Üdv!

Ezzel újdonságot mondtál, a relé és a mágneskapcsoló nem egy és ugyanazt a dolgot takarják? Pont az ívet szeretném elkerülni, ezért gondolkoztam a kondiban. Az eleve halva született ötlet vagy van benne valami?

Amúgy most megfogott ez a szilárdtest-relé is, ez ugye nullátmenetkor kapcsol be. És ki? Ha akkor is, mi van, ha megszakad a tápfesz hamarabb, mint a vezérlőjel? Értelemszerűen kikapcsol, de mikor ha nincs nullátmenet? És mennyi hőt disszipálnak ezek a triakok, jó nagy (5-10A-es) terhelésen? Építettem már hálózati master-slave kapcsolót triakkal, és az hűtőborda nélkül sem melegedett cseppet se, kb 60W terhelésnél...

Szija!
Mit takar a nagyteljesítményű motor? A mágneskapcsolókon ( Pl. DIL sorozat)-de kézi működtetésű kapcsolókon is-szerepel az az adat, hogy mekkora terhelést tudsz vele gond nélkül kapcsolni. Villanymotorok kapcsolhatóságát az AC3 sorban találod meg kW-ban kifejezve. A korlátokon belüli kapcsolási ív természetes, és igen sok működési ciklust kibír. Kondenzátor alkalmazása felesleges.

http://www.ganzkk.hu/magyar/dil_.htm

Helló. Az éjszakai áram kapcsolását bojler esetén relével oldják meg. A központi hangfrekvenciás vezérlés elterjedése előtt helyileg állitották be az időt. Ilyen panel látható a képeken.

Relének nevezzük azokat a mágneses kontaktorokat, amelyekkel vezérlési, reteszelési, " kisebb" terhelések kapcsolását végezzük el. Ezek általában 1-25A-ig terjedő áramúak és viszonylag sok gyors kapcsolást kibírnak.
Nem szeretik a tiszta nagy áramú induktív terheléseket, ugyanis kicsi az érintkezők közti távolság és ezért hamar beégnek.
Ilyen fogyasztók kapcsolására találták ki a mágneskapcsolókat ezek érintkezőit és a köztűk lévő távolságot úgy alakították ki, hogy az induktív terheléseket is képesek legyenek hosszú időn át biztonságosan kapcsolgatni.

Nem ugyanaz a bojler és egy motor kikapcsolása. A bojler jóformán csak ohmos fogyasztó, míg a motor jelentős induktivitással is rendelkezik.

A megoldást már a többiek elmondták: mágneskapcsoló. Ezeknek kellően nagy felületűk az érintkezőik, emiatt eleve jobb a hőelvezetésük, az érintkezők anyaga is fel van készítve az igénybevételre. Valamint a távolság is sokkal nagyobb a nyitott érintkezők között, nem tud fennmaradni az ív.


Én mondjuk azon lepődtem meg, hogy bojlerhez relét. Nálunk ahhoz is rendes mágneskapcsolót szokás használni...

Köszi a segítséget.

Megmutatom nekem mim van, ez "hagyományos" relé, 10A 250V. A felső egy mondhatni ép állapotú, bár én szereltem össze két rosszból, míg alul az ugyanebben a felhasználásban beégett nyelvek és alkatrészek vannak. Nem mondom, rosszul voltak anno bekötve, mert a terhelés nagyrészét csak az egyik nyelv viselte, ezért az beégett, mire meg erre rájöttem, és összeközösítettem a nyelveket, a már beégett nyelv, amit kiszabadítottam kicsit később kapcsolt, és ezért egy másik égett be. Egy ideig hanyagoltam ezt a dolgot, most elővettem őket és megcsináltam az egyiket, viszont már így sem lehetek biztos benne hogy tökéletesen egyszerre kapcsolnak, ezért gondolkoztam valami máson (kondi). Ilyen mágneskapcsolóval nem volt még dolgom, illetve pont most cserélték le a villanyórában, talán elkérhettem volna megjavítani.. A belinkelt képek alapján tényleg ilyen volt a cucc, nem relé, a téma címét nem én választottam..

Ezekszerint akkor a mágneskapcsolónak bírnia kell. Vaterán szétnézve nem is olyan drágák. Bár most mondtátok a szilárdtestet, az is érdekelni kezdett, azt olcsón meg tudom építeni, mi lenne az alkalmasabb?

Üdv!

3 fázisra kell?

Nem, 1 fázis..

Ezek panelek sem a bojler közvetlen kapcsolására voltak eredetileg tervezve, hanem hogy egy-két mágneskapcsolót (esetleg kéttarifás fogyasztásmérőt) kapcsoljanak, és a mágneskapcsolók végezzék a nagyáramú rész kapcsolását...

Csak mert láttam, az összes érintkező beégett... Na de ha gondolod, 3x15A-ig jó vagyok szilárdtest-kapcsolóelemben. (OMRON)

Mágneskapcsoló valahogy így néz ki: Link

Beszéltem az egyik szakmabelivel és neked van igazad.

Az több kísérlet eredménye.. Gyári szilárdtestet nem veszek, építve sokkal kevesebből megúszom, csak attól félek egy kicsit, hogyan bírja el a TO220 triac vékony lába a névleges 25A-t...

És a lekapcsoláskor indukált feszültséget se felejtsd el.

Sziasztok!

Eppen vett hazikokban a hoszivattyunk GEO tarifarol uzemel. Ez szep es jo, de ai epiette, az alulmeretezte a dolgot, igy elsore a napi 20 ora adott uzemido nem biztos hogy a leghidegebb idoszakban eleg lesz. Az meg nem jo ha a csalad fazik.
No ennyit az elozmenyekrol,okokrol.
Kerdes: milyen kapcslast lenne erdemes epiteni, ami atkapcsol a normal villanyorara, ha nincs GEO tarifa....hasonlit a mar leragott ejszakai aram atkapcsolas kokedvelt temakhoz, DE ez mas, mert
- vagy ugy kapcsolok at es VISSZA, hogy nincs kihagyas abszolut (toredekido sem, fazisazonossag, stb.),
- vagy ugy kapcsolok at es vissza, hogy egy v. ket perc szunet van a taplalasban (kompresszor vedelme miatt fontos!).
Elmelet sikon erdekel egyenlore, de egyenlore nincs jobb megoldasi otletem...

Otletek? Meg most kezdtem el egyaltalan gondolkozni ezen, de idozitos (ora-perc beallithato) magneskapcsolokat (ebayen 10 usd...)egymas utan kotnek az egyik megszakit adott idopontokban par percre a masik meg atkapcsol (a GEO tarifa rendelkezesre allasa ismert),,,,

Eszperente nyelven levezetve sem lehetne nehezebben megfejtenem eme nyelvhelytelen vetett leveled, melyen szemem (feleslegesen) jeleket keres.
Persze helyes nyelvszerkezettel egy perc se kellene ehhez.
Nem, nem ment el eszem.

Ne törődj vele, biztos nem kellett még angol billentyűzettel magyarul írnia!
Legegyszerűbb megoldás a GEO tarifáról meghúzatni a mágneskapcsolót, záró érintkezőire kötni a GEO-t, szakító érintkezőire a nappalit. Elmegy a GEO, máris fűt a nappali. Egy ilyen átváltást nem szabad megéreznie a hőszivattyúnak.

Koszi! Igen, tenyleg angol billentyuzet

Ilyen valtasnal nem keletkezhet tranziens, feszultsegcsucs, stb?

Mivel van FI rele is a halozatban, nekem nemcsak a fazist, hanem a fazist, nullat is "valtanom" kellene.
Esetleg nullatmenetes szilardtestrelevel?
2A az allando teljesitmenyfelvetel, de indulasokor nagyobb lokes lehetseges (bar inverteres...)

Semmi akadálya. Van bőven érintkező a mágneskapcsolókon (olyant kell venni). Szilárdtestrelét inkább ne! Mindenféle kapcsolásnál jelentkezhet tranziens, de ha inverteres, a pufferkondi áthidalja.

Koszi

Valoszinu ez lesz...akkor ha jo, ertem, az elotte levo fi rele nem fogja erzekelni a magneskapcsolo valtasat? Ugyertem a magneskapcsolo elmeletileg egyszerre valtja at az osszes polusat, igy normalis levalasztas tortenik.

Igen.

Bocsánat, szeretném megkérdezni, hogy a fentebb emlegetett HF készülékekbe épített relét (külön a relét ) lehet-e valahol kapni, vagy csak az E.on használja. Ezek ugyanis nagyáramú, ún. bistabil relék, amelyekhez nem kell tartóáram. Találtam a neten egy pesti céget, ahol foglalkoznak ilyenekkel, de darabonként 3800 Ft. Érdekelne, hogy nincs-e lehetőség arra, hogy HF kibontott reléket nyomott áron meg lehet vásárolni?
Köszönöm a segítséget.

Sziasztok!

Számomra mai napig dilemma az, hogy mivel érdemes kapcsolni egy 1,2kW-os bojlert? Fontos lenne a biztonság, nem árt ha nem gyújtja ránk a lakást, és nem olvad el benne a kapcsoló elem sem.
Jelenleg egy időzítőről egy Siemens mágneskapcsoló kapcsolgatja.
Viszont ezt a vezérlőt ki szeretném váltani egy wifis ESP-re, és egy kis méretű, kompakt dobozba szeretném beépíteni. Nyilván a legkézenfekvőbb és leghelytakarékosabb megoldás a relé vagy az SSR lenne.
Szerintetek érdemes ilyesmiben gondolkodni, vagy maradjak mindenképpen a mágneskapcsolónál?

Az SSR-nek van vesztesége, melegszik, hűtőbordával lehet akkora, mint egy mágneskapcsoló. Reléből van bőven választék, 8 - 10 A kapcsolása sem gond, a bojlered áramigénye kb. 5.2 A.

Igen, én is ezt számolgattam. Meg hogy valami jó ívoltással talán a relének is megóvhatók az érintkezői. Eleve Fázis-Nullát szeretnék megszakítani, mint ahogy most is. Bár azt nem tudom,hogy mennyire fog melegedni a relé. 3-4 órát fűti a vizet ha esetleg teljesen elhasználjuk és jéghideg benne.

Én az egész házat kapcsolgatom egy 30A-es mágneskapcsolóval és kutya baja 8 éve.
A bojler ohmikus terhelés...

Impulzus relék esetleg? Ezek a Finder gyártmányok mechanikusak, 16A áramot tudnak kapcsolni érintkezőkként.

Természetesen, a mágnes kapcsoló elbír kW-os terheléseket, mi is frekiváltókat, motorokat kapcsolgattunk vele. Ezért mertem bepakolni a bojler elé. Viszont már 2 éve csak ott lóg a fürdőszobában. Mivel albérletben lakunk, ugye a falat nem fúrkálhatom agyon, máskülönben egy az egybe mehetne egy nagyobb dobozba a mágneskapcsoló a pereputtyával együtt, felfúrnám a fakra, és csókoltatom. Így viszont valami egyszerűbb, konnektorba dugható dologgal kell megoldani, és mivel foglalkozom okosotthon vezérlésekkel is, azt gondoltam, hogy egy egyszerű ESP-vel amire ma már gyakoréatilag szoftwert sem kell írni, megoldom ezt és felviszem a kliensre. Viszont ehhez a mágneskapcsoló nagyocska darabocska, ezért kérdeztem rá a relére. Azt tudom, hogy egyéb esetekben Pl. Airfrierben is relé kapcsolgat, kenyérsütőben is relé kapcsolgat. Egyszerűen csak nem szeretném, hogy hamar tönkre menjen, vagy a melegedéstől megolvadjon, esetleg kigyulladjon, mindössze ebben nem voltam biztos. Esetleg ha már ESP, akkor még ellátom valami áramváltós méricskével is az Analóg bemenetén, és monitorozom.
Ja igen! A bojleren eleve villásdugó volt. Ez nem szép, de átalakítást sem szeretnék végezni rajta.

Ezek jók, főleg világítás kapcsolóként szokták alkalmazni. Nálunk legalább is a gyárban ezek mennek.