Fórum témák
» Több friss téma |
HőkameraSziasztok!Hőkamerát szoktatok használni? Milyent érdemes venni?
Több éve használok hőkamerát. Először Flir volt a cégnél és külön kellett digitális kamera, aztán pályázati pénzből kb 1,5Mft-ért vettünk egy Flirt, aminek már volt saját digitális kamerája is. Most vettünk a cégnél egy Blackview Androidos telefont. Ebbe bele van építve a Flir hőkamera, a digitális 50MP-es kamera és képes úgy rögzíteni, hogy a hőképe mögött húzással fel lehet fedni a digitális képet. Egyből képes magyar nyelvű hőkamerás jegyzőkönyvet készíteni. 1M-ről tökéletesen mér, ezt másik hőkamerával és digitális hőmérővel is kalibráltuk. 18m-re lévő hőforrásokat - például csarnokokban tökéletesen mutatja. Én elégedett vagyok vele. Napi szinten használom és mivel telefon, mindig kéznél van.
Cégnél Fluke TiS60+ van, otthon FLIR ONE Edge Pro. A kettőt szinte egy lapon sem lehet említeni, de ez látszik az árukon is. Hobbi, otthoni használatra elég a kicsi de komolyabb munkára alkalmatlan, ahhoz mélyen a zsebbe kell nyúlni.
Cégnél már több kezdődő hibát sikerült feltárni a hőkamerával. Ha beleszámoljuk a megelőző javítást (ami olcsóbb és gyorsabb volt, mint a nem tervezett) és az elmaradt tereléskiesést, lazán visszahozta az árát, innen nézve nem drága. Magyarán attól függ, mire kell.
Gödön is használják.
Elmondásuk szerint a fene sem akar odamenni, és kézrátevéssel megnézni, hogy melegszik-e a kötés?  Ránézésre nem az a filléres kategória...
Szia
Én is gondolkoztam, hogy mit vegyek, kb 100e Ft egy telefonhoz csatlakoztatható hőkamera, a régi telefonom elkezdett szórakozni, így 170e Ft-ért vettem egy Ulefone 19T telefont, nem gyenge a hardvere sem, sokszor segített már pl laptopokban, alaplapokon megtalálni hibás kondenzátort, FET-et. Elég pontosan is mér.
Egy CAT S61-et vettem szemtelenül olcsón. Annyi dolgom volt vele, hogy letakartam a normál kameráját, hogy ne zavarjon bele az összképbe mert kis távolságokon eléggé zavaró, hogy nem illeszkednek egymásra az infra képével és máshol van a hőforrás mint ahol a valós képen látszik.
Ennek a szoftverében lehet állítani a tárgy tavolságot 10cm és 3méter között, így összeigazítható a két kép. Szerintem a tiédben is van ilyen, csak nem találtad meg.
12.5kVA teljesítmény igény - kontra 3x25ASziasztok!Egy szerszámgép maximális teljesítmény felvétele a gépkönyv szerint 12.5kVA (ez ugye 12kW). Rendelkezésre áll három fázis, háromszor 25A-es kismegszakítókkal. A főorsó motor kapcsolható. Terhelés alatt nem tudtam próbálni. A műhelyben üzemel/üzemelt 8kW-os villanymotorral szerelt másik szerszámgép. A problémám a mellékhajtásokkal van. Referencia pont felvétel módban, vagy akár mezei lassú járatú mozgatáskor mintha esne a feszültség és elveszi a nullfeszt. A jelenség után kapok feszültség hiba üzenetet is (egy hibakód, gépkönyv alapján feszültség hiba). A nullfesz újra bekapcsolható, de ezt követően azonnal elveszi a nullfeszt feszültség hibaüzenettel. A kérdésem az lenne, hogy mezei lakatfogóval érdemes mérnem bármit is? Esetleg multiméterrel ki lehetne mérni a feszültség esést? Hagyományos izzószálas világításon nem venni észre semmit a műhelyben a hibajelenség mellett. Amennyiben jól számoltam, a hálózatból felvehető maximális teljesítmény elég lenne a gép üzemeltetéséhez. Ha máshoz nem is, de az üresjárati mozgatáshoz biztosan. Tehát inkább a gépen belül keresném a hibát. Közelebbit egyelőre nem tudok a melléhajtásokról. Létezhet, hogy ezek pufferelve vannak és ezeket a kondenzátorokat megette az idő vasfoga? 1985-1990 között készült évjáratú német gépről van szó. Itt a minőségi alkatrészekre igyekeztem célozni. Képeket holnap fogok készíteni. Köszönöm szépen!
Szia! Mi az a nullfesz, amit elveszt? Nem hallottam még erről a fogalomról.
Milyen vastag vezetékkel kötöttétek be és mennyivel? 3f + N +Védővezeték?
A nullfesz az végülis egy öntartó kör, vagy ehhez hasonló. Főkapcsolóval bekapcsolom, majd nullfesz hatására kapnak a mellékhajtások tápfeszültséget, szánkenő rendszer, stb.
A gép gyári bekötése öt eres (L1, L2, L3, L4 = N, ZS). A hálózat ami rendelkezésre áll csak négy eres (L1, L2, L3, ZS). Így a gyári bekötés ZS szabadon maradt. A gyári kábel 5x4mm^2 keresztmetszet és 32A-es dugvillába került bekötésre. Remélem értelmezhetően írtam le.
A ZöldSárga a legfontosabb. Ha semmi mást nem kötsz be, azt akkor is be kell.
 Ipari környezetben előfordul, hogy a fali kötődobozig 16-os vagy annál vastagabb 4 vezetékkel mentek ki. Ott választották szét a nullát és a védővezetőt. Annak ellenére, hogy 4 vezetéked van, 5x32-es dugaljat és dugót kellene használni szabályos bekötéssel. Ha négyes dugód van, a dugóban kell közösítened a kék és a zöld-sárga vezetékeket. Ha az eddigi bekötéssel bolondul a gép, lehet, hogy továbbra is fog. Más zavar is lehet ott.
Nekem már csak annyi kérdésem lenne, hogy a gép működtetéséhez, a vezérléshez kell-e nulla (1 fázis, 230V)? Ha a nulla bekötés a gépben vakon végződik, akkor nem kell nulla, más esetben viszont nem úszod meg a nulla behúzását (elosztótól). A védővezetőt mindenképpen kösd be és a dugaljzatos nulla- védővezető közösítés nem megengedett.
T!albinolynx!
Az a kérdésem,hogy a 25A-es biztosító milyen?(csavaros lomha,kismegszakító "B" vagy "C" jelleggörbéjű)?
Ez egy nagy méretű, fémházas gép (I. érintésvédelmi osztályú), igaz? Akkor nincs is más választásod, mint kötelezően bekötni a védőföldet, különben nincs hibavédelem. Ha a gép teljesen gyári és 5 eres betápkábellel és csatlakozóval szerelték (3F+N+PE), akkor nem tehetsz mást, mint ennek megfelelően kiépíted a hálózatodat a csatlakozóig, ami a teljes szakaszon szintén öteres vezetékezést jelent a megfelelő 5 pólusú csatlakozóaljzattal együtt és áramvédő-kapcsolót is erősen ajánlott beépíteni (bizonyos kivételek esetén nem kötelező, de amint "általános használatúnak" tekintünk egy ilyen dugaljat, akkor 32A-ig kötelező ellátni), ráadásul TN-C rendszerben amúgy sem használhatsz áramvédőt.
Nagyteljesítményű háromfázisú motorok és frekvenciaváltók sokszor nem igényelnek nulla bekötést, csak a három fázist, amin egyenletesen terhelik a hálózatot, plusz a védőföldelést az áramütés elleni védelemhez. Tudni kellene nagyjából, hogy hogyan épül fel a belső kapcsolása a gépnek, mert ebben van vezérlési kör is. A nullfesz akkor a gép vészköre lehet, amire fel van fűzve a vészleállító, ajtónyitás kapcsolók, stb. Hogyan kap tápellátást a vezérlés? Ha a gép egyáltalán nem igényel nullát azt úgy csinálják, hogy a nagyteljesítményű motorhajtásokon kívül be van építve egy trafó a vezérlésnek, ami két fázisról jár, tehát a gépnek egyáltalán nem szükséges nulla bekötés. Vagy olyan háromfázisú DC tápegységet használnak, ami szintén nem igényel nullát, ezek általában eljárnak két fázisról is ha az egyik kiesik. Ha 3F+ZS áll rendelkezésre, akkor honnan jött a gondolat, hogy azt inkább a nullára kötöd be? Ha nincs meg a megfelelő keresztmetszet, akkor az PEN-nek sem felel meg, tehát még a gépnél sem csinálhatsz szétválasztást. Azonban ha nullának használtad, akkor viszont a gépnek látszólag tökéletesen kellene működnie. Ráadásul ha nem terhelted a főorsó motort, akkor nem folytak ott 10+ amperek. Mit jelent a mintha? Mérhető a jelentős feszültségcsökkenés, vagy nem? A nulla és a fázisok között a gépnél is megvannak minimális terhelés alatt a fázisfeszültségek? Nincs semmilyen hiba a ZS-ban a fogyasztásmérőig visszakövetve? A másik, hogy lehet hogy nem is a betápoddal van probléma (a fentieken kívül), hanem magával a géppel és vezérléssel. Nem kontaktos valahol a vészkör, ami ideiglenesen megszakad a gép rezgésekor? A vezérlés tápfeszültségei stabilan rendelkezésre állnak?
A gép elektromos szekrénye teljesen gyárinak tűnik. Reggel óta sikerült odáig eljutnom, hogy az egyik (nevezetesen Y) szánt mozgásra bírtam. Referencia pontra járt. Hozzám a gép burkolatok nélkül került. Viszont van egy csatlakozó a gépen aminek a sokerű kábelén van egy vészstop gomb és egy schmersal azm 161sk 33rk 024 m16 biztonsági kapcsoló. Ez utóbbiból szerelés miatt el kellett távolítani a fém nyelvet (oldalán háromszögletű forgatógombbal nyitottam, nyelvet kihúztam, szerelés, nyelv vissza, forgatógomb vissza). Azóta sajnos nem tudom bekapcsolni a nullfeszt. Mivel védelmi funkciót már nem lát el (hiányzó burkolat), így esetleges hibaforrásként megszüntetném. Esetleg tudnátok segíteni ennek a kikötésében? Még adatlapot sem találtam hozzá. Csatolok róla egy fényképet. A másik képen látható a betáp kábel (alulról érkezik).
Természetesen próbálok felhajtani egy elektromos rajzokat tartalmazó könyvet. Egyelőre sikertelenül.
A vészleállításnak komoly követelményei vannak, megduplázott érintkezők, másodlagos reteszelő és visszacsatoló körök. Általában az erősáramú kört egy biztonsági relé működteti és a biztonsági cuccok a vezérlési köreibe vannak felfűzve, van hogy az erősáramú körben is vannak visszajelző hurkok kialakítva például mágneskapcsoló segédérintkezőkről. Mivel ez a nyitásgátló sem két fillér, valószínűleg komolyabb biztonsági kör van benne kiépítve, amire kapcsolási rajz nélkül nehéz mit mondani.
Ha ez még egy komplett gép és használni is akarod, én a burkolatok pótlásával kezdeném, mintsem a méregdrága biztonsági eszközök kiiktatásával. Ez ráadásul valamiféle ajtónyitás gátló, ami nem engedi kinyitni a burkolatot ameddig nem kap feszültséget? Ha ebbe visszakerül a fém nyelv amit zár, akkor elvileg nem ez fogja a gép működését akadályozni. Ha összerakod akkor a kimeneti kontaktusokra esetleg rá tudsz mérni, hogy megfelelő érintkezők vannak nyitva és zárva. Ez volt benne az egyetlen, vagy van több is? Úgy látom, hogy ennek a tekercse 24VAC/DC, tehát van a gépedben valahol egy ilyen vezérlőfeszültség is. Az rendben van? A hozzászólás módosítva: Szo, 17:52
Ez lesz az. Kiiktatni úgy tudod, hogy a vezetékeket kikötöd, ráírod melyik számra ment, fogsz pár wago-t és pontosan azokat az érintkezőket zárod rövidre, mint amik összezárnak bedugott nyelvnél és elengedett tekercsnél. De ezzel ne feszültség alatt játsz, mert ki tudja mi van ezekben a körökben, 230V-ot is kapcsolhat.
A hozzászólás módosítva: Szo, 19:11
Elég furán néz ki a bekötésről készült kép. Mintha alul minden bejövő szál egy lépéssel el lenne tolva. Jobb lenne pontosan szemből lefotózni.
Padlófűtés alatti szerelésSziasztok!Padlófűtés telepítésénél szoktatok alatta kábelezni? Egy Felújítás alatt lévő családi házról van szó. Vizes padlófűtés lesz és még alatta be tudnák csövezni mindent. Elvileg 40°C-ig melegszik a padló.
Szia!
Eddig csak Kastély felujitásnál terveztek ilyet, de működhet. Mu II csövel készitettük.
Hali!
A fiaméknál egy új lakás. Teljes területen padlófűtés. Ez alatt megy az összes többi csövezés. Villany, víz, fűtés fővezetékek, klímáknak kondenzvíz elvezetés stb.
Milyen csővet használtatok symalen, betonozható gégecső?
Hogyan vannak a rétegek? Beton, vízzáró réteg, villanycsövek, hőszigetelés,padlófűtés?
Minden így van, ahogy felsoroltad. Az egyéb csövezés közei kihézagolva, szintbehozva. (nikecel) Ez követi a hőszigetelő/hővisszaverő fólia. Majd térháló, erre a fűtéscső. Kötegelővel a térhálóhoz lefogatva.
A symalen hogyan maradt egyenesen a lent?
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
