Sziasztok! Lada 2107 beltéri szellőztető ventilátor motorjánál a 3.5A normális érték amikor rajta van a ventilátor? (Akkuról ment, kézben tartottam a motort.) Most pucoltam ki, előtte sajnos nem mértem meg mennyit fogyaszt. A Lada könyv szerint a névleges teljesítménye 20W, és teljes fordulat számon 4.5A. 12V-al ez sehogy nem jön ki. Ventilátor nélkül 12,6V-on kb. 1.3A-t fogyasztott, ami ok, ha ezt jelenti a névleges teljesítmény, de furcsálnám ha erre kell érteni, mert mehet ez a motor tartósan is. Melegedett, de hamar állandósult a hőmérséklete és nem lett tűzforró percek alatt sem. Vezetéktől vezetékig kb. 1.1 Ohmot mértem rajta, egy-egy szénkefe és az azt tartó réz tok között pedig kb. 0.5 Ohmot.
Ebben a cikkben látható egy ilyen motor Bővebben: Link, amiben azt írják, hogy siklócsapágyas. Nekem a házban lévő két henger, amibe a forgórész tengelye belemegy nem forgott. Ez így a jó, vagy annak is el kellene fordulnia a házhoz képest? Én Multi 2002 zsírspray-t használtam a tengelyek és alátétek megzsírozásához. Bővebben: zsír. A szénkeféket és a forgórész érintkezőit zsírozás után izopropil alkohollal megtisztogattam, hogy azokon véletlenül se maradjon kenőanyag.

Hello! A siklócsapágy soha sem forog. Ha forog, akkor már rég baj van. Ez szinterbronz önbeálló csapágy. A csapágy siklási pontja az acél tengely és a bronz felülete között van. Ez olajozva adja a legjobb siklást. A bronz és az acél eleve "önkenő". A leszorító acélcsillag és a gömb alakú foszfor persely biztosítja, hogy a csapágytengely párhuzamos legyen a forgó tengelyvonallal. Tehát összeszerelés után, óvatosan a tengelyt radiálisan minden oldalról megütögetve (gumikalapáccsal) a csapágy beáll az optimális tengelyirányban. Ez után a tengelyt forgatva, érezhetően kisebb a siklási energia.
A Te csapágyad a képen jobbról a második típusú. Néha filc gyűrű i van a csapágy mellett, ami a kenőanyag tárolására és a folyamatos kenés megvalósítására szolgál. Tehát csak meg kell tisztítani a csapágy belső felét és a tengelyt, megnézni nem kopott-e a csúszófelület. Ha nem összeszerelni, olajozni és megütögetni kell oldalról.

Szerintem jó az az áramfelvètel. Ez egy orosz motor. Meg van terhelve a ventilátorral, aminek lègellenállása van. Ha nem szikráznak a szénkefék irreálisan, akkor az jó.

Köszönöm a válaszokat, akkor megnyugodtam! Kalapáccsal nem csapkodtam meg, de mikor még üresen járattam nem azonnal hozta a 12.6V/ 1.3A értékeket, hanem egy-két percig 2A-t evett és áramgenerátoros módban tartotta a tápomat, mert az csak ennyit tud. Utána egyszer csak leeset az áram és a feszültség az éppen beállított 16V-ra ugrott. Utána visszatekerve kaptam a fenti értékeket.
A szikrákat sajnos nem tudom megnézni, mert csak zárt házzal tudom működtetni, úgy meg nem látszik semmi. Sőt hallani sem hallottam sokat, mert ventilátor nélkül nagyon csendes jószág. Felmerült még bennem, hogy megmérem a fordulatszámát egy optokapus megoldással, hogy a névleges fordulatszám környékén forog-e?

Tisztelt fórumozók! Lambdaszonda és check engine témakörben Magyarországon csődött mondott minden szerelő. rengeteg helyen jártam, mindenhol találgatnak. a kérésem és kérdéseim a következők:
Check engine lámpám világított Honda Accord 2.0 2000 tipus vásárlásakor. Kiolvastattam a hibát első lambdaszonda (oxygén szenzor hiba) kétszer is egymás után ugyanazt az eredményt kaptuk. Rendeltem lambdaszondát Svédben rendszám alapján. Ngk márkát jelez az internet ennek ellenére a dobozon is és perforáción is NTK felirat van. Másodszor megszűnt a többletfogyasztás a csere után. A fedélzeti kompjuterem nem érzékelte hogy csere volt és nem olt el a lámpa. sok ember azt mondja töröltetni kell, sok pedig hogy akksi sarut le kéne venni hosszabb időre. Vajon ha ilyet árulnak hosszú távon aminek az a problémája hogy a kocsi nem fogadja el bár működik valószínűleg akkor hogyan hivatalos ez és miért árulhatják? Ha pedig csak egy akksi saru levétel megoldhatná a problémát akkor miért vannak erre speciális programok?

Az NTK NGK problémával ne foglalkozz egy cég a kettő. Nem a lambdaszonda tehet arról, hogy nem alszik el a lámpa, hanem a vezérlő programja. Mivel típus ismeretem nincs így nem tudom az akkusaru levétel megoldja-e a problémát, de azt kipróbálni semmibe sem kerül. Ha nem jutsz eredményre kérd meg azt, aki a hibakódot kiolvasta, hogy törölje a hibát.

Szia aki kiolvasta svédben volt és már itthon vagyok. Mire megrendeltem és megjött az alkatrész már ő előbb hazajött. Itt az érdekelne hogy esetleg egy ujabb problémát észlel a rendszer vagy azért van ez így csinálva hogy a szervízben tudják csak megoldani és többe kerüljön? Szóval kellene -e érzékelnie a fedélzeti compjúternek vagy sem?

Van olyan autó, amelyik egy idő után magától észreveszi, hogy a hiba megjavult, de van olyan is, ami csak akkor, ha kitörlik a hibát és nem jelentkezik újra. Mint írtam a típust nem ismerem. Vidd el valakihez, aki kitudja olvasni és törölni is tudja a hibát.

köszi eddigi infoim szerint is így kéne majd tenni. Bár nem egyértelműsíthető.

Nincs itt mit egyértelműsíteni. Rá kell tenni a gyári hibakód olvasót, azzal meg lehet oldani a hiba törlését. Feltéve, ha a hiba valóban elhárult a szonda cseréjével. Előfordulhat esetleg más hibás szenzor is... Ezt csak méréssel valamint az élő adatok megtekintésével lehet eldönteni. És nem biztos, hogy az univerzális készülékekkel egyértelműen feltárható, elhárítható a hiba...
Ezért van a szakszervíz...

Szia! Ha nem úgy történt a lambda csere, hogy előtte az ismert hibákat törölték volna a hibatárból akkor nem csináltak semmit. A vezérlő így csak a módosult periféria értéket veszi figyelembe de hibásnak tartja, mert a hiba nem lett lenullázva. Talán akkor is maradna a hiba ha a hibatörlést követően történt volna a csere, mert lehet, hogy csak szoftveresen lehet a programmal elfogadtatni a vezérlővel a szondát. Nem egy egyszerű motorhőfok gombacseréről van szó. Ha nem áll módodban szoftveres megoldás akkor próbáld meg EZT a módszert, persze Neked a szonda csatlakozóját kell majd széthúzni és csatlakoztatni a V60 helyett.

Estét!

A kerékbe szerelt gyári keréknyomás adó értékei hozzáférhetőek a CAN buszon tudja valaki?
Szóval a lényeg, hogy hamarosan rendelek egy ilyen multimádiás készüléket, és ez megtudja jeleníteni a keréknyomás értékeket. Bár a funkció opcionális, arra volnék kíváncsi, hogy ezt a CAN buszról olvassa -e, vagy kiegészítő RF vevő modult adnak hozzá, amit a készülékhez kell kapcsolni?
(A supportos nem tudta megmondani, vagy nem értette a kérdésemet...)

Elérhető új videó a csatornámon.: External DSLR screen 1 part / Külső monitor kamerához 1 rész

Szia. Nem segitett az áramtalanítás próbáltam. Szóval akkor te azt mondod az egyszerű kis hibakód olvasó gép amit a szervizek is használnak általában nem elég hanem el kellene valahogy fogadtatni a szondát? Töröltük természetesen úgyis visszajött hogy az élet ne legyen olyan egyszerű. Akkor most azok a régi olvasók törlők nem jók? Azon is van ilyen elfogadtató program? Istenem hogy miért nem elég már az a pénz amit eddig lehúztak rólam? Beszéltem a szervizzel az élessel azt mondták egyszerűen nem kéne kigyulladnia. Az olvasó még mindig látja a hibát mégpedig ílyesformán: Fűthető lambdaszonda hiba és előtte egy szám. Természetesen azt gondolom ebben benne van a hozzá tartozó áramkör is akár mint hiba lehetőség. Akkor esetleg próbáljam leszedni lekötni a szondát és törölni a hibát, majd azután bekötni újra a szondát?

Vagy csak egészen egyszerűen nem szereti az utángyártott szondát.
Azon sem lepődnék meg, nem ez lenne az első ilyen eset.

Az új szonda vezetékeinek a csatlakozójában kihozott kiosztását kellene leellenőrizni, hogy egyezik e a polaritás a motorvezérlőbe csatlakozóval. Nem lennék meglepve, hogy eltérő lenne. Az új szonda számára keress rá és talán lesz róla annyi infó, hogy a csatlakozóban melyik vezeték mihez csatlakozik és ez egyezik e a motorhoz valóval és persze a fűtése nem szakadt e. A szondát csak szét kell húzni a csatlakozónál és úgy elvégezni az említett procedúrát ami nem biztos, hogy eredményes lesz. Ezt persze csak akkor ha már kiderült, hogy a szonda lábkiosztása és polaritása egyezik a régivel.

Szia! Szerintem az érzékelő frekvenciáját kell majd megadnod amin továbbítja a RF jelet a nyomásőr ami csak forgás közben aktiválódik majd a beépített gombelemekkel. Bővebben: Link Bővebben: Link

Ez egy gyárival megegyező vadonatuj alkatrész. A fogyasztás is megjavult tulajdonképpen. Rendszám alapján lett az autóhoz rendelve. Arra saccolok hogy egyben ennek a felrakásával egyidőben jelentkezett a masik lambdszonda is hibásnak akár...nem tudom elegem van ezekből az srs modul egység hibás meg check engine lámpa ég egy japán hondán és szidják a francia autók elektronikáját. Minek gyártanak olyasmit amihez nem értenek minden hondan szinte ég az srs lámpa. Reseteltem a kis sárga csatin 10 szer legalább de mindig visszajön. A légzsák indító modul ugyan mitól megy tönkre 15 év alatt? Borzasztó roncsok ezek.

Rendszám alapján, hogy lett megrendelve?
Akkor egy ugyan ilyen típusú és évjáratú Hondához nem is lenne jó mert más a rendszáma?

Sziasztok!
Van egy 2002-es Daewoo Lanosunk. Olyat kezdett el csinálni, hogy a műszerfal közepén lévő piros led folyamatosan villog (lopásgátló), azután is, hogy a kulcsot megpróbáljuk elfordítani. Önindítózás megvan, a benzint is pumpálja, de a kulcs visszaengedésével azonnal le is fullad a motor. Mit érdemes megnézni? Jelenleg nem lehet beindítani.

Ha csak nem a forgalmiból "kimásolt/kiírt" adatokat használták fel. Nekem is van programom, az autó adataihoz hozzárendelve a rendszám. Erre gondolhatott, lásd Unix program.

Kipróbáltam, hogy a a benzinpumpának a reléjét áthidaltam, de úgy sem indult el a motor, mintha gyújtás sem lenne. Van valami mód az IMMO kikötésére? Vagy ha veszünk egy ilyen dobozt, gyűrűvel meg kulccsal együtt, az megoldaná?

1. Elem csere, ha van a kulcsban.
2. Kulcs újrapárosítás.

Ezek a legelőször megtehető lépések.
Ha ezután se megy, akkor bizony diagnosztika kell.
Elképzelhető, hogy a transzponder hibásodott meg, vagy a vevőegység.

Nincs elem a kulcsban.
Újrapárosítás, hogyan működik egy Lanosnál?

Azt a használati utasításban kellene megnézni, én nem tudom...

Na, szétszedtük a zárszerkezetet, a kulcsot olyan közel tettük a gyűrűhöz, amennyire csak lehetett, majd csavarhúzóval be lehetett indítani. 5-ből 3 próbálkozásra sikerült, mert tényleg nagyon közel kell lennie a kulcsnak a gyűrűhöz.

Szerk: Most megint nem jó.

Esetleg kontakthiba az érzékelőtekercs csatlakozónál, netán az elektronikában oxidálódott forrasztás,
vagy kevés akkufeszültség nem tudom képes -e ilyet okozni.
Más ötletem nemnagyon lenne.
Egy hivatásos autóvillamossági vagy riasztós/inditásgátlós szakembert kellene megkérdezni...

Szia! Próbáld meg EZT az indítási módot.

Nincs semmilyen gomb a kulcson.
Az elektronika panelon találtam egy sárga kondit. 10µF helyett mértem 340pF-ot tranzisztor teszterrel. (kiforrasztottam az egyik lábát)

Kicseréltem a kondikat, most sűrűbben jó.

Próbáld megmérni a vevő tekercs ellenállását és közben mozgasd a vezetéket a csatlakozóval együtt, hogy nincs e eltörve, szakadva a vezeték vagy hibás kontaktus a csatlakozóban amit feszesebbé lehet tenni az érintkezők kis mértékű széthajlításával. Bővebben: Link