Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum » NYÁK-lap készítés kérdések
A témában nincs helye a nem szakmai indíttatású vitáknak, ezért a szabályszegést elkövetők azonnali figyelmeztetés nélküli kitiltásban, vagy némításban részesülnek. Ugyan így járunk el azokkal szemben, akik "blog"-nak nézik a fórumot. Ezt mindenki tartsa szem előtt!
Mondjuk ez igaz, elnéztem.
De ez is levilágítás után és maratás előtt van 
Ne szenvedj, nézd meg ezt, meg a hozzá tartozó részeket.
Bővebben: Link
a 3. részben látszik milyennek kell lenni, és hogy kell előhívni
Milyen fajta ledet használsz,nagyon szupi a levilágítód?
Amúgy akkor az nem jó ha én belerakom az előhívóba és abba lötyögtettem?Ki kell venni pár mp után és tiszta vízbe kell rakni?
Hello
Tudnál nekem segíteni abban, hogy a panel maszkolását pontosan hogy csinálod? Az érdekelne, amivel csak a forrpontok maradnak ki a többit lakkréteg fed. Olvastam ez ügyben az összes hozzászólást, de nem tiszta a kép, hogy végül mi vált be. Beteszem az általad feltöltött képet, hogy mire gondolok. Még régebben írtad, hogy ilyen fóliát nem lehet szerezni nálunk, csak külföldről. Az most is így van? tudsz még szerezni? Hogy is van ez? Vagy ha kialakult azóta egy újabb jó módszer, akkor az is érdekel. Az a kék fólia, amit később használtál, az is olyan, mint a zöld? itt egy kép általad. Köszi előre is.
De jó úgy is, de azért érdemes mellette egy másik edényben sima vízzel öblíteni, mert akkor az előhívó folyadékod nem színeződik el, és nem is használódik el , tehát tovább tart.
A lényeg az, hogy bemártod az előhívóba, ami fölold egy réteget, és azt a föloldott réteget a vízbe mosod bele. aztán még egy mártás az előhívóba, és öblítés. Aztán amikor nem old föl semmit az előhívó(nem lesz piros foltos újra az előhívó folyadék), akkor kész is vagy.
Üdv: Személy szerint én a Positiv 20-as lakkot kedvelem. Nem kell túlbonyolítani. Tisztítás, lakk felvitele, 60C-on 15 perc, levilágítás, előhívás, maratás, kifurás, beültetés, idegeskedés, hogy fordítva raktam rá a filmet, kezdés elölről
 Na jó, mostmár nem csinálok ilyen hibákat, de Idézet: „A profi is volt kezdő” Ennyi az egész  Mégvalami: Épített már valaki olyan hőmérőt ami 7-800 Cfok környékén is tud mérni?
uw cree ledek. Chipcadnál lehet kapni, ha nem akarsz gányolni akkor meghajtópanellel a 3 darab kb 6000 forint, más nem kell a levilágításhoz, nekem kb2-3 éve van meg eddig még nem sikerült elhasználnom őket
A lényeg a töménységben van. Az amit a videón láttál a befőttesüvegben nagyon tömény. Annyi vízben volt vagy 4-6 kanál sziti(a szitinek van mérőkanala). Meg kell várni míg feloldódik, egyszer megkeverni egy fadarabbal, és utána nagyon sok nyákra elég. A sárga színt a gyári paneltól kapta azt szinte lehetetlen túlhívni, a p20-as sajnos könnyen túlhívhatod, tehát tényleg csak pár mp utána usgyi a digeg vízbe, ott lögybölni, ezt 3-4*-szer úgy ahogy a videón volt.
Videón mondta a légyege az, hogy lakk a vízbe megy nem az előhívóba, így nem kell előhívót keverni. Azóta beszereztem egy 5l-es uborkás műanyag edényt, abban bekevertem 5l-et azóta nem kevertem újat.
Két megoldás van. Az egyik a zöld kép, az egy spec fólia. Németországból lehet rendelni, kb 600Ft-ra jön ki egy a4-esnél kicsit nagyobb darab(a szállítás is több 10 euró körül van, csak sokat érdemes belőle rendelni). Azt laminálni kell, negatív filmmel levilágítani előhívni beégetni, macerás mert a laminálás után pihentetni kell, levilágítás után pihentetni kell, viszont ha sikerül, nagyon szép lesz, és forrasztásgátló.
A másik megoldás a gyári lakk, vagy talán a p20 is jó, de az szerintem sokkal gyengébb. Mikor kész vagy a maratással, nem mosod le a lakkot, csak csinálsz egy olyan maszkot ahol csak forrpontokat éri fény a többit nem. Levilágítod, előhívod, beégeted. Ez persze nem lesz olyan lötstopp mint a zöld fóliás, és csak ott védi a felületet ahol vezeték van, de olcsóbb mint a fóliás verzió. A kettőt nem lehet kombinálni. Egyszer megpróbáltam, és a vezetékek alatt a zöld fólia felhólyagosodott a beégetés során mert a gyári lakkból nem tudott kijönni az égetés során az anyag, mert ugye takarta fólia, és így ott hólyagot nyomott a fóliába.
Nem tudom, a hullámhossz ott van p20-ról meg írta valaki milyen hullámhosszra érzékeny. Kicsit gyanús hogy cree-nek ennyi az ára, de lehet hogy csak több kell belőle. keress rá led-re mintha valaki csinált volna ilyenből is.
P20: 360-410 nm és UV-A tartományra érzékeny.
Itt az adatlapja a P20 lakknak.
Szia!
A CREE úgy 1500 Ft XR7090UV-L1-UV8-11 395-400 nm, 210-250 mW Viszont a lesugárzott UV fényenergia 210-250 mW! Amit te nézel annak pedig 12 mW! Az ára 300 Ft körül van (bruttó) Tehát a CREE led ára ötszörös, teljesítménye 20-szoros. De van róla topik is itt: UV LED-es NYÁK fotózás Üdv. P István
Van valakinek működő Altium Designer? Kérem keressen meg! Köszönöm!
A Torrenttanyán van működő verzió. (Altium Designer Winter 09 + Updates SP3)
Üdv!
Arra lennék kíváncsi, hogy a lézernyomtatót károsítják-e a vasalásos ill. levilágítós módszerhez használandó papírok, fóliák? A saját lézernyomtatómat használnám, és nem akarok olyasmit belerakni ami kinyírja.
Használni biztos nem használ neki! Ha nem ragad bele vagy gyűri a papírt,fóliát akkor nincs gond! Közben azért kell néha nyomtatni sima lapra is én úgy szoktam!
Feldobom ide is hátha itt tudja valaki a választ:
CNC fúróm lassan összeáll, már ott tartok, hogy a progit kéne megírni. Csináltam egy két soros 10*2-es csatlakozót, ebből kiraktam 2 darabot a jobb alsó sarokba. Megcsináltam a drill file-t ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem. Azt már kiszámoltam hogy 25.4mm = 1 inch-el 1,27mm = 1 raszter = 50mil 2,54mm = 1000 pozíció = 100mil = 2 raszter 10 pozíció = 1 mil 1 raszter = 500 pozíció pozíció alatt azt értem a mi drill file-ban van, pl.: X1101Y1101 X2101Y1101 X3101Y1100... tehát az X vagy az Y után következő számot értem pozíció alatt. Amit nem értek az az, hogy mi a nyüves az 101 az 1101-ben mikor a jobb alsó sarokba 2 raszterrel az origóhoz képest van az első luk mind x mind y irányban. Utána már szépen 1000-esével növekedik a pozíció, de hogy az első pozíció miért 1101 és miért nem 1000 azt egyszerűen nem értem. Ha ugyan ezt 3 raszterre teszem a saroktól akkor 1601 az induló pozíció, amiben ugye megint ott az a +101. Az meg már csak hab a tortán, hogyha az első lukat egy raszterre teszek a saroktól, akkor az induló érték 802-re változik, ami 302-vel több mint az egy raszterre jutó 500 pozíció. Na most akkor honnantól kell levonni a rendes értékből 101-et és honnan 302-őt, és mi a fene ez a 2 különbözet? Még annyi mindegyiknél 0 volt az offset és mind ugyan úgy készült csak annyi volt a változás, hogy kiraktam a legsarkába az alkatrészt.
Az nem lehet véletlenül, hogy a kiindulási pont a mdb-on kívül van és nem 0,0 pozicióban? (szerszámcsere, stb...)
Fúró, avagy lyukátmérő fele?
A furat közepe pont egy raszterrel van beljebb a nyák szélétől a másik esetben pedig két raszterre.
Ugyan olyan a lukméret mind a két esetben. Ugyan azt a drillcfg-t használtam direkt.
Hali urak
Nem akartam ezt a 612 oldalt át nyálazni valaki tudna olyat mondani amivel a POSITIV 20 száradása felgyorsítható? Ja és nem életveszélyes nem akarok ilyen kenyér pirítóból és szgép ventilátorból össze ácsolt dolgot . Egyszerű dolgok érdekelnek. Előre is köszi. dizi
Szerintem nem olyan lassan szárad a lakk hogy ilyen praktikákat kelljen bevetni. Kezdetben azt csináltam hogy a kazánra raktam a lakkozó dobozt, de gyorsan szárad nélküle is. Ráadásul ezek a ventilátoros találmányok ahogy mozgatják a levegőt, a NYÁK tetejére ráfújják a port is...
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
