőz, amennyi erre képes.
Ezek csak tippek.

Szia!

20 perce szétszedtem a hőfokszabályzót, ugyanarra jutottam, mit Te. Az érintkezők lehettek összeégve (megégtek), amit a hőfokszabályzóban lévő folyadéknyomás már nem tudott szétnyitni, viszont amikor én tekertem rajta az mechanikusan szétnyitotta.
Így megint viszonylag normálisan működött, a korábbi kikapcsolás talán azért lehetett, hogy az érintkezők mérete az égés - olvadás miatt csökkent, ezért korábban szétkapcsoltak.

Nagyon köszönöm a válaszodat, megerősít benne, hogy jól gondoltam.

A dolog úgy tud egyszerűen előfordulni, hogy a korlátozó valószínűleg régebben adta meg magát, a termosztátja viszont csak most.

Szia!
Ha viszonylag kicsi a vízhálózat nyomása, akkor a gőznyomás könnyen visszanyomja a hideg víz felé a meleg vizet úgy, hogy a szelep nem nyit ki. Ilyenkor szokott a vízöblítéses vécé forró vízzel működni.