Szia!
Régebben én is rajzolással készítettem nyákot.
Amire figyelj hogy jó vasatgok legyenek a vonalak és addig rajzold őket amíg nem párolog el javítanisőt előfordulha hogy azt amit előtte rárajzoltál azt is felkarcolod.

Maratás után vagy a gyógyszertárban kapható alkohollal vagy denaturált szesszel mosd le a nyákot.

Mvel ilyen technologiával készíted, forrasztás előtt de már a filc lemosása után ne hagyd sokáig a levegőn mert utána nehezzeb forrasztani.

Üdv!

oké! Köszönöm a válaszodat!

Ha kell még segítség csak szóljál!

Üdv!

én még annyit hozzátennék hogy a vezetősávokat 2-3X át kell rajzolni mert amúgy bele tud marni..

üdv!

szia

Ha biztosra akarsz menni, használj NYÁKfilcet.
Nekem volt már többször is, hogy az alkoholos filcet átmarta a gyorsmarató

Attól függ hogy milyen filcet használsz.
Nem fontos hogy nyákfilc legyen.

Általában az olcsó, CD-DVD Marker alkoholos filcek e szempontból nem megbízhatóak, de pl. a Pelikan, vagy a Stabilo filcek jók, bár ezeket is hajlamos lehet a meleg marató esetleg feloldani.
Ha szép vezetősávokat akarsz, akkor használj vonalzót, gusztább lesz az eredmény, és ha huzamosabban ezzel a technikával akarsz dolgozni, akkor szerezz be egy lakkfilcet. Az az igazi! Egy vonallal tökéletesen fed. (Igaz, nem olcsó...)

Én már fotózok, nem rajzolgatok.

Szia!

Azt hallottam, hogy makettfestéket is lehet használni, az is megbízható...? Mert makettfestékem bizony van itthon!

Kösz a sok-sok jó tanácsot!

Üdv: Abu.

Jó-jó, természetesen nem Neked szántam a választ... Bocsi!

A makettfestékek is nitro alapúak, tehát elvben használhatóak, azonban van egy nagy hátrányuk: nagyon szemcsések. E miatt a rajzolat durva lehet...

Aha, értem... :yes: Maratásnál főleg mire ügyeljek?

Én ezekez az olcsó ICO OHP marker filceket szoktam használni, elsősorban nyomtatási hibák javítására, de régebben rajzoltam velük kézzel is. A meglepő az volt, hogy nem minden szín egyformán viselkedik a maratóban, pl. a kéket nagyon le tudja szedni a marató. Azt tapasztaltam, hogy talán a piros színű a legellenállóbb ilyen szempontból.

A rajzolási technikám meg elég sajátos. Azt írtátok is korábban, hogy többször át kellene rajzolni, hogy jól fedjen, de ha ráhúzol egy vonalra, akkor inkább felszedi azt, mintsem több inta maradjon ott. Úgyhogy én gyakorlatilag "festek" a filc hegyével, apró pöttyökkel, rövid húzásokkal. A lényeg, hogy láthatóan vastagabb legyen a rajzolat. Segítséget nyújthat még egy papírzsepi, amin néha egy-egy vonalat rajzolva "megindítható" a tinta. Mivel a réz nem szívja magába a tintát, erre időnként szükség van, mert "kiszárad" a hegy vége a rajzolgatás során.

Egyébként ennek is, mint sokminden másnak a gyakorlás a titka. Elsőre lehet, hogy nem lesz világbajnok a végtermék, de használható a technika, csak kell egy kis saját tapasztalatot szerezni, ráérezni, hogy mikor lesz jó vagy rossz egy rajzolat, még azelőtt, hogy beletesszük a maratóba.

Ha van rá mód, az "éles" munka előtt érdemes egy kis NYÁK-darabbal próbát tenni, különböző színű, esetleg különböző fajtájú filcekkel húzni csíkokat, rajzolni kisebb, de tömören fedett felületeket. A maratáskor érdemes megfigyelni, hogy melyik rajzolat mennyire "mozdul meg" a marató hatására.

Egyfelől arra, hogy lehetőleg 40°C körül legyen a marató. Hidegen lassabban mar, és ezért alámarhat, melegen leoldódhat a lakk.
Másfelől arra, hogy a folyadék mozogjon. Ezért célszerű a marató kádat "lötyögtetni".
És amit talán előre kellett volna írnom: Az egészségedre nagyon ügyelj!!! A marató fölé soha ne hajolj, puszta kézzel belenyúlni tilos! Ha nincs otthon gumikesztyű, akkor használj műanyag csipeszt, esetleg műanyag vagy üveg pálcát! (A fémes tárgyakat a marató "megeszi".)
Ja, és persze arra is ügyelj, hogy a felületet (rajzolatot) ne karcold meg, mert ott is lemaródik a réz, ahol nem kellene, aztán lehet "sípoltatni" a vezető sávokat... (Tapasztalat kezdő koromból )

Elsősorban a saját és a környezeted testi épségére!

Másodsorban pedig a környezetben lévő tárgyak épségére. A vasklorid nagyon alattomos, textilből nem lehet kimosni, még ha úgy is látszik, hogy kijött, hosszabb idő után teljesen széteszi a textilt. A hidrogén-peroxiddal való foglalatoskodáskor pedig ajánlott jól szellőztetni.

Én a paneleket mindig egy műanyag fotóstálban maratom (hasonlóan jól használható a téglalap alakú panírozótál is). A lötyibe egy műanyag eldobható kanállal szoktam nyúlkálni, mozgatni a lötyit és a panelt. A művelet végén én ugyan kézzel veszem ki, de ezt nem ajánlom, inkább használj gumikesztyűt! A savmaradékokat letisztítani csak bő folyóvízben lehet, ezen felül én sima szappannal át szoktam még mosni a panelt, ezzel elméletileg a panelen ragadt savmaradékokat semlegesítem. Arra vigyázni kell, hogy a mosásnál a folyó víz ne fröcsköljön!

Igen, ezek fontos kiegészítések voltak, köszönöm!

Köszönöm a válaszokat és a sok-sok segítséget! Gumikesztyű van...még szájmaszkot is tudok keríteni, a műanyagtál nem gond, s maratót ma vettem: tehát nem lesz gond.

Üdv: Abu.

Nah, vettem hqvideo-ban 35g forrasztógyantát(legalábbis remélem, nem tudok oroszul )
Egy henger alakú fém dobozban van és kő kemény

Abba kérnék segítséget, ezt most hogy használjam?

Egyet próbáltam: Ha pákával megolvasztom, olyan **** büdös, hogy komolyan mondom, fulladozik tőle az ember.

Szóval ezt oldjam fel valamiben, vagy mit tegyek

Sziasztok!

Most szeretném kipróbálni a fotózásos nyákkészítést, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. A levilágítást 1 15W-os germicid ( UV-C ) csővel szeretném csinálni. El is olvastam a kereső segítségével a rá vonatkozó hozzászólásokat és igen megörültem, hogy alkalmas a feladatra. A levilágítás idejét illetően viszont teljesen elbizonytalanítottatok! 15 másodperctől másfél óráig terjedő időtartamok kerültek szóba eme fényforrás vonatkozásában.

Ezért kérdezném, mi az igazság, hány perccel próbálkozzak?

Sajnos nem sikerült már az előző hsz.-t szerkeszteni, ezért ide írom pótlólag: pauszpapírra vagy Pantonos tintasugaras fóliára tudok myomtatni.

Ha lehet természetesen fóliára, max kettőt egymásra kell ragasztani.
Levilágítás: Nekem a 15w-os germicid csővel 30 perc volt, de a legegyszerűbb, ha fogy egy fóliár nyomtatsz rá 5 vonalat, ráírod, hogy 5, 10,15,20,25,30, azután letakarod a nagy részét, hogy csak a 30 látszon ki világítod öt percig, lehúzod a takarást a 25-re világítod 5 percig, egész addig ismételve a folyamatot, amíg elfogy a takarás.
Előhívod, és látni fogod melyik a jó.
Gyárilag lakkozott nyákhoz nekem nem volt jó a germicid, ezért építettem a 3 ledes levilágítót az viszi a gyári lakkot is.

Köszi a gyors választ! Ez a csík jó ötlet. Úgyis sok egyforma, apró nyákot akarok 1 A4-es nyákból kimaratni. Egy sorba kifér legalább 10 db. Akkor levágok egy sort a nyákból és 5 percenként kitakarok egy újabbat belőle. Úgy terveztem, egy mezei síküveg lappal szorítom le a fóliát. Ezzel csupán megnövekszik a levilágítási idő, vagy mindenképpen kvarcüveget kellene szerválni hozzá?

A nyáklapom nem előre fényérzékenyített, Wolfos lakkal használnám.

Én egy képkeretből kiszedett "mezei" üveglapot és gyárilag fényérzékeny nyákot használok.
Szóval nem fontos hogy kvarcüveg legyen, igazából a levilágítási időben lenne különbség attól függően hogy mit használsz.

Én nem szoktam lakkzoni ugyhogy ebben nem tudok nyilatkozni, de nagyon sok helyen olvasni hogy az Wolfos lakkal nem sikerült jól a nyák, nehézkes volt ráfújni.

Én tintasugaras nyomtatóhoz való fóliát használok és általában elég egy, vastag réteg.
Úgy tudod ellenőrizni hogy jó-e hogy fényfelé tartod lehetőleg energiatakarékos lámpa fénye felé és megpróbálsz átnézni a rajzolaton.


Amire még vigyázz hogy a fóliának két oldala van: egy érdes és egy sima.
Az érdesre lehet nyomtatani
És úgy kell rá nyomtatni hogy ha majd ráteszed a nyákra akkor a sima fele érintkezzen vele és az érdes legyen felül.


Üdv!

Ezt is köszönöm!

A lakkra én is kíváncsi leszek, mert én is olvastam ezeket a lehangoló tapasztalatokat róla. Sajnos, csak ez volt a Lomexben.

A fóliát viszont éppen fordítva gondoltam a nyákra rakni, a nyomtatott oldallal lefelé, hogy kisebb legyen az alávilágítás veszélye. Akkor megfogadom a tanácsodat és úgy nyomtatom, hogy a rajzolat essen felülre. Végülis a fólia is vékony és a rajrolat sem komplikált.

Szép napot!

Természetesen a nyomtatott felének kell a réz felé esnie. Igy lessz a lehető legközelebb a felszinhez, ezért nem tud alávilágítani, ezt jól gondoltad. Én 2 réteg fóliát használok, kicsit nehéz őket egymásra pozícionálni, de nekem ez vállt be. Majd egyszer azért megnézem énis 1 réteggel.

Most jól megkavartatok! Levii pont fordítva írta. Gondolom, Ő azért úgy használja, mert a fényes oldal tükröződik és visszaveri a fényt, ahelyett, hogy átengedné. Most akkor kinek van igaza?

Nincs benne ellentmondás.
Nyomtatni az érdes felületre kell, de a réz felé ennek az érdesnek kell kerülni, ezért kell tükrözve nyomtatni.
Azt tudsz ugye?
(bár megmondom őszintén a fólia olyan vékony, hogy szinte tök mindegy hogy rakod kivéve ha 100 lábú smd ic-ket akarsz rárakni.)

Ezek szerint az eredeti ötlet nyert. Tükrözni nem tudok ( de a szoftverek tudnak ). Mindenkinek még 1x köszönöm!

Sziasztok!

Érdekelne, hogy a panel gyártók mivel szokták lekenni a nyákot? A LÖTSTOP pontosan milyen anyag? És hogyan kell vele bánni? Valamilyen lakk, ugye?
Hozzá lehet jutni kisebb mennyiségben is?

Hogyan szokták megoldani, ha rendel az ember, hogy a PAD-eken nincs ilyen réteg, hogy forrasztható maradjon?

Köszi és üdv.

Üdv!
Én úgy ismerem hogy lötstoplakk.
Szitanyomással szokták felvinni az anyagot a nyákra, otthon esélyed sincs erre.
Itt a fórumban a legjobb megoldás, hogy a kész maratott nyákot ujralakkozod, és úgy hívod elő fotózással, hogy a pad-eken ne maradjon fotólakk (új maszkot kell készíteni/nyomtatni) Majd a fotólakkot ráégeted a nyákra. Így azt nem lehet forrasztani.