Igy igaz ,380 volt a tápfeszültsége meg pentódába van ,miért is akarná triódába kötni , nem hinném hogy igen .

Nem biztos ne izgassuk fölösleges ,nekem pl ul a pentódás sokkal jobban tetszett ,és nem csak a hangerő végett.
Meg sokan a wattokra hajtanak ,oszt a csöves erősitőt megtekerik egy mobiltelefonról.

Elképzelhető. Épp most délután mértem meg a 300b SE-met. Torzítatlanúl 2x5W-ot tudok kiszedni belőle 4k-s trafóval. Bár tudtam, hogy ha szertnék jó energiájú basszusokat is, akkor a sok menetszámmal bár jó lesz mély, de kevesebb lesz a kraft. Végűlis nem bánom egyáltalán. Nem akartam kiszedni belőle azt a nyolc vattot, hogy kínozzam.

Ez nem fog menni azzal a meghajtással, kicsi az erősítése, jó ha 5W-ig ki tudja vezérelni vele.

Na akkor ha meg még triódába kötné!

Megpróbálok megint mindenkinek,egyszerre válaszolni.
Ha jól értem,akkor most először leellenőrzöm a lábkiosztást. Ha ott minden rendben van,akkor berakom csak a GU50-et a foglalatba és maximális előfeszültséggel indulok.
Az 1 Ohmos ellenálláson feszültséget mérve,kiszámolom a rajta átfolyó áramot : az előfeszültséget a potméterrel pedig addig állítom,amíg kb 80 mA-t nem kapok?
Ha ez megvan és simán megy minden mindkét oldalon,akkor pedig mehetnek be az előfok csövei a helyükre?
A feszültség kétszerező pedig gondolom akkor kell,ha a -40 V értékkel sem sikerül elérni a kívánt 80 mA-t?
Az anódfeszültségem most 399V-400V terheletlenül és ezen az ágon nem nagyon tudok állítást eszközölni. Abban bízok,hogy ha bekerül mindkét cső,valamelyest le fog esni ez az érték.
Egyelőre nem szeretnék más kapcsolásokkal kísérletezni : Ez a 6H8C és GU50 SE kapcsolásban megfelelő számomra. Már keresem hozzá az egyenirányító csövet is,hogy teljes legyen a kapcsolás.

Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek!

Üdv. Egy fontos dolgot majd még a végfokodon végre kell hajtsál. Az előfokcsöveidnél fűtéspotenciál emelést kell csinálni, különben a katód áthúzhat a fűtés felé zárlatot okozva! Főleg az SRPP felső trióda fele. Ilyet kell csinálnod. Az 56k ellenállást nem kell a negatív tápra kötni. Jó ha a testre kötöd. Ami az ábrán +95V, azt a pontot kell a 400V-odra kössed. Az osztópontot pedig a fűtésre. Ezt az ábrát csak hirtelen találtam neked, remélem érted amit írtam.
Egy példa:

Úgy van. Ha nincs anódtáp késleltetőd nem lenne baj csinálni hozzá. A műszert tedd az 1Ω-ra, és figyeld hogy nem lépi-e túl a 80mV-os értéket. Ezt csak akkor állítsd oda amikor a cső már rendesen bemelegedett, pár perc után.
A -40V (vagy akármennyi) értékének emelésével fog nőni a nyugalmi áram (-38V-on több lesz, -42V-on meg kevesebb). Ha nem tudod lejjebb vinni, azaz nem elég a -40V akkor kell kétszerezni, egyébként nem.
A trióda módról meg azért írtak, mert épp találtam én is nemrégiben egy írást egy másik fórumon, ahol az illető elkezdte kötözgetni a PP erősítőjét különféle módokba, és azt találta hogy triódába kötve tetszik neki a legjobban (nekem is, így jutottam a triódákhoz). Hát még ha tovább is ment volna, és nem a tetródát kötözgetné, hanem valódi triódát használna...
De nem vagyunk egyformák, kinek ez tetszik kinek meg amaz...

Szia! A tápegységen van egy trimmerrel állítható feszültségérték,ez most 90 V Ezt kötöttem rá az előfokcsövek váltakozó feszültségű fűtésének egyik lábára. Ez akkor megfelelő így?

A kötekedést kérjük mellőzni!

Köszönöm szépen,akkor így fogok eljárni.
Késleltetésre én az egyenirányító csövet szeretném használni majd,5U8C típus. 300 mA-t tud elvileg,így egy cső kiszolgálja a két oldalt,reményeim szerint.
Van külön trafóról 5V-os fűtése csak sajnos a kerámia foglalata törött volt. Próbák idejére azért használatba vettem,betettem a csövet és pár perc után állásában,feszültség nélkül elkezdett pattogni. Sajnos a cső alja ripityára törött. Így most keresek majd ilyen csövet foglalattal együtt és az lesz majd a késleltetésem.

Elvileg jó. Külön fűtésközepelést már ne csinálj. A trimmert majd vedd ki onnan és fix ellenállásokkal helyettesítdsd. A GND felé menő ellrnállásra meg tenni kell egy 100nF MKP-t ex egy 47-100u-s minimum 200V-os elkót. Csak így a jó.

A trimmert ki fogom venni és a helyére beteszek egy fix értékű ellenállást,aminek az értékét kiforrasztás után megmérem. Ez a helyettesítő ellenállás lesz az,ami a GND felé néz,így akkor kap egy Wima fóliakondit (0,1 630V) és egy 47µF 400V Elko-t.

A meglévő,használt GU50-es cső szivatott meg,közben kiderült. Betettem és egy másik ellenállás egy pillanatra ismét tűzforró lett,kivettem a csövet és betettem a dobozosból egyet. Tökéletesen be tudtam állítani a nyugalmi áramot,elsőre csak egy oldalon. Megjelöltem a csövet,hogy ez megy arra az oldalra,megcsináltam a másik felén is a másik csővel és elindult az erősítő.

A feszültségek terhelt állapotban,kb egy óra járatás után :
252 V a rácsfeszültség,az anódfeszültség értéke lecsökkent 368 V-ra.
A GU50-ek kb. 200°C-ra melegedtek,az előcsövek kb. 80 °C-ra, a sasszi fém teteje pedig kb 60 °C-ra.

Szerintem szép hangja van,bemelegedés után jel nélkül csendes is,melegedés során kis cicergés van azért,változó intenzitással. Hangerőszabályzó potmétert kell bekötnöm még,100 kOhm sztereó logaritmikusra gondoltam,ami a bejövő jelet állítja majd a panelek bemenetei előtt.
Egy kicsit kevesellem a mélyet,a bemeneten lévő fóliakondit melyik irányba érdemes változtatni,hogy javítsak ezen?

Van még bőven tennivaló : a trimmert kiváltani,a kábeleket elkötözni,a bekapcsoló elektronikát felrögzíteni,beszerezni és bekötni az egyenirányító csövet és mechanikai munka is van a sasszival még.
Ennek ellenére nagyon örülök,hogy megszólalt és ezt nektek köszönhetem!

Hálás vagyok nektek ezért!

Nehogy valami lom potit rakj be, ha már jó lesz az erősítő! A conradnál kapsz igazi Alps potit (kék nagy kocka) azt tedd hangerőszab.-nak. De legjobb lenne a Dale potméter. Mégiscsak egy kiváló SE-t építettél. Különleges helyre különleges alkatrészek dukálnak
Az Alpsot rengetegen emlegetik mint csúcs minőség, dd ettől sokkal jobb egy Dale! Bár az sem olcsó.
Nemhiába írta Cirokl tegnap hogy rosz a csöved, erre tessék! Pontosan beigazolódott. A GU50-ekkel vigyázz, mert 200 fok felé is melegedik rendesen és mindent átforrósít a környezetében. Nagyon gondosan helyezd el az elkókat alatta és minden kényes egyebeket. Kb fél-egy óra bemelegedés után kezded majd az igazi tudományát élvezni.
Érdemes ellátogatnod majd a vírus után egy börzére és ott egy két szaktudású bácsiktól azonos évjáratú GU-kat venni és abból is nyugalmi áramára kkválogatnod a párokat, ha lelsz, mert nagy szórás sál rendelkeznek, sokuknak oxidos koszos sókivert a lábaik.
Sok sikeres zenehallgatást! Üdvözlettel:Attila

Gratulálok, eddig jó.

Egyenirányító csővel jóval kevesebb anódfeszültséged lesz, kivehető teljesítmény csökkenni fog.
Kisebb anódfeszhez ismét be kell állítanod a munkapontokat.

Köszönöm azt,hogy felhívtad rá a figyelmem. Találtam is csövet már,igaz,hogy nem 5U8C hanem 5C8SZ,de elvileg teljesen azonos a kettő cső.

A végcsövek melegedése meglepett egy kicsit,nagyon felfűtik a környezetüket. Megpróbálom alulról az összes kábelt majd úgy elrendezni,hogy véletlenül se érjenek hozzá a tetejéhez.
A paneleket igyekeztem úgy tervezni,hogy az Elko-k a legmesszebb kerüljenek a laptól és a melegedő alkatrészektől.

Megnézem ezeket az Alps potikat is,de aztán jobban belegondolva,lehet hogy nem lesz rá szükség. Mivel hangszínszabályzó sincs rajta,a bemeneti forrás is igazából pc lesz csak,szerintem felesleges is lenne. Elkezdtem nézegetni lossless zenéket is nézegetni,kíváncsi vagyok,lehet-e hallani különbséget majd.

A bemeneti csatolókondenzátor lehet 1µF is. Az előcső katódellenállását áthidaló ELKO pedig, 220µF legyen, a 220nF helyett 470nF jobb lenne és máris több, szebb mélyhangátvitele lesz az erősítőnek.

Üdv!

Sziasztok!

Ma egy kicsit piszmogtam az Eagle nevű nyáktervezővel, és a Kt88-as csö könyvtári képén nem tetszett a lábkiosztás... Megnéztem a Kt88 adatait és ott sem azt láttam lábkiosztásban mint amit a program lbr-ben találtam. Szerintetek?

Háááát, szerintem meg kelleni fog az a potméter. Csak úgy tapasztalatból írtam. Én is PC-ről hallgatok zenét legtöbbször, deegy különleges és igen drága stúdió hangkártyáról.
a melegedésről: Szerinted a4db GU500 milyen meleget adhat mikor felfűt?? Hát meg is válaszolom. Olyat, hogy egy kis szobában nem ajánlatos hallgatni nyáron.

A 300b-t kínozni leginkább 400V feletti anódfeszültséggel lehet. De ha már Watt-ok: Torzítatlanul nem létezik, lásd adatlap. Egy jó gyártású 300B 8-10W-ot tud kényelmesen. 17,8 W a max a gyári papírok alapján. 4K trafó is csak egy variáció (vélemény), bárki megtalálhatja a neki tetsző beállítást a katalógus alapján. (teljesítmény-torzítás-élettartam) És akkor a körítésről, (kiszolgáló áramkörökről) még csak nem is beszéltünk..Nincs tuti tipp.

Na akkor hogy értsd, mégegyszer és utoljára leírom neked, de többször nem. Amíg a szinusz jelen minimális torzúlás nincs, az 5W-5,5W. Attól feljebb már laposodik, amit még szintén meg se fogsz hallani, majd csak olyan 7,5-8W körűli kivezérlésnél kezd el rendesen torzítani. Én úgyis csak addig fogom ki hajtani ameddig nem torz. Nekem bőven elég, ha 0dB-el kivezérelem. Aztán az hogy ezt te megérted, vagy sem, az csak a te dolgod lesz. Többször nem ragozom. Építsd meg te is aztán megízlelheted magad.
Nekem tökéletes. A cső meg messze nincs kínozva, ezt megint csak te képzeled és úgy csinálsz, mintha se adatlapot, se csövet mem láttam volna még. Röhögve bírja azt amit én beállitottam. 55mA. A táblázatot meg jól ismerem régen.

Az adatlapi bekötése a jó.

Üdv!

Szia!

A bemeneti csatoló fóliakondi feszültségtűrése gondolom nem számít,jó oda akár a kis fehér,63V-os példány is.
A többi egyértelmű,köszönöm szépen!

A végleges összeépítésnél ezeket meg fogom változtatni,kíváncsi leszek az eredményre. Persze,ha nem tetszik annyira,még mindig visszaépíthetem a mostani értékekkel.

Bemenetén lévő kondit elhagynám, csak akkor szükséges, ha a jelforrás kimenetén nem lenne csatolókondi.

Szia!

Az Eagle viszont nem, de szépen átrendeztem a lábkiosztást.
Szerintem most már az adatlapnak megfelelő.

Igen, a bemeneten jó a 63V-os kondenzátor, ne hagyd ki, jó ha van egyenfeszültségű elválasztás, mert sok készülékről nem tudni milyen a kimenet csatolása. Védi a csövet is, mert nem kap DC-feszültséget, ami tönkretehetné.

Üdv!

Lehet, hogy maradi vagyok, de csöves erősítőben kizárólag ott használnék a tápfesznél alacsonyabb feszültségtűrésű kondit, ahol nem fordulhat elő semmilyen körülmények között magasabb feszültség. Ilyen a katód, vagy segédrács kondenzátor.

"segédrács kondenzátor"? Félrebeszélsz Te! Ott bizony lehet akár +500V-ig bármekkora feszültség!
A Katód-hidegítő is lehet akár 100-160V-os, főleg a 300B, meg hasonló csöveknél.
Mindig meg kell nézni a kapcsolást, hogy abban hol, mekkora feszültségek lehetnek.
A bemeneti csatolókondenzátor ebben a kapcsolásban lehet 63V-os.

Üdv!

Lehet nagyobb feszültség, (konkrét feszültséget nem is írtam), de a segédrács, és a katód feszültség is alacsonyabb a tápfeszültségnél, és ami a lényeg, állandó.
A bemeneti kondenzátort pedig nem tudni, hogy épp hova van kötve, és mi van akkor, ha egy erősítő utolsó csövének anódjára köti (vagy épp annak a kimeneti kondija is zárlatos lesz), és az a cső meghibásodik (rácslevezető ellenállás szakadás), és az anódján megjelenik a cső tápfeszültsége. Szerinted a 63 V -os kondi ki fogja bírni a mondjuk 250 V -ot? Én biztos nem bíznám a csöveim életét. Azt sem értem, mi az akadálya, hogy valamit tisztességesen üzembiztosra elkészítsünk. Csöves erősítőbe néhány esetet kivéve (épp a katód kondi pl) nem való legalább 250 V -osnál kisebb feszültségtűrésű kondenzátor. Az nem indok, hogy csak kisebb feszültségűhöz lehet könnyen hozzájutni.

OK. Igazad van. De egy színusz jeles mérés, meg "laposodás" meglehetősen szubjektív. Kevés. A 0 dB kivezérlés meg értelmezhetetlen önmagában..