Oké, de egy komparátorba nem szükséges a figyelt feszültséget közvetlen bevinni, le is lehet osztani és akkor akár 100V-ot is lehet figyelni 5V táplálás mellett.

Tényleg . Ez eszembe sem jutott. Köszönöm, már át is alakítottam a rajzot.

Egy ilyesmiröl lenne szo... én sem gondoltam hogy probléma lenne de.. van

igen az üvegbiztosíték volt a tápban

Valószínűleg nincs Fi-relé a házban, különben már az is jelzett volna. Az általad felvázolt eset csak akkor fordulhat elő, ha a tápegységbe a védőföld is be volt kötve, valamint az N jelzésű kapocs összeér a tápegység házával valahol.

Vagy javítsd meg a tápegységet, ha tudod, vagy cseréld ki. Ha a védőföldelés nincs bekötve, minden bizonnyal elindulna a tápegység de a burkolata igencsak rázna, inkább ne kísérletezz vele.

Köszönöm a kedvességed, pár hónappal korábban is így álltak hozzám a fórumozok. Egyébként csak azért írtam, mert sokszor megkapom a szőke jelzőt

Butának nem tartanak talán, de a nemi identitásom Galfy szerint megkérdőjelezhető...

Kedves Galfy !
Az olyan ember szánalmas aki előnyök miatt lányként regisztrál, hisz egy ilyen felületen nem látom értelmét, mert személyes kontakt nincs. Mi az, hogy elbírálás? Ide nem beszélgetni és tapasztalatot megosztani járnak az emberek, hanem bíráskodni?
Vannak fórumok ahol direkt pasiként regiztem, de ahogy látom itt is az kellett volna, mert akkor nincs kérdés, hisz a ffi nemet senki sem kérdőjelezi meg, hogy egy csaj lehet mögötte, miért? Szánalmas... Te egy ilyen nagyon okos him sovén egyén lehetsz, mert látom, hogy a továbbiakban is lekezelő választ adtál egy hsz-re.

Szia. Igen, jó lenne Ez már elkelt sajnos, de hasonlót csak találunk majd valahol.

De van Fi-relé a házban azt is levágta persze, de azon nem csodálkoztam. elöször kap egy uj biztosítékot aztán alaposan átnézem és megprőbálom megint.

Arra vonatkozóan hogy miért dedikált L és N kapocs van nincs ötleted ugye? ez így elég fura... vagy lehet én csesztem el vmit a légszerelésnél...
Mindenesetre köszönöm a segítséget!

Elkészült a rajzom. Ha esetleg lenne valakinek kedve átnézni és ha van benne hiba azt jelezné nekem akkor megköszönném. Ha jó így, akkor holnap megépítem csak bólintsatok rá.
Előre is köszi.

Nincs jeletősége, hogy melyik kapocsra van írva az L vagy az N. Ez mindössze azért kell, hogy neve legyen a gyereknek, látható legyen, melyik két pontra kell kötni fázist és nullát. Mi mást felirat lehetne ott?

Remélem. remélem, hogy én rontottam el vmit és amiatt huzott át. az uj biztivel kimérem multimeterrel hogy van-e kontakt..
Köszönöm a segítséget

Egész konkrétan rákérdeztem a Fi relére is... Szerinted miért? Mert az is információ a hiba behatárolásához. Na mindegy, csak kiderült ez is.
Mult kedden, 15:38-kor, a Mellék u.28. előtt nem indult a járgányom, meg tudná valaki mondani hogy miért?

Hello!
- A kapcsolásba P-Fet kell, aminek a forrása a 20V-on van. (N-Fet-el egyébként is fordítva működne és a Fet kinyitásához a GS nyitófeszültségével magasabb feszültség kellene, mint a forrás feszültsége.)
- Az LM311 végtranyó kollektorának nincs munka-ellenállása. Annak a Fet GS között kell lenni.
- Ha a táp nagyobb is lehet mint 20V, akkor a GS-nek védelmet kell biztosítani egy zénerrer. De ekkor soros ellenállás is kell a tranyó kollektorába.
- A komparátornak hiszterézist kell kialakítani, mert mihelyt bekapcsol a Fet, leesik a napelem feszültsége így jobb esetben ki-be kapcsolgat, rosszabb esetben átmegy analóg módba a Fet és fűteni fog. (5A mellett egyébként is kell rá némi hűtés)
- A töltőhöz szükség lehet a tranyóra viszáram-dióda.
- A C1-C2 szükségtelenül nagy értékű, a napelem egyenáramot ad le, nincs mit szűrni. Egy 100µF már bőven megteszi.
- 12.2V mellett a töltő még nem tudja tölteni az áramkört. Legalább 2..3V többletfeszültség kell az aksi feszültsége felett.

Mellékesen megjegyzem hogy az én nagyfőnököm (német cég) egy 30 - 40 év körüli hölgy, és egyébiránt elismert hardver fejlesztő (4 rétegű A4 méretű paneleket tervez Eagle alatt), + a BME n végzett programozó matematikusként. Csak assemblyben programozik no meg JAVA ban a könnyebbség kedvéért. Általában helyből átugrik olyan problémákon amiken egy fejlesztő team napokig csak a fejét vakarja... Úgyhogy ennyit a női szakmai előítéletekről.

Nekem is az a tapasztalatom legalábbis a nálunk dolgozó lányokkal kapcsolatban, hogy sajnos kevesen vannak, de aki mégis, ott azért közöttük jóval kevesebb a béna/totál hülye, mint a fiúk között.
Jól elvittük a topic-ot az autórádiótól, mellesleg.

Nagyon köszi! Tényleg nem egyértelmű!

Az elromlott kondi oldalára az vagyon írva, hogy
450 V~ C 25/085/21
450 V~ B 25/085/21

Ezt nem sikerült megfejtenem.

Egyébként "ITALFARAD 20040 SH PO"
Találtam egy honlapot (https://www.ontrium.com/en/germany/brands/italfarad/20040-sh-po)

Ott az van írva, hogy

"Description : starting capacitor"

Ha a HESTORE-os üzemi, akkor gondolom az nem lesz nekem jó... Jól gondolom?

Előre is köszi!

Szerintem nem véletlenül van az a nagyságrendi különbség (kapaciás és ár) az üzemi és inditó kondenzátorok között.

Köszi!

Nem igazán értek hozzá... Az a kérdés, hogy a meghibásododd kondi (https://www.ontrium.com/en/germany/brands/italfarad/20040-sh-po) cserszabatos-e ezzel a kondival "https://www.hestore.hu/prod_10030090.html"?

Kapacitás ugyanakkora (20 uF). Az árban nem tudom mi a különbség...

Előreis kösz!

Én sem értek hozzá, de szerintem nem véletlenül van "inditó" és "üzemi" kondenzátor a boltban (és jelentősen eltérő áron).

Hello! Nézd meg a TME honlapját.
- Az indító kondik általában (szokvány) feketék, és elektrolit kondik. Tartósan nem kerülhetnek feszültség alá, mert a veszteségei miatt felrobban. (A kisebb méret miatt készül ilyen.)
- Az üzemi kondi általában fehér, vagy fémszínű. Ezek tartósan is feszültség alatt lehetnek.
De 20µF méretben és árban olyan kicsi, hogy indítókondinak is használható az üzemi kondi.

Szia!
Köszönöm a sok segítséget! Módosítottam a rajzot aszerint amit írtál. Remélem jó lesz, ha lesz majd egy kis időd nézd át légyszi hogy így már jó lesz-e. Ha igen akkor már csinálom is
A zénert inkább 18V-osra választottam. A FET-nek szerintem elég és nem megy fel a maximumig a GS feszültség. Amúgy a legtöbb amit mértem a napelemen az 20.1V volt. A zéner mellett a 330 Ohm lehet hogy sok lesz, ebben nem vagyok biztos. A visszaáram diódát a TIP147 után raktam (remélem jó helyre), és azért választottam Shottky-t mert kisebb a nyitófeszültsége így kisebb a disszipáció. Ha 0.4V a nyitófeszültsége akkor 5A -nál csak 2W. Gondolom azért ide is kell hűtőborda? A GS közé jó úgy a 10K?
Az LM311-en a hiszterézist (nem tudom jól csináltam-e) de ha jól számoltam akkor 0.8V lesz. Mivel le van osztva a tápfesz. így annak sokkal nagyobbat kell esnie hogy kikapcsoljon a komparátor. Ha nagyon kapcsolgatna esetleg akkor majd kisebbre veszem R24 értékét.
Előre is köszönöm!

Nagyon szépen köszönöm a részletes leírásod!

E szerint a régi is fehér, új is fehér, akkor mind a kettő üzemi kondi. És a régi kondit áruló honlap sem írta ki jól!

Szóval e szerint jónak kell lenni, ha a HE strore-os üzemi kondit építem be a kipukkant helyére.

Köszi!

- A visszacsatoló R24-el van probléma.Egyik, hogy azon mindig folyna áram a referencia osztó felé. Amikor a tranyó ki van kapcsolva R22-R24-R18xR19 felé. Ennek hatására a Fet mindig nyitva lenne, hiszen az R22 feszültségét kapja a GS vezérlésnek. Másik, hogy a napelem feszültsége is benne van a visszacsatolásban.
Amikor a tranyó ki van nyitva, akkor Az R24-R18xR19 felé, csak ellenkező előjellel.
Tehát célszerű egy diódát tenni az R24-el sorba. (katód a kollektor felé). Megszűnik a Fet nyitása, valamint a hiszterézis is korrektebb lesz. Hiszen nem befolyásolja a napelem feszültsége, vagy is a hiszterézis állításától a bekapcsolási érték nem változik, csak a kikapcsolási érték. Amikor a tranyó bekapcsol, az R24 párhuzamosan kapcsolódik az R19-el. (Természetesen a dióda kb.0,5V feszültség veszteségét figyelembe kell venni.)
- A Schottky dióda jó helyen van, de az áramfigyelő 0,1 Ohm már kevésbé. Mert 5A esetén, azon 0,5V feszültség fog esni, ez pedig befolyásolja az UC3906 feszültségfigyelő osztó működését.
Tehát és a söntöt a dióda után tenném, vagy az R11-et az közvetlen az akksi pontjára. (mert a 8A-es biztinek/foglalatnak is lehet ellenállása.

Valahol meg lehet nézni képeken, videókon, és vagy a definícióját a DIN fényerő fokozatoknak?

Itt: Lux (wikipédia).

Én nem látom ebből, hogy milyen a DIN 3.

Gyaníthatóan te sem tudod, mit keresel. DIN 3-ra hirtelen ezt találtam:

"Megvilágítási mérőkkel mérik a fényforrások fényerejét. A megvilágítást a JIS és más szabványok határozzák meg, és az FT3424 megfelel az AA és A általános osztályoknak, a JIS C 1609-1: 2006 és a B osztályú eszközöknek a DIN 5032-7 szabvány szerint."

Azt, amit írtam. Konkrétan milyen a DIN 3-as üveg? De ha már itt tartunk, milyen az 1/1/1/2, az 1/1/1/1, és az 1 optikai osztályú üveg?