Szevasz!
Egy ilyet szeretnék, de amint látod a fűtő ellenállás olyan kialakítású, hogy csak két vezeték megy bele. A hőmérsékletre a saját ellenállását növeli meg, hogy nagyon kicsi teljesítménnyel fűt ahogy emelkedik a hőmérséklete.
Üdv. M.

Maga a fűtőelem ptc jellegű, tehát önszabályozó. Ha rendesen akarod hasznalni, akkor keresel valamit, ami 300 fokra szabályozna elvben, úgyis fölé fog lőni. De most lengyelektől ingyen postával 25e körül ideér a 946c, ami elég jó gyárilag is, vram meg drmos stb cserénél nyákmelegítésre is használom illetve ólmos golyók felrakásához is jó, ha észnél vagy. Viszont ebben teljesen jó a pid, nem kell már másik bele. A másik opció a kerámiás fűtőelem, de az olcsók elég egyenlőtlenek meg nem vált be annyira nekem. Nem biztos érdemes építeni, ha esetleg van kéznél alu tömböd, akkor arra lehet fűtőelemet csavarozni maximum. A 946c is kétféle fűtőlappal létezik, de mindkettő baromi nehéz aluból van, csak egyikban 4 sínben van a 4 külön fűtőelem, a másikban meg ellenálláshuzal van csillámlapra tekerve és csillámlapok közé 2 alulappal leszorítva.

Amúgy ilyenem is van és szabályzás nélkül eléggé fűt, sokkal jobban, mint ami ólmos technológiához kell, de szám szerint nincs leírva hány fokos. (De ha kell valami értelmesre elcserélem vagy eladó, úgysem használom már a nagy preheater miatt). Szerintem bőven vissza tudod szabályozni, nincsen annyira belőve olvadaspontra.

Pasztás forrasztáshoz bevált nekem az MHP30. Nem olcsó, de kínai cucchoz képest nagyon profi kivitel. Kicsi a felület, de tipikusan nem egy egész panelt akarok beültetni, csak egy-egy másképp nehezen forrasztható alkatrészt. Pl. olyat, aminek nem hozzáférhetőek pákával a tappancsai.
A meleg levegőhöz képest két előnye van:
- nem fújja el a közeli kis alkatrészeket
- hőre lágyuló tokos alkatrészt könnyebb vele forrasztani, pl. egyes smd ledek előbb olvadnak a meleg levegőtől, mint a paszta

Nekem is van (volt) ilyenem, sajnos a második használat után megnyúvadt. 19 V laptop táppal járattam. Lehet sok volt neki?

Nem hinném, az usb pd szabvány 20V a 60W-ra. Haszáltal rendes átalakítót, vagy csak bekábelezted? Én amúgy 946C kínai sokszorosan hamisított hot platet használok, néha annak a 600W-ja is éppen elég csak, ez inkább teamelegítő.

Type C kábelt elvágtam és a két tápérre kötöttem a +-19V-ot (19,5). Többit egyenként leszigeteltem zsugorcsővel . Nem hiszem, hogy itt lett volna a hiba. Egyébként a uP szállt el, ami 5/3,3V tápiról jár.

Én éppen most épitek egy hasonlot, de valamivel nagyobbat, és több höfok lefutási görbével ( forrasztani és kiforrasztani az SMD alkatrészeket).

Pedig valószínű itt volt a probléma. Bár a konkért eszköz működését nem ismerem, de az USB-C-s eszközöknek lehetőségük van kommunikálni a töltővel, hogy mekkora feszültségre van szükségük (ezt az USB-C szabvány támogatja, hogy ez a konkrét eszköz ezt használta-e nem tudni, de feltételezhetően igen, különben nemigen került volna rá USB-C csatlakozó). Alapesetben a töltők 5V-ot adnak ki, de ha az eszköz kéri, akkor max. 20V-ot is kérhetek és ha a töltő ezt támogatja, akkor ezt ki is adja magából. Ha nem tudnak kommunikálni a töltővel, akkor az eszközök "feltételezik", hogy 5V-ot kapnak (ez a standard USB feszültség). Ha te elvágtad az USB-C kábelt és csak a tápkábeleket kötötted be, akkor vélhetően az eszközöd azt feltételezte, hogy 5V-ot kap, holott kapott 19V-ot.

Ha így van ahogy írod, akkor miért működött 2x kb. fél óráig. Egyébként a leírása 20V-os tápot ír elő. 5V-al csak a kijelzés és beállítás megy.

Rajzold vissza a kapcsolást, illetve az USB PD ic-t. A szabvány alapján a type C PD 5V 900mA-t tud és ha a táppal kommunikál a fogyasztó, akkor fel tudja lépcsőzni 20V-ig. Távolról nehéz megmondani, pontosan mi történt, de az egészen biztos, hogy ez garanciavesztő és szabálytalan bekötésnek számít, még ha valami miatt nem is ettől romlott volna el.

Nem lehet látni szinte semmit, egyébként is kár vele idő tölteni, mivel a hibában a programot tartalmazó eszközt is érintett. Az egész nem ér annyit. Kap egy külső szabályzót és jóccakát.

Nem igazán kerested, itt a firmware hozzá:
Bővebben: Link
Amúgy meg a pinecilhez nagyon hasonló a hardver, IronOS támogatás is alakulóban van hozzá...

Köszi, de már döntöttem, csak a "vas" marad meg.

Sziasztok!

Foglalkozik valaki alaplapi csatlakozó cserével?
Egy ilyen adta meg magát:

Hi, akár, de kell egy új ffc csatlakozó. Mérd meg hogy 10db láb milyen széles és hogy hány lába van, illetve hogy a szalagkábelen a fém felület alul vagy felül van.
Bp-n vagy? Ez valami kínai tabletnek tűnik, mi is ez pontosan?

Szia! Köszi a választ! Egy Chuwi HI8 SE tabi. Akkut cseréltem benne, először teljesen rendben volt, aztán elkezdett villogni a kijelző. Szétszedtem megint, de egyszerűen széttört a rögzítőpöcök, és az érintkezőkkel is gond van.
Az érintkezők lefelé néznek.

Ok, akkor már csak azt kell tudni, hogy hány pines és 10 pin milyen széles (vagy ha azt jobban meg tudod mérni a két legszélső pin közti távot mondjad).
A belemenő kábelen nem váltak fel a padok? Mondjuk ez egy elég régi és olcsó tablet, kérdés gazdaságos-e cserélni, ha valami hülye 2 soros a csatlakozó, De ha beszerzed/kapható kicserélem, miért ne.

Úgy néz ki, piszok mázlim lesz, sikerült egy vezetékszigetelés darabbal megnyomni a hátlappal, most működik frankón.
Egyébként kétsoros, 2*20 pines csatlakozó.

Hát az gazdaságosabb javítás akkor
Amúgy csatlakozó függő, de néha a fedele cserélhető.

Cserélhető lenne, ha lenne ilyen csatalkozóm bármiben is
A nagyobbik baj az, hogy a csatlakozón belül a tüskék is valahogy kócosak lettek, megigazgattam őket és most valamiért működik, remélem, így is marad.

Hát, nem maradt így, egy hét után feladta.
Mivel azt a bizonyos szigetelésdarabot rá kellett ragasztanom a kábelre, úgy tűnik, frankón bejutott máshova is, mert tiszta genya volt az egész. Megpróbáltam kipucolni, hát, így kell meggyilkolni egy csatlakozót...
Ez a képernyőcsatlakozó egyébként, van egy másik tabim, annak is kiköpött ugyanilyen van.
Elöl-hátul forrasztott, és ha jól sejtem, ezt nevezik kétsorosnak... Mellesleg sehol nem találtam ilyet.
Szóval ezt kellene kicserélni

Csinálj egy rajzot a lábak kiosztásáról, darabszám, pitch, melyik oldalon van több lába stb, aztán keresünk valamit. Vagy ha van csatlakozód akkor hozzad.

Szia!

Az ilyet úgy szoktam megoldani, hogy ha van a szalagkábelen fül az visszahajtóm és azzal befeszül annyira a kábel, hogy tökéletesen érintkezik illetve egy kis szövet szalaggal megerősítem.
Ha nincs ilyen fül rajta vagy nem elég hosszú akkor egy másik kiselejtezett szalagkábelről lefejthető, az eljárás ugyan az vagy egyéb kreatív megoldást is eszközöltem már az is tökéletes volt.

Természetesen ez akkor kivitelezhető ha a csati még épp nincs szét gányolva.

A fotóknál jobb rajzot nemigen tudok csinálni, de le tudom fotózni az ép csatit a másik tabin. Vagyis van ugyan csatlakozóm, de beforrasztva.
Olyat, ami elöl-hátul forrasztott, még a kínaiaknál sem találok. Hatul 19, elöl 20, tehát 39 pines a csati, 0,5-ös osztásokkal, 2 sorban.

Szia!

Bővebben: Link

Mérd meg a szélső lábak távolságát, ez nagyon nem 0.5-nek tűnik a kép alapján. Amit linekltek az eléggé hasonló, a mechanikai rajz alapján megnézheted a szalakábelhez jó-e.

Na itt van két fotó a jóról. Az eredetiről már hiányzott a ráhajtható rögzítőfül, de korábban ugye írtam, hogy volt. A linkelt csatlakozónak köze nincs ehhez.
Itt elől 11,5 mm a két szélső láb közötti távolság, ezek a hátsó sor pinjei, előre kivezetve, 20 pin.
Az első sorban 19 pin van, ezek vannak kivezetve hátra és ott forrasztva.
Tehát összesen 39 pin van, két sorban.

Ez?
Bővebben: Link
Nem kinézetre megy ez. Ha magasság elfér és a kiosztása jó, akkor jó.

Nocsak, a 3D megjelenítés szerint ez jó. Stimmel a lábszám is, elöl 20, hátul 19 láb.
Szerintem stimmel, köszi!