Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum » NYÁK-lap készítés kérdések
A témában nincs helye a nem szakmai indíttatású vitáknak, ezért a szabályszegést elkövetők azonnali figyelmeztetés nélküli kitiltásban, vagy némításban részesülnek. Ugyan így járunk el azokkal szemben, akik "blog"-nak nézik a fórumot. Ezt mindenki tartsa szem előtt!
Nincs mit azért nézd meg, stimmel e méretarány 37*42,5mm elvileg. Meg amikor nyomtatod ki pdf-ből állítsd be hogy ne méretezze. Köszönöm a pontot
A nyomtatóm típusa HP LaserJet P1005, és 600 dpi-s. A laminálás a vasalást helyettesíti. Jó sokszor át kell küldeni a forró laminálón a nyákot, így az teljesen egyenletesen ráhengereli a tonerfestéket. Módosítatlan laminálóval csak 1 mm-es, vagy annál véknonyabb nyákot szabad használni. Az eljárás olyan pontos, hogy 0.15 mm-es vonalak teljes biztonsággal használhatók, sőt a 0.1 mm-nél kisebbeknek is valószínűleg csak a nyomtatóm pontossága szab határt, ugyanis ezek már a papíron is összeérnek.
Szia.Ez most komoly?
Ez az elso nyakom amit sajat magam csinaltam  .Szia;Koszi
Sziasztok!
Van valami különbség a fotólakkal lefújt nyák és a gyári fotós nyák használatában? A gyári fotós nyákot nem tudom maratni. Levilágítom, előhívom, de a lötyi nem marja. Sem vasklorid, sem a hidrogénperoxidos. Ha beledobok egy olyan panelt amit én fújtam azt 2 percen belül lemarja. Túl tökölős, macerás fujogatni a lemezt ezért vettem gyárit. Mi lehet a baj?
Tovább kell világítani!
A nyák lemez az ugyanaz, a lakk keményebb, érzéketlenebb. Valószínüleg nem lett eléggé levilágítva, így maradt rajta lakk, ezért a marató anyag nem fért hozzá a nyákhoz.
Én 8 percig világítom és 1-6 keverési arányú tn es
előhívót használok hozzá (kb 50 fokos vízzel !) így kb 30s alatt teljesen lehozza a levilágított "lakkot" vörös fátyolszerű rétegekben válik le aztán leöblítem a csap alatt és egy félpercre még vissza dobom a hívóba a következő öblítés után már maratható !
1 db 8W-os uv neon-al világítom, 5x5 cm-es panelokat készítek vele. Próbáltam 45 percet is meg 15 percet is. Az a baj hogy a nyákon a lakkréteg olyan színű mint a réz és nem tudom mikor jön le róla teljesen. Az előhívóban volt már 5-10 percet is. Mondjuk én hideg vizet használtam eddig. A maratóban a panel csak rózsaszín lesz kb 1,5-2 óra után.
szerintem próbáld azt, hogy mondjuk kétszer annyi ideig világítod, mint a kézzel fújt paneljaidat, és az előhívóban lötyögteted addig, míg a nyákrajzolatát ki nem veszed. ezt nézni kell sűrűn, és egyszercsak nagyon halványan meglátod. na ennél a pontnál próbálkozhatsz a maratással, ha nem marja egyből, ahogy a kézi nyákjaidat, akkor rakd vissza még az előhívóba kicsit, és ha látod, hogy markánsabb lesz a nyákrajzolat próbálkozz újra. ezt így egyszer kitapasztalod, és az után legközelebb már elsőre menni fog.
nekem is az első előhívásim haloványkák voltak, de mostanra már igen jelentősen ki lehet venni a nyákrjzolatot. amúgy a gyári nyákoknál is lehet színeltérést tapasztalni, ha lejön a lakk az előhívóban!sok sikert a további maratáshoz. remélem menni fog. üdv: lewi
Köszi! Akkor szoktam kivenni az előhívóból amikor már erősen látszik a rajz. Kipróbáltam pár napja azt is hogy maratóból visszatettem az előhívóba pár percre, de akkor meg elhalványodott maratás közben a rajzolat és annyi.
A gond a lámpáddal van. Én régen egy 20W körüli germiciddel világítottam a fújt nyákokat.
Áttértem gyári lakkozottra, egy réteget át tudott világítani, de az aljáig egy istennek nem ment le. Akkor tértem át a chipcad-es uv ledekre. 3 darab+egy meghajtó panel( mivel drága a led, nem érdemes saját áramgenerátort barkácsolni, ha ott valamit elrontasz kidobtál az ablakon négyezer forintot) Na az simán viszi a gyári lakkosat, fóliával 15 perc. Az az érdekes, hogy a rálaminálható fóliát ugyan ez 3-4 perc alatt viszi. Légyeg a légyeg, cseréld a lámpád egy 3 ledes levilágítóra és tökéletes lesz. Ja és ne akkor vedd ki az előhívóból amikor már nagyon látszik, hanem csak akkor mikor már éppen csak, de még mindenhol megvan. A gyári lakk nagyon ellenálló az előhívóval szemben, simán túl lehet hívni.
Milyen távolságra kell tenni a ledeket egymástól, milyen távol kell lenniük a paneltól?
Gondolkodom rajta hogy a nagy 500W-os oszlopos fúró mellé be kellene szerezni egy kis minidrillt, amivel tényleg csak nyákokat fúrok. Mivel az oszlopos fúróval mindent ki tudok furkálni, így erre a célra már akármilyen kis zizegő csoda megteszi mert a 0,7-es keményfém fúró átnyomásához a panelon nem kell túl nagy erő.
Na de kellene hozzá egy állvány is. Keresgélek a neten már jó ideje, de nem találok. Nincs esetleg ötletetek hogy hol lehetne kapni olyat ami normális és lehetőleg olcsó is? (A HEStore-ban kaphatót ne is említsétek, az nem kell.) Olyan kellene ami normálisan megfogja a kis gépet és nem kotyog benne. Féltem nagyon a kis keményfém fúróimat...  Szerk.: Vagy inkább építeni kellene?  Ki kellene találni valami jó mechanikai konstrukciót ami nem kotyog. :yes:
Én egy régi fém (öntöttvas ) mikroszkóp állványát alakítottam át , nem lötyög nem kotyog (a méhtelepen találtam)
A paneltól kb 20cm-re és cirka 10 centire a ledeket egymástól, de ha nagyon keresel találsz hozzá 2 ledes panelt is, én azt alakítottam át 3 ledessé.
Még a vizsgaidőszak kezdete előtt csináltam magamnak egy saját minidrill izét, illetve elkezdtem csinálni de 90%nál abbahagytam mert nem volt mit fúrnom (motiváció hiányában nem vagyok hajlandó dolgozni
 )Az egész összehozható nagyjából abból ami otthon van az embernek. A lap amin az egész van egy régi fiók eleje, a nagy görbe tartó egy fából lett kifaragva véres verejték segítségével. Az egész álló/mozgórész nyákból lett összeforrasztva, a tengelyek pedig 2 cd-olvasóból lett félretéve még jó régen. A "siklócsapágyak" 2oldalas nyákból vannak összerakva, a réz le van szedve a tengely közelébe hogy ne karcoljon, plusz egy kis kenőanyagot is kapott. A fúró pedig egy 12voltos minidrillből lett kiszedve. A kezelőkar még nincs kész, kell még egy rugó ami felnyomja az egészet, egy csiszolás meg egy festés. Amúgy nagyon finoman siklik, merőleges meg minden, kotyogása meg számomra nem mérhető mértékű (olvasd: nincs neki) A képek...
Fából és golyós fióksínből, szerintem meg lehet csinálni.
Idézet: „Lehetőleg kemény fából.” Üdv Szabi
Hát szerintem az a fióksín úgy lötyög, ahogy kell. Abból nem lehet rendes vezetősínt csinálni. Ha van a közeledben egy fiók, akkor fogd meg, és mozgasdmeg oldalirányban. Ennél még a tescós fúró is jobb.
Baumaxban láttam egy nagyon állat gépet. Fém fúró/maró címszó alatt futott, jobbra balra, ki, be olyan tekerővel lehetett állítani a munkapadot a fej alatt amivel századmiliméter pontosan lehetett pozícionálni. 150.000 körül volt. Potom ár 
Vannak jó fióksínek is...Ha pl német. Helyes szereléssel használható gépet lehet velük építeni.
Lehet. Én még olyannal nem találkoztam ami ne lötyögne, de ha tudsz ilyet és beszerzési helyet árat is, akkor oszd meg velünk, hátha valaki megépíti, és megírja milyen lett.
Sziasztok!
Azt megkérdezhetném, hogy mi a baj a HEStore-ros állvánnyal? Az ára sok vagy a minőség gyenge? Félre ne értsetek, nekem nincs, csak engem is érdekel, de a kép alapján jónak néz ki. Köszi!
Üdv.!
Itt írtam róla keveset: Bővebben: Link Idézet: „Az ára sok vagy a minőség gyenge?” Mindkettő. Árban a Conradra emlékeztet, minőségben a Tesco-ra.
Minden barkács áruházban lehet venni olyan fióksínt ami a képen van és nem lötyög! Vannak akik CNC-t építenek belőle, én is neki álltam, de kinőttem és félre raktam azokat a síneket! Tanúsíthatom, hogy amire használni szeretnétek arra tökéletes!
Az általad említett állványos fúró megoldással fúrom a paneljaimat én is, de van egy nagy hibája az enyémnek, amit vásárlás előtt érdemes ellenőrizni! Oldalirányú lötyögése semmi a fúrónak ellenben van neki kb 3mm függőleges lötyögése, amit a fogaskerék (ami a karral lefelé engedi a fúrót) okoz! Emiatt kétoldalas nyák fúrásánál az alsó réz réteget nem átfúrja, hanem átszakítja! Több ilyen fúrót is megnéztem és mindnél ezt tapasztaltam! Egyedüli megoldásként azt találtam, hogy alá rakok valami keményebb fát vagy alut, ahhoz jól odaszorítóm!
Talán ami még ellene szól, hogy a leggyorsabb áttételnél is alacsony a fordulat, de szerintem tűrhető. Viszont ár/érték arányban messze felülmúl bármilyen más megoldást!
Nekem is rémlik hogy ezekből a jobb sínekből CNC-t is szoktak építeni, úgyhogy biztos jó.
A következő probléma az, hogy rögzíteni kellene valahogy a gépet a nyákkal merőlegesen. A gyári fúróállványok rendszerint egy helyen fogják meg a gépet, a tokmánya felett kicsivel. Ez szerintem nem jó, mert a teteje egy idő után elmozdul bármennyire is erősen fogja az alján az állvány. Főleg a nagyobb teljesítményű és méretű gépek. Emiatt legalább két helyen kellene megfogatni, na de hogyan? A kis minidrilleken nem szokott lenni semmiféle kialakítás amivel rögzíthetőek lennének. Ráadásul itt nem csak a stabilitás fontos, hanem a nyákkal merőleges pozíció is. Ezt szerintem úgy lehetne könnyebben megoldani, hogyha ezt a fúrót használnám: Bővebben: KÉP Mert ez (legalábbis a képen így látszik) jó hosszú és az átmérője közel egyenletes. Ezt szerintem könnyebb rögzíteni. De mivel? Lehet kinevettek, de én műanyag kötegelő pántokra gondoltam. Jobb ötletem nincs, és ezek elég erős pántok ám... Kellene egy fa hasáb, amelynek az egyik oldalát hosszanti irányban hengeresen ki kellene reszelni, és ebbe feküdne bele a gép. A hengeres vájat mögött pedig 3-4 helyen keresztbe át kellene fúrni, ezeken bújna át a 3-4db kötegelő pánt. Mindjárt megrajzolom 3D-ben...
Lehet venni ilyen csőbilincs szerűséget, amivel a csöveket a falra rögzítik. És van belőle olyan típus aminek ilyen gumiszerű, fekete anyag van a belsejében.
Valami ilyesmire gondolok. Ezzel talán megoldható lenne az általad linkelt, cső alakú gép stabil rögzítése. Üdv!
Hasonlít a minidrillemre, a tokmány felöl, van az a fekete gyűrűféleség, azt le lehet csavarni, és oda megfelelő lyukkal ellátott lemezt lehet rögzíteni, vagy a meglévő menetnek, egy ellen anyát esztergáltatni, és azzal lehet rögzíteni.
Szabi kellene nyitni egy szerszámkészítős témát.. |
Bejelentkezés
Hirdetés |
