HKöszönöm,hogy reagáltál! Tehát az általad irtak alapján a ventilátornak indulnia kellene a szivattyú után fűtés üzemben! Ez már sokat segitett! Így valószínű akkor alaplap hiba lesz!
Kiveszem és ráméregetek! Esetleg ismersz ennél a panelnél típushibákat? Honeywell 45.007.351-005?

Azért ellenőrizd a kezelési utasításban a hibajelek megjelenésének sorrendjét:
Junkers Euroline ZW-23 KE 23 hibakódok:
• a hiba elhárító gomb pirosan villog és a 45-s LED világít, akkor a hőmérséklet határoló kikapcsolt,
• hiba elhárító gomb pirosan villog és a 60-s LED világít, akkor nincs gyújtás vagy láng,
• hiba elhárító gomb villog, és a 90-s LED világít, akkor a feszültség alacsony, vagy elektronika hibára utal,
• A hibaelhárító gomb másodpercenként 2-szer villog, és a 45 °C-LED is villog, akkor a hőmérséklethatároló Előremenő NTC, szivattyú hiba.
• A hiba elhárító gomb két másodpercenként 1-szer villog, és a 75 °C-LED villog, akkor külső fény Ionizáció, vezérlő áramköri lemez hiba, nedvesség lehet a vezérlő áramköri lemezen.
• A hiba elhárító gomb négy másodpercenként 1-szer villog, és a 90 °C-LED villog, akkor nyomáskülönbség kapcsoló, füstgázelvezetés, melegvíz előremenő NTC rövidzárlat hibák lehetnek,
• A 90 °C-LED villog, akkor a hőmérséklet figyelő hőmérséklet > 95 °C

Köszönöm szépen mindenkinek!! Mpsa44 bázis emitter rövidzárlat volt !
Az erő legyen veletek!!

Sziasztok! Korábban már írtam Saunier Duval Isotwin F-25 kazannal kapcsolatban, meleg víz ellátási gondjai lettek.. szét lett szedve, újra összerakva, átmosva, jó is lett, egy ideig. Aztán gyanús lett a hmv keringető szivattyú, nem indult el(kattogott, de nem indult) kiszedtem, kimostam. Egy hétig jó volt, majd újra, hol elindul, hol morog (kocogtatasra mindig beindul), de ilyen motort én még nem láttam. Nincs benne "forgórész", olyan mintha egy bldc motor lenne, aminek a turbina része van kívül, ez maga a szivattyú lapát is, ami levehető, es egy kerámia csapágyon fekszik, és állandó mágneses tér tartja a helyén.. lentebb linkelem pontosan milyen! Ezt a motort hogyan lehet javítani? Vágy egyáltalán, mi a baja? Kocogtatásra MINDIG beindul, néha olyan mintha nemtudná elkapni a fordulatot, de ha elkapja, akkor tökéletes! PWM vezérelt (vagy legalábbis valami jel, amit egy opto-n kap, de törött forrasztást nem találtam..de nem értem hogy hogy működik, hogy a víz nyomás eltartja ettől a csapágytol és "zár" valamit, aztán ha indulna magnessel behuzza es felpörög?
Ilyen motor

Szevasz!
Ha leveszed a bekötés felőli borítást, nem látsz rajta középen egy nagy csavart?
Üdv. M.

Nem, itt semmilyen csavar nincs, olyan mintha az egész elektronika elölről lenne bele préselve!

Itt vanak a képek, hogy hogy néz ki hátuolról a motor.

Szevasz!
Az írásodból kiderül "állandó mágneses tér tartja a helyén", vagy nem, és félre billen, ekkor beszorul és nem tud elindulni mert feltapadt.
A kerámia csapágyra a mágneses térnek kell felhúznia szerintem, és nem szabad oldalra billlennie, hogy meg tudjon tapadni (szorulni).
A forgó vizszivattyú lapáton is van állandó mágnes?
Vagy csak azon, és akkor a tekercseknek belül egyformán kellene, hogy vonzzák a forgórészt. Ha egy tekercs szakadt, akkor viszont oldalra elbillenve vonzza a mágnest a forgólapáton és ezért szorul meg. Én valószínűsítem, hogy egy 3F tekercselés van mögötte BLDC vezérléssel.
Üdv. M.

Sziasztok!
Próbáltam figyelmesen átnézni a fórumot, lehet hogy elkerülte a figyelmemet de nem találtam választ a gondomra.
Az beteg egy Junkers ZW23-1KE23S. A jelenség a következő: Fűtés rendben működik, HMV nincs ( előtte fokozatosan gyengült). Ha fűtés közben vételeznék meleg vizet, a fűtés leáll és kazán újraindításig nem is kapcsol vissza, szivattyú megy végtelenségig. Ha éppen nem megy a fűtés és akkor vételeznék meleg vizet, ugyan ez a jelenség. Kazán újraindítás után a fűtés része ismét rendben működik. Vezérlőpanel? HMV NTC? Ha utóbbi mekkora ellenállás értéket kéne mérnem amikor hideg a HMV? Köszönöm előre is a tanácsokat, segítségeket!

Üdv: Adam

...kihagytad!: VÁLTÓSZELEP !?

Hello!

Hogy, hol, milyen feszültséget mérjek legegyszerűbben? Amúgy meleg víz csap nyitáskor hallok egy kattanást, nem e az a váltószelep?

"Válasz" gomb...nem ismered?
Nem tudjuk mit hallasz/ látsz!
Hallani / helyesen működés nem ugyanaz...

Elnézést, először használom ezt a főrumot, nem vettem észre lehet ez bocsánatos bűn?
Kösz a segítséget.

Adam

Ha jól rémlik még ezek a ZSR motorok 24V-sak. Szóval a két saru közt kellene valami feszt mérni, mikor kinyitod a csapot utána...

Illetve még az NTC 20 fokon kb 10kOhm.

Köszi!

0,5 kOhm szobahőn... Ha lehúzom elindul a HMV, de nyilván ki is áll hibára mert nem lát NTC-t.

Szerzek NTC-t, csere és meglátjuk!

Köszönöm Nektek a segítséget!

Adam

Szia, ezt így sajnos nem néztem, az biztos hogy a forgó rész ami ugyebár kivehető, az erősen mágneses.. ha a helyén van, akkor pedig forgatva pontosan olyan, mint egy pc ventilátor, "ugrál", csak érződik, hogy erős a mágnes, mert ugymond "nehezen" de egyébként könnyen forog. szerintem a tekercs nem szakadt, mert egyrészt felveszi a fordulatot, másrészt meg ha szet van szedve, es ujra össze rakom, egy hétig általában hibátlanul működik.. aztán egyre nehezebben kapja el a fordulatot "hullamzik", es ilyenkor fordul elő, hogy a következő indulásnál csak kattog, vagy "bug", ekkor kocogtatás, és felporog. De ha te is azt mondod, hogy ez ugymond nyugalmi állapotban a víz nyomása miatt nincs a csapágyon, és indulasnál húzna be, akkor valahol itt kell lennie a hibának.. mert viszont a azt észre vettem, hogy amikor a közép részt lehuzom, nem jön szépen, "karcol"..

Lehet tök hülyeség, de engem a LAING szivattyúkra emlékeztet a félgömb forgórész.
Lowara néven találtam hasonlót. De miért nem jó a tied...

itt

itt is

És lőn: Lowara

Nagyon hasonló igen, de itt egy pontos kép, ez egy google-s, szóval a körítés más, de az álló rész és a forgó pontosan ugyan ilyen!

Illetve itt egy link is, ez is felepítésre ugyan ez.

Bővebben: Link

Igen, ez ugyan az, mint amit küldtem linket az első hsz-ben!

Köszönöm szépen a segítséget, részben megoldódott a gond. NTC 0,5 kOhm volt szobahőn. Annyi még a bibi, hogy nem túl acélos a HMV. Láng fullon ég akkor is csak 45 fok a víz. (fűtés jó) Kazántestből a bal oldali hidroblokkba menő cső megfelelően meleg, a kazánból elmenő HMV ahogy írtam 45 fok. Ha meleg víz csapot kissé fojtom akkor jó meleg, lángot szabályozza szépen a vezérlő. Hőcserélő tisztítás kéne neki?

Köszönettel!

Adam

Valószínűleg igen, de inkább a kazánnál a hideg betápon (ha sarokszelepes) próbálj meg egy kicsit fojtani, hogy úgy mit mutat.

Csak néhány kérdés, úgy laikusként:
Hány éves a kazán?
„Ha meleg víz csapot kissé fojtom akkor jó meleg”
Ez mit jelent, mit csinálsz vele akkor konkrétan?
Azt azért tudod, hogy az ilyen kazánoknál mindig a fűtés a prioritás.

Sziasztok! Beépítettem az időjárásfüggő termosztátot. Szépen is dolgozik, de tegnap este a -13°C-ban ő csak -8°C-t mutatott (A kazánszenzor mellé egy digit hőmérőt tettem, illetve a ház másik pontján is van egy külső hőmérő, mindkettő ugyanazt mérte). Mivel az érzékelő zárt dobozban van, így nehezebben hűl vissza a belseje. Az levegő pár óra alatt hűlt le drasztikusan, de a külső szenzor nagyon lassan követte. Esetleg ha a dobozra fúrok lyukakat, hogy hamarabb átjárja a hideg levegő, azzal tudok javítani a helyzeten?

Hello! Ha nem haragszol, túltolod ezt a dolgot. A külső hőérzékelő feladata, hogy a várhatóan megnövekedett hőveszteséget időben pótolja. A lakás sem hűl le egyik pillanatról a másikra. Hatalmas hőtehetetlensége van.
A nagyüzemi hőközpontoknál sem a külső hőmérsékletet mérik, hanem a hőelvonás mértékék próbálják detektálni. Vagy is fűtött érzékelőt használnak, ami az hőelvonást követi, nem a hőmérséklet abszolút értékét. Nem véletlen, mert szél esetén a hőelvonás sokkal nagyobb, azonos hőmérséklet esetén.
Egyébiránt a hőmérés is olyan téma, hogy maximum az adott ponton lehet "pontos", miközben nem a falon ülünk másfél méter magasságban. Tehát a pontos hőmérsékletnek túl sok értelme nincs.
Csak ma ebben a digitális számokkal megfertőzött világban megváltozott az emberek gondolkodása. Egyébként pedig ha kiperforálod az érzékelőt, csak annyit érsz el, hogy beköltöznek a bogarak, és a levegő páratartamának köszönhetően a korróziótól hamarabb tönkre megy az érzékelő..

Én csináltam magamnak a külső érzékelőt. A gyári Ariston sokezer Ft. Az egész egy műanyag doboz és egy amúgy kapható párszáz Ft-os alkatrész egy sorkapocsban. A gyári dobozon is voltak szerintem nyílások, már nem emlékszem pontosan hogyan volt megoldva. Én egy OBO (villanyszerelési kötődoboz) dobozba raktam be, ami alapból egész vízmentes. Nekem is eszembe jutott, hogy túl zárt lesz, ezért csináltam rá kerek lyukakat, talán 2db 8-10mm-est. Hogy a bogarak ne jussanak bele, szúnyogháló darabokat ragasztottam a lukakra. Magát a dobozt az északi oldalon a verébdeszkázásba raktam a padlás felől. Minél messzebb a faltól, így éri legkevésbé a fal hője és a szél, na meg a nap. Már évek óta megy és egészen egyezik a külső hőmérőnk által jelzettel, ami szintén egész védett helyen mér.

Kipróbáltam. Felakadt az áramláskapcsoló. Azt is kicserélem majd hisz az ott lévő szűrő is kuka, állítólag azt csak az áramláskapcsolóval együtt lehet kapni.

16 éves. Fojtom: elkezdem a meleg víz csapot vissza zárni hogy soványabb legyen a vízsugár.
Lehet hogy a fűtés az elsődleges, de a húgy meleg víznél többet kellene tudnia.

Kedves Fórum Tagok!

Van nekem egy több éve fennálló problémám.
A házunk fűtését és melegvíz ellátását egy Sauiner Duval Combitek F24 kazán biztosítja, amelyet a computherm Q7 rf típusú rádiós termosztát vezérel. A problémám az, hogy a kazán teljesen lekapcsol ha termosztát nem kér fűtést és akkor melegvíz sincs, a termosztáton mindig fel kell vegyem a fűtést ha melegvíz van szükség. Esetleg valaki tudja a megoldást?
A termosztát a leírása szerint van bekötve, lásd csatolt kép.
Bővebben: Link
Előre is köszönöm!

Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy ezt: https://www.ventil.hu/flamco-clean-smart-22mm-magneses-iszaplevalas...vD_BwE szétlehet e szedni, tisztítás céljából? Ha igen, hogyan?