Üdv.

Van egy SKR MINI E3 V3.0 Ender 3 V2 nyomtatóban.

Volt itt pár gond vele.
Az egyik gond az volt, hogy random rebootolgatott, vagy szimplán lefagyott nyomtatás közben.

A bekötése teljesen normál módon történt. Két dolog van, ami módosítva lett. Az egyik, hogy a gyári kijelző használatához ennél a lapnál kicsit módosítani kellett a kijelző lábkiosztását. Ez működik is.
A másik, hogy kettő Neopixel ledszalag lett rákötve. Ezt a firmware támogatja, csak a lapon nincs kivezetés a második szalaghoz. Ez a második szalag csak 3 ledből áll. Közös külön tápot kapnak az elsődleges ledszalaggal, ami 17 ledből áll.
Neten fellelhető leírás alapján a második ledszalagot rá lehet kötni a "z-probe" lábra, maga a z-probe (egy BFPTouch) pedig a "Z-Endstop"ra lett kötve. Természetesen a firmware-ben a lábak át lettek írva. Így működött is a ledszalag rendesen, de maga a nyomtató fagyogatott, vagy restartolt. Mivel nem tudtam, mi okozza, ki akartam szűrni mindent. Rengetegszer újra konfiguráltam a firmware-t és módosítgattam/átnéztem a bekötéseket is. Ekkor követtem el egy hibát. A ledszalagon a +5V és a GND közé be lett forrasztva egy 1000µF-os kondi, aminek eltört a forrasztása. Mikor nézegettem, a katód lába hozzáért a ledszalagon a DIn-hez, így egy pici csattanással azonnal kinyírta a ledszalagot. Az a baj, hogy valószínűleg a SKR Minin is, mert új ledszalaggal azóta néha nem jól állnak össze a színek. Bár azt nem tudom, hogy emiatt-e. Sok próbálkozásnál, de akár a nyomtató bekapcsolásánál is néha valamelyik led más színnel világít.
G-Code-ban különböző színbeállításokkal néha (kb 15-ből egyszer) valamelyik led nem a kívánt színnel világít. Ezt úgy kell érteni, hogy mind a három lednek egyébként azonos színben kellene világítania, de néha az egyik a színváltásnál nem azonos színnel világít, hanem valami teljesen más színnel.

Tesztelgettem, hogy csak egyetlen led színét változtatom össze-vissza és volt, hogy valamelyik másik is színt váltott valami teljesen másra.

A ledszalagok tápja jó. Egy step-down konverter van bekötve ami a nagyobbik és a kicsi ledszalagot is ellátja stabil 5V-al.

Átkötöttem a ledet egy másik lábra a lapon (PC13), de ott ugyanezt csinálja.
Azt néztem, hogy a dedikált Neopixel kimenete, amire az első szalag van kötve, az más. De korábban ez a kicsi ledszalag nem dedikált neopixel kimeneten működött.

Szerintetek van valami minimális sebesség az első rétegre?
Mivel biztosra akartam menni, ezért levittem 5mm/sec-re és lehet, hogy ezzel csesztem ki vele?

Az 5mm/sec elég lasssú. Lehetséges, hogy nagyon közel volt a fúvóka a laphoz (esetleg hozzá is ért) és ezzel a sebességgel volt is ideje rá, hogy szépen megolvassza, bár szerintem ennek nem szabadna megtörténnie. Megnézném a helyedben, hogy biztosan síkban van-e az asztal és nem ér-e hozzá sehol sem a fej.
Az ennyire pici sebességnek nem tudom van-e értelme.

Ha megnézed a mellékelt képet, látszik, hogy nem ért hozzá a fej.
Akkor világosodott meg számomra a dolog, mikor a sima üveglappal is így jártam és itt is kitört pici darab amikor vettem le a tárgyat.
Úgy gondolom, hogy az üveg kikészül hosszútávon, ha pontszerű hőhatást kapja a fejtől, mindig ugyanott, ráadásul főleg petg-t nyomtatok (230 fok)

Hali!
De miért mindig ugyanott? Én a szeletelőben hol ide - hol oda helyezgetem a tárgyat, így egyenletesebben használódik az asztal. Nekem mágneslap-fémlap Pei fólia van fenn, még hibátlan.
Valaki rádumált, nem bántam meg, nagyon jó, a fémlapot levéve a mágneslapról, kihülés után óvatosan kicsit meghajtva lepattan/fellazul a cuccos

Szia.
Kérlek, írd meg a márkát vagy típust, mert én már hármat is vettem, és "..." (nem működik jól). Az első kínai bírta 2 évig kínlódva, a többi márkásabb, drágább hetek alatt ment a kukába.
Igaz, én pla-s vagyok...

Az említett mágneses PEI lap nekem is bejött. PLA és PETG is szereti, bár a PETG azért erről is nehezebben jön le. A PLA gyönyörűen tapad rá, majd nyomtatás után valóban simán lejön. Én le se veszem a lapot, ha már 50 fok alatt van az asztal egyszerűen leveszem róla és simán lejön.

Sajna az a link már nem működik, de ettől az eladótól vettem, úgy látom tele vele az oldala
https://energetic3d.aliexpress.com/store/4542004?spm=a2g0o.order_li...BcHXGQ
mellékletben amit vettem.

Köszi Skacok!
Bevallom, ebben az árkategóriában még nem kerestem, nem szerettem volna ennyi kidobott pénzt - ha nem válik be. Azért a majd' 45€ nem kevés...

? Én míg új volt a lap (a régi kínai), egy ideig be sem kellett kapcsolni. De én még 55 ( nagy ritkán próbaképp 60 ) fok fölé sosem vittem.

Nyomtatok olyan PETG-vel, ami a gyártói előírás szerint 80 fokos asztallal nyomtatódik, ehhez mindenképp kell melegíteni. Illetve van Sunlu PLA+ is nálam, annál is gyártói követelmény a fűtött 60 fok körüli asztal.
A sima PLA-t 60 fokos asztallal nyomtatom, lehet jó lenne anélkül is, de így szoktam meg

Bizonyos mágneses PEI lapokkal vigyázni kell, mert nem mind bírja a nagyobb hőt, van amelyik 60 fok felett elveszti a mágnesességét a leírása szerint (hogy ez valóban így van-e nem tudom). Erre érdemes figyelni, ha az ember nem csak PLA-val dolgozik, hanem olyan dolgokkal is amihez fűtött asztal kell magasabb hőmérsékleten (pl. ABS, ASA és társaik).

Az első 10-20mm-nél oké, de arra azért kíváncsi lennék, hogy pl. egy 20 órás nyomtatásnál, 200 mm-rel az asztal fölött, mennyire van jelentősége, hogy az asztal síkja 60 fokos....

A tapadást továbbra is segíti, azaz, hogy ne mozduljon el a tárgy. Továbbá a síkot melegen állítjuk be, ha kihűl az asztal, akkor összemegy és távolabb kerül a fej a tárgytól, nem lesz konzisztens a rétegek mérete. A harmadik haszon meg az, hogy a meghajlási hajlandóságot tudja csökkenteni a jobb tapadás miatt, a széleket jobban lefogja. A tárgy alja nem megy annyira össze amíg melegen van tartva. Elég kellemetlen, ha 180mm magasságnál a tárgy széle leválik, elkezd hajolni, aztén 190-nél az egész tárgy elcsúszik. Nem mondom, hogy ne működne melegítés nélkül, de biztosabb. PETG esetében meg kifejezetten előírás, mert az eléggé tud rakoncátlankodni, ha kihűl alatta az asztal. Persze ez is olyan, mint minden ilyen, vannak előírások, best pratice, aztán mindenki úgy csinálja, ahogy neki bevált, mert mindenki körülményei mások, más asztal, más nyomtató, más filament, más környezet, más tárgyak.

Nekem volt már olyan, hogy a nyomtatás végén megpróbáltam levenni a tárgyat az asztalról (én sima üveglapot, pontosabban tükröt használok asztalnak), és el is törtem a tárgyat a türelmetlenségem miatt. Ha viszont megvárom amíg szobahőmérsékletre lehűl, akkor a legkisebb pöccintésre le tud jönni. Ez a legkisebb pöccintésre lejövetel viszont nem lenne szerencsés a nyomtatás közben.

Hja, ezért van itt 181 oldalnyi fórum
Ha lenne "módszer", legtöbb ember biztos azt használná. De még olyan alapvető dologban is, mint a szintezés - abban is vannak eltérések "profibb" hobbistáktól vagy forgalmazó cégek oldalain. Nem vagyok kezdő, de mai napig nem világos, hogy 1 vagy 2 réteg papír az ideális (néhol névjegykártya). Így nem kell csodálkozni, ha kezdők újra és újra felteszik ezt a kérdést... (is)
Tapadást sem tudom a mai napig kontrollálni, van hogy le kell vésni szinte, van, hogy nyomtatás közben leesik (ugyanazon nyomat!)
Persze én is 60 fokkal kezdtem, aztán állítgattam, mert felhajlott a széle. Tesztvideókon láttam, hogy minél magasabb a hő, annál inkább. De ha meg le van véve, akkor meg alig van tapadás ugye...
Ezért álltam be az 55 fokra aztán.

Néha persze rásegítek:

Sziasztok!
Kíváncsi lennék a véleményetekre.
Sokat gondolkdtam, hogy építek egy saját tervezésű nyomtatót. ez a megépítés oldalról érdekelne, de ezt elvetettem, mert magasak lennének az elvárásaimhozjó nyomtató építési költségei, és azután alig lenne használva a nyomtató.
Elenben sokan nem tudnak saját modellt készíteni. Én voszont szinte bármilyen geometriát viszonylag gyorsan le modellezek. Kimenetként nagy felbontású .stl filet tudok exportálni.
És amiben a véleményetek érdekelne:
Szerintetek volna rá igény,hogy nyomtatóval rendelkező, de modellezni nem tudóknak modelleket készítsek?
Egyáltalán mit lehet ezért egy hobbi nyomtatóstól elkérni?

Ne kíméljetek a véleményetekkel.

A véleményem szerint itthoni hobbista legutolsó utáni gondolata lesz hogy fizessen egy modellért. Megpróbálom vázolni miért: szerintem kb. három féle 3D nyomtató tulajdonos van.
- Az egyik dísztárgyakat nyomtat, amiket letölt az erre szolgáló ismert oldalakról. Azért nyomtat mert ez "menô", a polcra/gyereknek/szomszédnak/ismerôsnek fogja adni a nyomatokat. Ôt lehet hogy nem annyira érdeklik a költségek, talán a technikai részletek sem mozgatják, és ezért valami nagyon karbantartás-mentes nyomtatót választ (vagyis ezt hiszi, de pár hónap alatt megunja az egészet, és vagy a padláson porlik el a nyomtatója, vagy hamar túl ad rajta.) Itthon (HU) ez a réteg nagyon minimális lehet.
- Az "igazi" hobbista elôbb-utóbb meg fog tanulni a sok ingyenes CAD szoftver közül egyet használni, vagy ha nem, hát rátalál egy 3D Slash (és társai) szintû, szinte játszva használható mondellezô szoftverre. (Eleinte megkéri egy lelkes sorstársát/ismerôsét a tervezésre.) Ô ár-érzékeny, nem azért lett 3D nyomtatója (amit nem hirtelen felindultságból vette a sarki boltban) hogy azután a modellekért fizessen. Az egész "otthon csinálós" hobbi elvi ellentéte az hogy mással készítteti el amit otthon kinyomtat.
- Aki munkára használja, és hirtelen pótalkatrészek kellenek a gyártáshoz, esetleg prototípust nyomtat, ô akár még fizet is érte. De leginkább el megy egy céghez ahol beszkennelteti a törött-kopott vegy épp utolsó tartalék (pótlandó) alkatrészt, tegnapra.

A távolság laptól a fuvoka méretétöl függ. Nálam a 0,2 mm-s düznihez. 120 gr-papir az optimális. Ami a tapadást illeti ez sajnos nagyon függ az anyagtol meg a modelltöl. Már olyan is elöfordult, hogy egszerre vagy 2 tucat kis alkatrészt nyomtattam. Az elsö nyomtatás tökéletes volt a második nem, söt a 3. sem, kénytelen voltam a Curaban alapot/szoknyát választani, hogy ujra ki tudjam nyomtatni ugyanazon alkatrészeket. Nem sikerült kideriteni az okokat, de vettem ragasztot, amivel ilyen munkákhoz bemázolom az asztalt.
Nálam is elöfordult, hogy egyes szinek jobban tapadnak egy másik meg nem. A levétel nem gond, van egy flakon ablakmoso amivel az asztalt is tisztitom, ha azzal befecskendezem a kész modellt, azonall levehetö.

Szerintem azért nem jó, ha a nyomtatást végző személy és aki tervezi, nem ugyanaz, mert mikor tervezem, már azon agyalok, hogy kerülhetem el a támasztékokat, melyik felület legyen a kezdő, mik az anyag tűrései, mert mivel én nyomtatom, ezért tisztába vagyok, pl. 1mm csökkentés azon a helyen, mit eredményez szilárdságba.
Ettől függetlenül, el tudom képzelni, hogy esetenként, valakinek olyan speciális tárgyat kell tervezni, ami kifog rajta és szükség lehet külsős tevezésére.

Hát igen. Abban igazad van, hogy a saját nyomtató határait mindenki maga ismeri a legjobban.

Nálunk a munkahelyen a 3D nyomtatásnál nem kell figyelnünk ilyen határokra. Csak a darab funkciója számít. A többit a nyomtató elvégzi. Olyan geometriát is tudunk nyomtatni amit még fröccsönteni sem lehet. Simán elfér benne bármekkora alámetszés.
A támaszanyagot a nyomtató szoftvere számolja. Az anyaga eltérő a modell anyagától, és 70°C -os Nátronlúgban van leoldva róla.

Egy példa...
és a másik oldala...
Ugyan ez CAD -ben.

Sziasztok

Marlin Fw

Ha SD-ről akarok nyomtatni akkor ;UK81 hibát dob.

Többszöri próbálkozás után elindul a nyomtatás és ha már elindult, utána nincs gond.
Rákeresve semmi találatot nem dobott a gugli.
Találkozott már valaki ezzel?

Szia!
Mit mond pontosan, milyen hibát küld a soros portra?

Szia

Nem soros portra, hanem az LCD-re dobja (mellékeltem)
Azt figyeltem meg, hogy akkor csinálja, ha már betett SD kártyával kapcsolom be a gépet.
Ha előfűtöm és az üzemmeleg gépbe teszem be az SD kártyát, akkor nincs gond.

Valószínűleg azzal lehet összefüggésbe, amikor beállítottam az esetleges áramszünet utáni folytatást, ami egyébként semmire nem jó!
Úgyhogy ezt ki fogom iktatni és meglátjuk

Rákerestem az én marlin forrásszövegemben nem fordul elő az "UK8" szöveg. Esetleg nézd meg a Te marlin verziód forrásszövegében...
Persze az is lehet több darabból rakja össze, akkor nehéz megtalálni
szerintem nem 1 hanem nagy i van a végén

Az szerintem leginkább valami memóriaszemét, oda írná amúgy a státuszt.
Ha esetleg megoldható, akkor nézz rá soros monitorral, hogy oda mit írogat, sokszor az bőbeszédűbb.

Nincs véletlen firmware update maradvány az SD kártyán?

Sokkal értelmesebb hibaüzenet a PRINTER HALTED azaz Nyomtató leállt. (Inkább erre keress rá).
Mint a ;UK8I ahogy Pethical is említi.

Kiszedtem a marlinból a Power_loss_recovery-t
Így már minden oké, benne hagyott sd-ről is indul a nyomtatás.
Valószínűleg vmi. memóriaszemét, ahogy írtad is.

A printer halted, az egy őrületesen tág fogalom

Szerintem az lehet, hogy áramkimaradás esetén hamar elmenti SD-re a jelenlegi sor (parancs) címét a g kód fáljból, hogy majd ujraindulás után tudja folytatni onnan ahol abbahagyta, mert ugye másképp újrakezdené nulláról.
Lehet hogy írásvédett a kártya és nem tud rá írni vagy, azt hiszi, hogy áramkimaradás volt és ahgy írták előttem arról a bizonyos memóriarészről akarja beolvasni az előző kód címét csak ugye nem talál ott semmit...

Így van, ennek ez a feladata, de folyamatosan menti, működik is, ez a része, csak éppen nem jól.
Nem pont onnan folytatja, ahol abbahagyta.
De mindegy is, mert kiiktattam és minden okés.

Sziasztok! Mostanában elég sok munkám volt egy 4"-es HMI programozásában. Alapvetően nem lett volna kihívás, de a kínai leírásból azért... A lényeg, hogy egész jól megy a rendszer, a fejlesztőeszköz használata. Alapból MODBUS-t tud, azaz master és slave eszközként is használható, 480x480-as felbontással és touchos. Itt a csoportban lehet valakinek érdekes ilyen HMI használata, mi az amit szívesen látnátok egy ilyen kezelőn? Távvezérlésre és távvezérlés fogadására teljesen alkalmas. A Wifi-s részét még nem használtam, de fizikailag arra is képes. Első körben egy normálisabb kézi vezérlésre gondoltam, ahol nem olyan körülményes a tengelyek mozgatása. Mach3 távvezérlésen is gondolkodtam, mert az eleve kommunikációképes a MODBUS-al. Lapozható, több képernyőt kezel, ARM mikrokontroller van benne, ami elég gyors a slideres képernyőváltásokhoz is. Le lehet kódolni a lapokat, bármilyen egyedi grafikát, animációt jól ki tud használni. Kápernyővédő funkció, fényerő simán állítható alapból. HMI video Van egy régi Parallaxos léptetőmotor vezérlés is, ami képes soros kommunikáción a távvezérlés fogadására. Azzal is össze lehetne hozni. Mit gondoltok? Tudom, hogy sok van készen a piacon, de egyik rosszabb, mint a másik.