Vissza olvastam.
Én teljese másképp értelmeztem ezt a szegmensenkénti ellenállást. Eddig még nem szereltem ilyen kijelzőt. (szívesen fogadom a tanácsokat-csak nem értelmeztem)

Egy kis segítség: Bővebben: Link

Köszönöm!

Akkor tul nagy az áram ami átfolyik az ellenálláson. Ha megméred, ahogy korábban irtam egyböl látod hol vagy, hány volt marad a LEDekre. De valoban a legjobb az amit már a kollěgák irtak, egy ellenállás helyett 7-et berakni az IC meg a display közé a 100 Ohmost meg rövidre zárni ( kivenni).

meg az is lehet, hogy az IC rogyik össze, mert túlléped a max áramot. Alapbol az a baj ezzel a kapcsolással,hogy rossz displayt választottál. A közös anodos kivitel sokkal jobb és az IC a lábakat a földre huzza. De ez most már elkésett tanács.

Valószínűleg a kijelző és a szegmens fogalmát keverted össze. Semmi gond, mindenki kezdi valahol.

A NYÁK lapodon két kijelző van, egy kijelzőnek hét szegmense, plusz egy pontja van.

Egy ellenállással nem lehet sehogy sem jó, még elvi síkon sem. Hány szegmensre számítod ki az értéket? Ha 1-est mutat, két szegmensnek kell világítania. Ha 8-ast, hétnek. Tegyük fel, olyan érzékenyek a kijelzőben lévő LED-ek, hogy egy ellenállással is működik. A gond csak az, hogy a különböző karakterek különböző fényerővel fognak világítani, az meg ránézésre is khmmm...

szerk.:
8-as kijelzés esetén is lehetnek a szegmensek között fényerőkülönbségek a gyártási szórás miatt.

Be helyeztem 14 db 150 ohmos ellenállásokat. A kettő db 100 ohmosat ki szedtem és rövidre zártam. Próbáltam 5V -rol aztán emeltem feljebb egész 10V-ig de mutatom videón mit csinál.

Ha ezt a kapcsolást el kell felejtenem az sem baj. Viszont ezekkel az alkatrészekkel ha tudtok ajánlani kapcsolási rajzot ami jó lehet azt meg köszönnem. "A közös anodos kivitel sokkal jobb" (nem szeretném ki dobni) de ha minden kötél szakad akkor veszek másik kijelzőt. videó

Szerintem elkötés lehet, vagy valahol nyákhiba/zárlat lehet pl a szegmensek között, vagy már az IC is rossz. Vedd ki az IC-ket a foglalatból, és drótdarabbal ( biztonság kedvéért ellenálláson keresztül) adj 5V-ot az IC szegmens kimenetei helyére - egyesével...
--
Ha felcseréled a 2 IC-t akkor is marad a hiba?

Köszönöm! Holnap ezt is ki próbálom.

Nem tudom melyik rajz most az aktuális, de az egyiken találtam egy hülyeséget. Az NE555-s kimeneten a CD ICk felé van egy 22 µF kondenzator a CD 1. lábára. Annak ott nincs semmi keresnivaloja. A CD bemenete digitális bemenet az tisztességes éleket kér. Az okozhatja, hogy az IC belsö áramköre téved és olyan ábrát jelentet meg ami nem felel meg a számnak
Vedd ki azt a kondit es ugy probáld. Az IC jol van bekötve most már hiba sincs a videon, csak nem stimmelnek a szegmensek. Ezt vagy a 22 µF kondi okozza vagy tényleg már beteg az IC. ( kimenetek jok mert minden szegmens világit, csak nem mindig jol.

Azért az "f" szegmenssel akadnak gondok. az valahova zárlatos, vagy rossz a kijelző...

Ha végignézed a videot minden szegmens egyénként müködik. Csak az 5,6,8,9 esetén jelez hibát a 7. Szegmens. A 4 nél meg 0-nál müködik.

Zárlatos sem nem lehet, mert a nem világito 7 szegmens ugye L kimenetet jelent es pl. A 8-nál minden kimenetnek H szinten kell lennie ( nincs L kimenet) a 8 as megis roszz ( az F L szinten van) viszont a O müködik ami 8-astoĺ csak egy kimeneti különbséget jelen mert a G van L szinten.
Valoban chiphiba is lehetne, de elöbb kivenném azt a kondit mert elöször a bemeneti impulzusokat a számlálo számlálja ami általában RS vagy D tiousu számlálo ami az impulzusok éleire reagál.

A panelt végig csipogtattam + szegmens lábait is, zárlatot nem találtam. Ezért volt az hogy elsőre azt hittem hogy a kijelző hibás(piros volt) és ki cseréltem a másikra (zöld), ezzel ugyan az a szitu. Este megpróbálom azt is amit "pipi" irt. Aztán megnézem ezt amit írt "Massawa" is a 22µF kondival.

Nagyon valoszinü, hogy a kondi a gond. A 22µF kondi a CLK bemenetkre megy a 4 D tipusu áramkörre viszont az egyes D bemenetek mindenféle logikai áramkörön keresztül kapják a bemeneti szintet (amit a kimenetre köld a CLK impulzus) azaz egyáltalán nem lehetnek szinkronban a CLK jellel és ez okozza a gondot.

CD4026

Ott van az idözitèsi diagram is. Az nem tür semilyen hibát a CLK bemeneten, a 22µF viszont ezt csinálja.

Ezzel kezdj...

Sziasztok! Köszönöm a segítségeket!
Ki szedtem a 22µF kondit, még mindig figurázott. Aztán kiszedtem a CD 4026-osokat., és ellenállással végig néztem 5V-al az IC szegmens kimeneteinél és a szegmensek jók voltak. Valószínűleg a panelon van valami bibi,de nem találtam. Fogtam és a második adag alkatrészekkel meg csináltam ismét próba panelon.-a 22µF-osat persze kihagyva. Működött . Ami nem tetszett az első kijelzőnél az A-F-B szegmens halványabb mint a többi, a második kijelzőnél nem. Meg cseréltem őket ugyan az. Hogy lehet ezt kiküszöbölni? Arra a három lábra más értékű ellenállást tegyek? Növeltem a feszültséget 9V-ig .A fényerő növekedett ,de arányosan a többi is .(tehát ez 3 szegmens akkor is halványabb volt)
A másik kérdés ,hogyan oldhatom meg hogy a fotó helyett nyomógombos legyen mert ahány helyen lenne majd használva annyi fény viszony lesz. (jobb lenne nyomógombbal mint potival)
Válaszokat köszönöm!

Alapbol egy kicsit sántit a rajz, már irtam, hogy a Common anode biztosabb müködést ad. A jelenlegi kapcsolásban a IC hajta meg a szegmenseket ami nem optimális.
De most már hagyd igy.
Két dolgot mérj meg arra 3 szegmensre. Mekkora feszültséget ad a CD, mekkora jelenik meg a display bemenetén. Válassz egy olyan számot ahol az A, F, D szegmensekhez még egy világitson és mérd meg annál is ugyanazokat az értekeketées meglátod hol es mennyi a különbség. Azt fog kelleni kompenzálni.

A fotoellenállás helyett berakhatsz egy nyomogombot az 555-s 2 lábára tehetsz egy kisebb kondit ugy 10nF alattit egy kicsit prellmentesitse a nyomogombot. Igy az minden benyomásra egyet fog lépni.

Köszönöm!
Ezeket meg fogom mérni, de majd csak hétfőn tudom folytatni.
Tudsz olyan rajzot ami ilyen eredményjelző és közös Anódos? Szívesen várom ha van.

Konkretan nincs, mert általában magam szoktam megtervezni a dolgaimat, de szerintem te is találsz a WEBen vagy a kollégák segitenek.

Ebbe a kapcsolásba tegyél egy uln2004 -et az ic és a közös anódos kijelző közé .

Köszönöm! Azért annyira nem vágom, hogy melyik lábát hova kell tenni (a tervezést nem ismerem).

Pillanatnyilag maradj az eredetinél, és deritsd ki mi a gond. Ne maszatoljuk szét a dolgot. Már igy is nehézkes keresgélni a rajzot, ami szerint dolgozol.

A próba panelon szegmensenként 100 ohmosak az ellenállások. A 3 szegmens F-A-B világított halványabban, oda raktam 47 ohmosakat (ez volt itthon). A fotó helyett raktam nyomógombot, és párhuzamosan egy 10nf kondit. Most teljesen jól működik 7 V rol tápláltam, 5V nál elég halvány az egész. (nem tudom hogy alakítok ki neki 7V ot - talán 9V trafom van

Akkor keress valami uj tápot. (Érdekelt volna mit mértél mert nem szokott ekkora különbség lenni a LEDeken.

Most méricskéltem.
Most egy 8-as számot próbáltam ki ezeket a méréseket kaptam. A-3,75V
B-3,68V C- 3,78V D-3,80V E-3,79V F3,66V G-3,86V .Ugyan ilyeneket mértem a második kijelzőnél is. Jó?

Gondolom ezeket a LEDek lábain mérted, merd meg az ellenállások másik vegén is ami az ICkhez megy. ( most meg 100 Ohmosak vagy már lecserelted öket?
A LEDek ugyanis hasonloan müködnek mint a zener dioda általában stabil rajtuk a feszültség. A te esetedben azokon a legnagyobb különbség kb 0,2 Volt. Az IC kimenetein kisebb különbséget kellene kapni
pl a G szegmensen a LEDen 3,86V van
az F szegmensen meg 3,66 V

Az IC idevágo lábain mérd meg mi megy ki.

Még az ellenállás elött mértem. De most mértem közvetlen a CD lábaknál.
6 Láb- 3.70V 7 Láb-3,77V 9 Láb-3,78V 10Láb- 3,77V 11Láb-3,79V 12Láb-3,76V 13Láb-3,83V

Tiszelem az igyekezeted csak most nekem megint a rajzot kell keresnem mi micsoda mert nem azt merted amit kěrtem. Mindegy már ebböl is látni hol a hiba..
Ahogy nézem itt csak század Volt különbségek vannak mig a korábbi merések ha valoban az ellenállás elött voltak akkor ugyanezt kellett volna mérned, de ott 10x nagyobb különbségek voltak.
Ez azt mutatja, hogy vagy a breadboard beteg ( nem jok a kontaktusok) vagy kábelek rosszak.
Szoval ebböl nem az derül ki, hogy valamelyik alkatrész beteg hanem az alap rossz az viszi be hibát.
A kapcsolásod jo, igy most illene tisztességesen megcsinálni NYÁKra vagy univerzális forrasztott NYAK lapra, akkor eltünnek talán a display hibák is. Ha nem akkor ott könnyebb lesz javitani.

A zöld nem a legjobb szin amit választottál szinte a sárgán kivül valamennyi más szin jobb lenne ha fontos jo látható fényerö.

Köszönöm! És mindenkinek aki segített !
Meg csinálom aztán jelzem. A rajz most ez az átalakítva . Mivel két játékosról van szó ,gondoltam az első kijelző piros a másik zöld lesz, de akkor ezek szerint nem a legjobb a zöld .

Müszakilag mindegy, hogy milyen szinü, de a pirosat, kéket meg a fehéret jobban látni meg napfényes szobában is.

https://www.facebook.com/watch/?ref=tab:friday: