Első kérdés: A szikráztatást abbahagyja ?

Ha értesz hozzá, akkor megkellene próbálni:

Visszakeresed a gyújtóelektródáról jövő kábelt a panelra, valahol egy trafó melletti csatlakozóba végződik. Lekell venni a csatit és feszültséget mérni. Többszöri próbálkozásra is mindig 230 V-nak kellene hogy legyen.


Ez a hibajelenség, panelhibára enged következtetni....

Köszi a választ.

Reggel szétkaptam és direkt hallgattam, alapból a csapvíz állásban volt a váltószelep, és mikor átváltottam fűtésre, lehetett hallani ahogy átteker.
Abból is érezhető volt, hogy jól van átkapcsolva, h mikor az 1mp-es lángok valamit melegítettek a vízen, az a csap irányába mentek, azaz annyit langyosodott a víz, amennyit pár gyújtás próba alatt rá tudott melegíteni.

Csináltam képet a belsőről, ott van egymás mellett a váltószelep, az áramlás érzékelő és az NTC szonda.

Úgy gondolnám, hogy az áramlás érzékelőnek is működnie kell, mert beindul a kazán meg a szivattyú, hangra átvált a váltószelep.
Egyeztettem a gázszerelővel, a beszélgetésünk alapján ő is az NTC-t mondta, h tuti az lesz.
Amúgy az NTC szinda körül jó nagy fehér vízkő folt van.

Persze csináltam egy gyors tesztet, kihúztam, dobta is a 6-ps hibakódot. A gázszerelő így telefonban meg is állapította, hogy elboldogulok, így szerinte vegyem meg és cseréljem ki magamnak ... szóval így fogok tenni
Utána meglátjuk, ez még szerencsére az 'olcsóbbik hiba' ...

Köszi neked is, az előbbi hszólásban leírtam.

Az a nagy fekete hengeres alkatrész az a vízhiány nyomáskapcsolója lenne és nem vízáramlás kapcsoló. Az szerintem a jobb oldalon van a feltöltő csap környékén és lehet, hogy reed relés megoldású.

Igen, az tényleg az, csak félrebeszélek.

Közben alakultak a dolgok, mondjuk nem feltétlen jobb a helyzet.

NTC-t vettem és én magam kicseréltem, viszont nem oldott meg semmit.
Közben a feleségem intézkedett és ajánlással jött egy srác, aki ma full szétszedte és kipucolt mindent. Kisavazta a víz-víz hőcserélőt, szétkapta a váltószelepet, megtisztította az áramlásérzékelőt, stb-stb. Itt volt egy jó 3 órán keresztül, megszenvedett vele.
Mikor elment ugye a bejáratástól éppen működött, de abban maradtunk, ha lehűl a készülék megnézzük és visszajelzünk.

Na estére már megint produkálta, de annyiban rosszabb lett, hogy a váltószelepnél most vmi bibi van, mert valamilyen szinten jön a csapból a melegvíz, de egyszerre melegíti a fűtési kört is, melegszenek a radiátorok.
Lekaptam a szelep mozgató motort, az teker ki-be ha váltok a fűtés és a víz között. Alapból a szelep kint van - a motornál a tüske behúzva - elvileg most ez a melegvíz állapot. Ha a fűtést rátolom, akkor a motor kitekeri a tüskéjét, ami benyomná a szelepet, ez lenne a fűtési állapot. Nem tudom, hogy a perselyben eközben mi zajlik, mert azt már inkább nem szedném szét.

Reggel felhívom az embert, mert gyanús nekem ahogy most megy.
Azt mondta egyébként, hogy - eltekintve a váltószelep mostani problémájától - szerinte ha áll az eredeti probléma, akkor az áramlásérzékelő lehet a ludas, lehet nem pörög rendesen.

Ha nem cserélődtek ki a szelep belső "O" gyűrűi akkor azok ugyan olyan rosszul működnek, szorulnak, hiába lettek megtisztogatva. Ha pedig HMV állásban a radiátorok felé is megy a meleg víz az szerintem váltószelep hiba és nem áramlás érzékelő. A váltószelepet teljesen szétszedte? Az alsó szelep alá visszatette a rugót vagy az nem törött véletlenül (mert az a visszatérítő rugója a szelepnek)?

Szia, a váltószelep sajnos a tisztítás és mozgatás miatt eltört, műanyagból volt a belső része, 'elfáradtak' a vékony tartó részek. Abból raktunk be újat, ez már réz szerkezetű.

A készülék problémája is úgy tűnik megoldódott. Miután minden lehetséges dolgot megnéztünk, már csak a panelhiba maradt hátra. A szerelő szerzett egy panelt bevizsgáló, javító szakit, ő egy nap átfutással megjavította (ránézésre a kondik jó részét lecserélte). Nemrég hozta vissza a panelt, beszerelte és azóta működik mint ha mi sem történt volna .......

Úgyhogy most úgy tűnik minden rendben ... és igyekszem kiverni a fejemből, hogy végül ez összesen mennyibe is fájt.

Mindenkinek köszi a tippeket.

És szóljatok ha egy lelkiismeretes víz-gát szerelőre lenne szükségetek, aki nem adja fel, úgy tűnik kis segítséggel olyat találtunk

UI: próbáltam beszélni a szakival, okozhatta e áramszünet vagy hasonló a panelhibát, de sajnos nem olyan jellegű baja volt. Itt Kistarcsán sokszor van áramszünet, bepróbálkoztunk volna az Elműnél.

Szia! Csak azt ne mond, hogy ennyit fizettél érte. Az a fontos, hogy jó lett. Ezek a víz-víz hőcserélős megoldású kazánok általában jók. Az időarányos javítási költségeket ha visszaosztod nem fog soknak tűnni a mostani kiadás és akkor még nem is beszéltünk az élettartam tervezésről.

Nem kellett új panelt venni, a XIX. kerben egy szaki 17.000 forintért letesztelte, felújította (ránézésre kondikat pl átforrasztotta), és elvileg ad a javításra/felújításra 1 év garit is.
De mire kiderült a hiba szét kellett szedni a kazánt, ki lett savazva a víz-víz hőcserélő, eltört a váltószelep, kicseréltem mind a két NTC-t, munkadíj ... és még vettem egy új áramlásérzékelőt (a belső részt, szűrővel), ki sincs bontva ... még gondolkodom lehet megtartom, nem küldöm vissza.

Szóval ha rögtön tudjuk mi a baj, nem kerül sokba ... de így, hogy ez az opció volt a végső megoldás, kicsit költséges volt. De legalább van egy átnézett, kitisztított, új alkatrészeket is tartalmazó kazánom ... 5 év után egy kiegyenlítő tartály abroncs felpumpálásán kívül ez az első baja ... és már azt is tudom, hogy ősszel át kell tisztítani az egészet, mert van benne fekete lerakódás.

Sziasztok!

Van egy Westen Star condens 24 kW-os kombi gázkazánunk, ami E133-as hibával kiállt, töröltem, de újra kiáll, megnéztem az indulást.. szikráztat, begyullad a gáz, majd pár másodperc múlva leáll, ezt csinálja meg ötször mielőtt kiáll hibára. A kijelzőn nem jelenik meg a láng jel, tehát az ionizációs láng érzékelőre gondoltam, így kivettem és finoman megcsiszoltam, megtöröltem, de sajnos a helyzet nem változott. Ionizációs áramot nem tudok mérni, mert ez egybe van építve a szikráztatóval, aztán félek, hogy tönkrevágja multimétert, mikor szikráztat. Most rendelés alatt van egy ilyen érzékelő, arra várok. Valakinek esetleg ötlete, hogy mit nézzek még meg? Kémény nincs eltömődve, kondenz járat is tiszta.

Az ionizációs lángőr rész is lehet hibás a panelon. Pár hozzászólással ezelőtt volt itt valaki, akinek ugyanígy szikráztatóval egybeépített megoldású kazánja volt, de a végén nem jelezte, hogy mire jutott... Maga a lángőr elektronika része nagyon hasonló lehet a külön kivezetésesekhez, csak valamivel le van választva a szikráztatáskor.

Ezekhez lehetetlen kapcsolási rajzot találni igaz? Valahol olvastam itt (de már nem találom), hogy valami kondenzátor szokta megadni magát, neten egy 100 nanós MKP-t cseréltek (bár az más gyártmányú kazán volt). 80e-ért adnak egy új panelt, annyit már a kazán sem ér. Mondjuk egy 4 éves készülékről beszélünk, ami amúgy tudom, hogy nem jelent semmit, de hát azért bízok benne, hogy egy panel 4 évnél többet bír

Végig kell nézni az X2 minősítésű kondikat, amiket soros ellenállásként használnak gyakran. Sok lángőrnél is így adják a táplálást az elektródra. Persze ezt rajz nélkül nehéz lenne megjósolni, de bajt nem nem okozol, ha kicseréled azt a néhány db 10 és 220nF közötti értékű X2 (250V AC) kondit.

Gyakoriak a Sebi által írt kondenzátor hibák, de előfordulnak más alkatrészek okozta problémák is.
Van olyan, hogy soros több MΩ-os ellenállások szakadnak meg. Vannak trafós kivitelek is, ott is előfordul tekercs szakadás. Illetve volt olyan panel, ahol nem a nF értékű X2-es kondenzátorokkal volt gond, hanem a µF-os elektrolitokkal (nem a tápegységben, hanem a lángőr részben).
Aztán, hogy mivel van leválasztva az érzékelő részről a gyújtáskor keletkező több kV-os feszültség, arra én is kíváncsi lennék...
A kapcsolási rajz felejtős, nem lesz hozzá. Van 1-2 rajz a neten, amik vagy részleteket tartalmaznak, vagy egy lelkes kolléga rajzolta vissza, amennyire tudta. Igazából nem is kell, a lángőr rész környezetét kell megvizsgálni és ott a gyanús alkatrészeket kivenni, megmérni. Az ionizációs áram mérése ennél a változatnál macerásabb, de voltak tippek itt pár hozzászólással ezelőtt. Csak ahogy írtam, a végén nem jelzett vissza az illető, hogy mire jutott.

A leválasztáshoz - szerintem - az egyébként is ott lévő több száz kohm ellenállás az áramköri oldalán antiparalel diódapárral megfelel. És itt jön amit írtál: hogy bírja a stresszt az ellenállás nyúlás nélkül.
Amit egyszer visszarajzoltam, annál 10nF-dal a 230 fázist küldték az elektródra és a láng - mint egydiódás feszkétszerező - negatív feszültséget állított elő.

Sziasztok, cseréltem elektródát, sajnos azzal sem oldódott meg, volt kint a szerelő szerinte panel hiba. A képen a gyujtótrafó melletti két db kék színű kondit tervezem kicserélni. Jól értelmezem, hogy az egyik 1,5 µF 250V a másik meg 0.47 µF 250V? Illetve az ott lévő ellenállások színkódját melyik irányból kell olvasni? Válaszotokat köszönöm!

Szia!
A szélesebb gyűrű az utolsó. Tehát pl. a piros, piros, fekete, barna, barna - 2,2 k.
A másik 3 db kék gyűrűs 1 M. Az utolsó gyűrű színe határozza meg a tűrését.
Pl. kalkulátor.

Jól látod, és ami még fontos a kondenzátoroknál, hogy X2-esek. Ha egyáltalán azokkal van gond. Mérni nincs lehetőséged? Így nehéz lesz azért...
VAn ott még egy kisebb kondenzátor, aminek az oldala vagy kifújt, vagy csak a belesütött felirat miatt tűnik úgy. Aztán a 2-2 diódát, meg azt a VDR2 pozíciószámmal futó kis gombócot is érdemes lenne szemügyre venni.

Jelenleg nincs műszerem a méréshez, de folyamatban van a beszerzése, tehát mérni fogom az alkatrészeket. A nagy kék kondi jobb sarka is meg van úgy kicsit feketedve, mint a varisztor, azt én is észrevettem. Szerintem a varisztor valami oknál fogva folyamatosan melegedett, az színezhette el, mert nem felületi kosz, mivel minden más meg tiszta próbálkozok egyelőre, bár 1,5 mikrós fóliát pl nem találtam hestore-on, ami X2-es, tehát lehet nem is egy népszerű érték..

kiszedtem a 3 kék kondit, mindegyik 10%-os tűrésen belül volt, diódák nyitnak, pár ellenállást is megnéztem, azok is tűrésen belül voltak, VDR-nek is több száz kilóohmos ellenállása van. Jelenleg most nincs ötletem, elkezdtem visszafejteni a panelt, de sajnos sok vezető bemegy a kijelző alá, ott meg nem látom, hogy hova megy tovább...

Szia Pongii!Csak egy ötlet.A gyújtótrafó szekunder oldali tekercse nem szakadt?Találkoztam már olyannal hogy szakadt volt és ezért nem érzékelte az ionáramot.Szikráztatni azért még tudott,mert a nagyfeszültség áthúzott a szakadáson.

Szia!
kb 500 ohmot mértem a szekunder oldalon, tehát nem szakadt, viszont nem tudom mennyinek kéne lenni. Most a gyújtókábelre mértem rá, de én szakadást látok több megaohmos méréshatárban is. Remélem, hogy ez lesz a baj és nem a panel. Esetleg ha valaki meg tudja mérni, hogy mennyi a gyújtókábel 2 vége között az ellenállás azt megköszönöm, nekem gyanús ez a szakadás..

Szia! Ha a gyújtókábel két vége között szakadást mérsz,akkor az lesz a hiba.A nagyfesz még átugrik rajta,de az ion áram nem tud kialakulni.

Akkor úgy néz ki, meg is van a baj.

Megoldódott a probléma, a gyújtókábel volt megszakadva.. a szikra még átment rajta, de az ion áram már nem. Új kábellel tökéletesen működik a kazán. 1 kOhm az ellenállása a kábelnak, mert a pipában van egy ellenállás, szerintem az szakadhatott meg.

Csak a végére jártál.Gratulálok.Mindenki örül!

Sziasztok!

Van egy Ocean (Baxi) Luna 20i kazánom, ami minden előzetes "jel" nélkül megállt. Ha kinyitom a csapot szórja a szikrát szépen, aztán letilt, mivel kb. 10mp-en belül nem jut el odáig hogy begyújtson. Az a gyanúm, hogy egyszerűen a gázszelep nem nyit ki ami az égősorba adná a naftát (nyitott égéstérnél nyomát sem érezni fenn gáznak). Eddig még sikerült megoldani mindent, mert egyértelmű jelei voltak a korábbi hibáknak, de ezzel most nem tudom merre induljak.

Kitakarítottam a kazán égésterét, finoman megcsiszoltam a gyújtó és a lángellenőrző elektródákat, megmozgattam a csatlakozásokat, megnéztem a táp és a vezérlő elektronikát is (alul-felül), nem látszik rajta semmilyen rendellenes égés vagy akár csak barnulás.

Mit tudok esetleg egy multiméterrel kimérni, vagy egyéb módon tesztelni mielőtt kihívok valakit emiatt?

Minden építő jellegű segítséget előre is nagyon köszönök!

Szia!Először mérd meg,hogy kap e feszültséget a gázszelep.Ha nem,akkor kövesd le hogy a vezérlő kártyáról honnan kapna.Valószínűleg egy reléről.Ha igen akkor meg kell "nézni"hogy meghúz e a relé.Ha igen akkor meg kell mérni,hogy az érintkezője "át" ad e.

Szia!

Megvan a csatlakozója a gázszelepnek, ott ha rámérek AC feszültségre, akkor épphogy 1.7V-ot mérek ami gyanítom kevés. A táp lapján 2 relé van ami 12V DC-ről működik és AC feszültséget kapcsol a ráírtak szerint. Azt a relét (RP420012) amelyik arra az aljzatra volt kötve amiről a szelep működik (kék és barna kábel megy szürke szigetelésben oda) le is cseréltem egy új relére, de sajnos maradt az állapot változatlan