Elösször legyen meg a vezérlö tutira müködö darabja és utánna elgondolkodom a dc-dc n.
Az izzók csak egy hirtelen ötlet volt,de talán továbbgondolható.
A töltövel szintén gondban vagyok.Kapcsüzemüt lehet kapni 70e körül,és ezt frankón be lehetne épiteni a kocsiba.De amig erre nem szánom el magam (mert 70e) addig jóvolna valami trafós megoldás tirisztorral vagy triakkal,de nekem egy ilyen megrajzolása is gondot okoz.És nemigazán találok kész kacsolást ilyen feszre és teljesitményre.De valahogy úgyis megoldom mire forgalomba hejezem az autót.

egy nagyáramú (12V) töltőt én is akarok csinálni, attól már csak egy lépés a 48V os verzió. Csak mire abből lesz is valami ...

Már zsíros a szád de a disznó még sehol

Még csak tervezgetési stádiumban van

Egyébként elolvastam 1-2 oldalt amit írtatok.

Rozsda!

Tulajdonképpen egy PWM vezérlő kellene DC motorhoz?

Annyit tudni kell a motor meghajtásokról, hogy nem csak a "motoros" üzemre kell gondolni, hanem amikor fék üzem van akkor az áram visszafele folyik a motorból és ezt az áramutat biztosítani kell, jó esetben vissza az akkuba.
Forgásirányváltásnál pedig ugyebár polaritást kell váltani a motoron.
A legjobb lenne egy 4 negyedes hajtás ami megoldja a fék üzemmódot is és a motor irányváltását is.

Egy teljeshidas megjatásra gondoltam.
Mit szóltok?

Töltőt nem kellene túlzásba vinni.
Ha sima ólom akkut szeretnél tölteni, kell egy nagyobbacsak kapcsitáp 230V-ra (mert én már csak ebben gondolkodom ) valamint egy U/I karakterisztikájú vezérlő ami nem olyan nagy dolog.

Tehát amíg el nem éri a 13-14V-ot az akku, állandó árammal tölt utána pedig visszaveszi az áramot és csak csepptöltéssel megy.

A motorfék üzemmód elvileg visszafolyik az akkuba (fetek parazita diódáin, ha nem elég akkor kívülről kell megdiódázni). Tisztességes visszatápláló fékezést egyenlőre még bonyolult lenne tervezni (nekem), elöbb működjön a vezérlés.

forgásirányváltás?, nem kérdeztem, de eddig úgy gondoltam, hogy van az autóban váltószerkezet tengelykapcsoló, tehát elég egyirányban forgatni a motort.

Töltéshez csak annyit, hogy viszonylag nagy árammal kellene tölteni (mondjuk C vel) és utána jöhetnek egyre kisebb áramgenerátoros (C/10) (14,8V ig) majd végül csepptöltés/stand by. Tehát rendes áramerősségekről van szó, és ehhez tápot építeni a legnagyobb gond (alaphangon legalább 80-100A).
Ha csak pár amperecskével töltögetünk, sose lesz feltöltve.

Forgásirányt nem kell válltanom mert a kocsiban van mechanikus irányváltó.És már lehet kapni direkt erre a célra kitalált irányváltó reléket is.
A visszatáplálás engem is érdekel,de most még egyenlöre nem ez volt a cél.Bár a motorom különösen alkalmas erre a célra,de elöbb müködjön üzembiztosan,aztán majd meglátjuk.Kérdés az is hogy mi hoz többet.
1. Egy komoly vezérlö féküzemmel,rövid gurulási uttal.
2. Egyszerü vezérlö féküzem nélkül,és egy új vezetési stilus kihegyezve a hosszú üresben való gurulásra.
Az akksitöltö azért gond kapcsüzemben mert kéne minimum 20A-er 48V-on.(vagyis még több mert 12V-al nem tölt az akksi) és ez már 1Kw fölött van.

Ez a parazitadióda egy új fogalom számomra.De ha jól gondolom akkor ha 60km/h-nál leveszem a gázt akkor a kitöltési tényezö elvileg nulla és mivel az állórész gerjesztése rajta marad igy a motor elkezd áramot termelni ami semmit nem ér mert elvileg a fetek egy szakadás az akksik felé,de ezek szerint a parazitadiódákon csak folyik egy kis áram.
De nem is merülök bele mert lehet nem is jól gondolom.Majd mindent a maga idejében.

Igen a fetek szerkezetéből adódóan a DS között van egy PN átmenet , ez a parazita dióda, ezen tudna folyni áram az akkukba (és elég is lenne ez a dióda).
Ha jól gondolom, csak akkor folyna visszafelé áram, ha a kocsival gyorsabban mennél mint padlógáz(100% kitöltés)
(avagy lejtőn padlógáz felett már generátorosan fékez, és az energiát az akkuba tolja).
(ha van váltómű, akkor visszaváltáskor is be bövetkezik egy ideig).
Kicsatolni egyéb esetben az energiát első ránézésre bonyolultnak tűnik.

Üresjárásban a motor forgórészében indukált feszültség majdnem egyezik a tápfeszültséggel (ezért a kis I üresjárási), tehát ha üresjárási fordulatszámon forgatjuk a motort, akkor tápfeszültség mérhető a kapcsain.
(szóval ahhoz, hogy áram follyon az akkukba több feszültséget kell indukálni, mint az akkuk fesze, tehát gyorsabban kell pörgetni, mint ahogy az akkuk pörgetnék, szóval padlógáz felett...)

Na, nem fék üzemmódra gondoltam, hanem generátoros üzemmódra, a fék üzemmód más.

De ez a lényegen végül is nem változtat.

1kw szép kihívás, de kapcsüzemben is remekül megoldható.

Látom hogy oldalakon keresztül nincs válasz a 220V DC motor szabályzására. Egy könnyü megoldás ha a kézi fúrók 1000W fázishasítós "gombját" használod egy 25A-es greatz kockával. A motorral párhuzamosan köthetsz 10...100 µF/ 400V kondit.
Én évekkel ezelőtt egy 650W -os fúrót üzemeltettem így DC-vel, nagyon nyomatékos volt! Ott egy IC-vel vezéreltem az áramkőrt. Irodalom:Bővebben: Link
Ha most kellene fejleszteni, akkor minimum 700V/12A Mosfettel csinálnám, pl. egy uA3842-vel vezérelve. Kicsit hasonló cipő töri a lábunkat, egy ismerős egy önindító motort szeretne szabályozni persze az elektronikához gőze sincs de szeretné 5EFt-ból megoldani!?
Néhány ötlet adó oldal:http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Elec_SMPS2.html
http://www.elecfree.com/circuit/electronic-control/pwm-motor-speed-...lm324/

Szia.
Megint gondom van és ismét hozzád fordulnék.
Szépen haladok a dologgal.Kész az új áramkorlátos vezérlés és már forog a motor a hején,de még gurulni nem tudtam vele.
Viszont történt egy amatőr baki.Szó szerint egy szinte hihetetlen véletlen fojtán a vezérlés 48V-ot kapott egy pillanatra.Természetesen elszált a TL494,komparátor és a TC4451 is.Amig alkatrészre vártam addig a főmegszakitót próbálgattam ugy hogy a Source és Drain sinre rá volt kötve az akksipack de a Gate vezérlés benne sem volt és miután bekapcsoltam a főmegszakitót,egy kb 3-4 másodperc mulva felpörgött a motor és eldurrant az egyik fet.
Ezelőtt a jelenség előtt érthetetlenül állok.
Levettem a Drain sint és egy tesztkapcsolásban kipróbáltam egyesével a feteket megy-nemmegy alapon,és mind kapcsolt.(kivéve ami szétdurrant)
Közben megjöttek a cuccok és kicseréltem a vezérlőben,és leteszteltem 12V-rol és egy fettel.Szépen dolgozott is leszámitva azt hogy félgázon melegedett a 94A-os fet egy ablaktörlő motortol.(gondoltam biztos sokat kinoztam régebben a fettet és már nem az igazi)
Visszapakoltam mindent hivatalosan az autóba,elinditottam a motort és ott is tapasztaltam hogy kisfordulaton (terhelés nélkül üresen forog a motor) nagyon felmelegszik az egész Drain sin.De ha teljes fordulaton pörgetem akkor nem melegszik.
Ez megint furcsa mert tuttommal akkor melegszik a fet ha nincs teljes kivezérlése,és hát ez egy PWM volna ahol elvileg meg kellene lennie.
Mivel lehet a baj?A fetek kaptak valami betegséget,vagy a vezérlésnél nem stimmel valami.
Holnap kipróbálom a régi vezérléssel,mert azzal nem voltak ilyen gondjaim.
Tudtam hogy amatőr baki nélkül nem úszom meg a dolgot.Pedig ma ki akartam vinni egy körre.

Mérj egy olyat, hogy mindent lekötsz a fetekről (elég ha S vagy a D lóg a levegőben),
a G eket összekötöd a source sínnel és mérj egy Rds-t.
úgy hangzik mintha nem tudnának a fetek lezárni.
Lehetséges hogy a 48V os táp rákerült a GS re, azon meg +-20V ra vannak maximalizálva.

Azt hogyan értetted hogy a vezérlő nem volt bent, amikor tesztelted a főmegszakítót?
Lógott a gate? Ilyenkor képes összeszedni töltést innenonnan és féligmeddig bekapcsolni a fetet, de ez aktív tartomány, ezért istenesen disszipál.

Üdv!

Sejtem mi volt a probléma, de mielőtt nyilatkoznék dobj be egy kapcsolást, hogy biztosra menjek. Meg egy fotó sem ártana a nyákról, vagy nem tudom min raktad össze.

Gyorsan megmértem azt a + 1 fetet ami szintén melegedett egymagában az ablaktörlő motorral félgázon,de szakadást mutat a müszer.
Gyakorlatilag minden fetnél bentvan egy 12V-os zénner a GS között és elméletileg nem kaphatott 48V-ot.Szerintem a feteket kizárhatjuk,és valószinüleg azért szállt el az az egy amit irtál,mert hasonló jelenséget már én is tapasztaltam.
Viszont most nézem hogy a TC tövében 35V-os kondik vannak.Lehet hogy azok sem birták ki és bekavarnak?(vagyis nincs puffer a TC-n,és nem bir rendesen nyitni és zárni?
Remélem csak ez a gond,de majd csak holnap folytatom.

Szia.
A kapcsolás ezen a fórumon is megtalálható két részben.Most hirtelen nem tudom föltenni csak a nyákrajzot.
A 48V ot pedig ugy kapta meg hogy a vezérlésnek még nincs fix heje,csak egy iporkára volt rátéve a dobozában.A tápot pedig egy kis motoraksirol kapta ami az egyik elöl lévő akksi tetejére volt rátéve.A pozitiv vezetket levettem a kisakksi sarujárol és kiemeltem a panelt megforditásra (a panel alá akartam nézni hogy a komparátor mejik lábán birom mérni az áramkorlát feszültségét) majd mikor vissza akrtam tenni,a pozitiv tápkábel lelógot és hova máshova,hát csak a nagyaksi sarujára tud hozzáérni.És az egy 48V-os pont volt.A kur.....

Itt van a kapcsolás is.

Remélem csak elírtad a kapcsrajzon, az áramérzékelő R01 az a motorra megy, nem közvetlen a sínre.
És a motor másik vége meg a S sín között ott kell legyen egy diódapakk.

Csak el van irva.És 4db 50A-es egyenirányitó hidbol van egy pakk,és az is jól van bekötve.(ugy ahogy a multkor mórickában megrajzoltad).
Minden tutira müködött,csak jött ez a kis baleset.
Félig ki van próbálva az áramkorlát is.Elösször nagy szorzót adtam a müveletinek és alapbol 2.5V-nál több volt az 5-ös lábon és nem ment a motor.Majd visszavettem a szorzóját böven 2.5V-alá és ment a motor.Ha nagyon kis fordulaton elkezdem lefogni a motort akkor szépen megy fölfele a müveleti 5-ös lábán a fesz.A komparálási szintig még nem jutottam el,de szerintem szépen fog dolgozni.
A kondis dologhoz mit szólsz.Szerinted okozhat ilyet?
Mindenesetre holnap kicserélem.

Egy próbát megér a TC puffereinek cserélése, elég sok fetet hajt, ha lassan képes kapcsolni attól is melegszenek. Max gázon meg ki se kapcsolnak.

(azokat a 12V os zennereket kicserélhetnéd 15-18V örülire, nehogy azokat is buzerálja a TC,
14V os táppal már rázúzhat..)

A komparálási szint az 2,5V, ha ettől több volt, akkor még jó, hogy nem ment a motor, bár azt nemértem, hogy üresen miért volt a kimeneten 2,5V, talán az offszethiba, meg egy kis asszimmetria a visszacsatolás miatt (nincs offszetkompenzálva mert minek, itt nemfontos.)

Gyulyival beszélgettük a diódákat, hogy lehet nem elegendően gyorsak, vagyis én vetettem fel.
Nem melegszenek?

Hány amperre lesz a cucc?

A zénnerek cseréjében igazad lehet.Majd kicserélem.
A szorzót én álligattam az R01 és R02 ellenállások értékének változtatásával.Te kétméteres shöntel számoltad,de nekem csak 50cm van,plussz még megfejeltem egy kicsit hogy próba képpen ne 130A on korlátozzon hanem lejebb.

Hát igy terhelés nélkül még nem melegedtek a diódák.De EchoPityu ajánlására tettem be ezeket,mert azt mondta hogy kisfrekvencián jók ezek is,és olcsó.Egyébként most 500Hz-re van állitva a TL oszcillátora.Az adatlapján néztem ki az R-C értékét erre a frekire.Majd idővel beruházok gyorsabb diódákra,de 2-300A-os pakk nem olcsó ám.Viszont ajálhatnál idevaló diódatipusokat,mert te jobban bennevagy mint én.És képes vagyok nem idevalót venni.
A motor névleges áramfelvétele 131A-er.Szerintem ezt simán meg lehet kétszerezni.

Elég ha a motor max áramával egyező diódapakkot teszel oda, több sose fog rajta folyni.
De én még mindig azt mondom, hogy nem kell oda gyors dióda, (de pl MBR20100 ból kb 6-8db)

A shottky dióda pont hogy eszeveszett gyors, jobb mint az ultrafast diódák. :yes:

Úgy gondoltam, hogy ha már pl kell akkor mondok egyet a gyors diódára
sejtettem hogy nem lesz elég a (de... kezdés

Régebben én is nézegettem a shottky diódákat,de nemtaláltam nekem megfelelöt. (nagy áram és fesz)
Szerinted elég nekem egy 100V-os.Mert ugye ez azért kell hogy a tekercsen visszarúgó feszültségtüskéktöl megvédje a fetet.Vagyis visszaengedi a motorba.De mivan ha 100V-nál több is van egy pár ms-ig?Én nem tudom,de olvastam már rémtörténeteket erröl a témárol.Egy másik fórumon valaki megnézta szkóppal az akkusarun a jelet.Nem emlékszem pontosan de x ms-ig 130-160V-ot mutatott a szkóp.

Nem lesz ilyen, amit a motor indukál az max pár volt lesz, pont a dióda fogja meg.
Maximum ami a diódát igénybeveszi az Utáp max.
Ha nem lenne ott a dióda, akkor keletkezne nagy amplitúdójú rövid tüske (ez kinyírhatná a feteket, UDS maxot túléphetné).

Ájipppá,ándáréé-ándárééé :violent: :gun: :smoke:
Mentem egy kört az aluminiumbodegával.Eszméletlen,hihetetlen érzés.Szó szerint besz..ás.
De azért nem felhőtlen az öröm.
Tapasztalatok:Végsebesség még nem volt meg,de érzésre olyan 60-70 et mentem.
A gyorsulása számomra a vártnál jobb.Indulásnál ha több gázt adok akkor dolgozik az áramkorlát és egy kicsit berángat.
A védődiódák vezetékét egy kicsit aláméreteztem (2.5-ös sodrott rézkábel) és leolvadt róla a szigetelés és a diódák is melegek voltak.De lehet hogy a kábel melegitette őket.
Reggel kicseréltem a kondikat a vezérlőben és terhelés nélkül megszünt a melegedés.Egyáltalán nem melegedett.Viszont a tesztkör után (kb 1km) olyan 50 fok körülire melegedett a Drain sin.Ez egy kicsit aggaszt.Mi lehet az oka?Az áramot nemtudom hogy mennyi lehetett,de a motor alig érezhetöen melegedett.(indulás elött olyan 5-10C fémhideg volt,utánna pedig nem lett 20-25C-fokos,vagy még annyi sem)
Van egy 200A-es shöntös áramméröm 20-100A-ig beskálázva.Majd ráteszem a motorra és megnézem mennyi áramot vesz föl.
Ez a Drain sin melegedés idegesit.Szerintem meg sem kellett volna neki langyosodnia.Szerinted az áram miatt van vagy még mindig nincsennek telitésbe vezérelve a fetek.Azt azért tudnod kell hogy a fetek a Drain sinre paszta nélkül vannak fölcsavarozva.Nemtudom ez tud e ilyen gondot okozni,de nem találtam olyan hőpasztát ami vezeti az áramot is.Hol lehet ilyet beszerezni?
Mi a véleményed?Ugye segitesz megoldani ezeket a kérdéseket.

Pontosan hány fet van a kapcsolásban és milyenek?

1-2 képet feltehetnél, hogy lássuk mi okozhatja a melegedést.

Diódák valóban melegedhetnek, ha nincsen kellően nagy árambírása.

Szia.
Elvileg 20db fet van benne,de tegnap eldurrant egy és igy már csak 19db.A képeken látni is hogy melyik hiányzik.A tipusa IRFP90N20D. 200V-os 94A-es fetek,és ebböl 19db párhuzamositva.
A diódákat lehet hogy csak a kábel melegitette föl.A képen látni hogy mennyire pörkölődött meg a kábel.Ezt kicserélem vastagabbra.4db 50A-es diódahid van összekötve.
Majd próbálok mérni egy áramfelvételt hogy mégis lássuk,nem e az volt a sok.De szerintem más miatt melegedett a Drain sin.De miért?

Ajjaj.

Ez így nagyon nem oké.
A kontaktus a hűtőborda és a fetek közt így hogy a hátlapot használod, eléggé rossz.
A drain sín nem ezért melegszik, de:
1, ezt a rengeteg fetet 1 gate meghajtó nem bírja kinyitni rendesen még 500Hz-en sem kellően gyorsan.

2, a csatornaellenállás eléggé kicsi így 130A-nál 20-30W veszteség lesz.

3, a diódák nem zárnak vissza eléggé gyorsan és picit összenyit a cucc, de 500Hz-en ez még eléggé kizárt.

Mekkorák a gate ellenállások?