Fórum témák
» Több friss téma |
Oldman !
Aludtam rá egy párat és csak kicsit avatkoztam be. Lejjebb vettem kicsit a minimális lángot a fojtás befelé csavarásával, ennyi volt az összes érdemi beavatkozás, a többi csak szemlélődés. Készítettem egy U csöves nyomásmérőt is átlátszó pneumatika csőből, de nem skáláztam be csak szemre. Nyilván jobb lett volna bekalibrálni, mert akkor visszatérhetnék az eredeti állapothoz. Körülbelül 35-40 %.-al csökkentettem a minimális gáznyomást. Egyértelműen javult a helyzet, ha rendesen megnyitom az zuhanyozót akkor + - 3 vagy 4 fok pontossággal tartja a hőfokot. Ha könnyebb lett volna rácsatlakozni, akkor mértem volna a szelepre menő áramot, de egy ötpontos csúszó csatlakozó volt így ettől most eltekintettem. Valóban nem 3 pontos, hanem folyamatos szabályozású . Nyilván mindketten sokat vártunk tőle. Azt nem várhatjuk tőle mint a tárolóstól, hogy azonnal a beállított hőfokon adja a vizet. Mikor kinyitjuk próbálja maximumon fűteni ez jó is , de aztán van egy jókora túllövés és még utána is kicsit hintázik a hőfok. Ha lezárjuk és újra nyitjuk akkor van kb. 10-12 fokos túllövés , mert az álló kazánban is túlmelegszik ez ellen nem tudunk mit tenni, de utána jól lehűl és lassan áll be. Olyan mintha túl nagy lenne benne az integráló tag. Köszi a segítséged, nekünk már ennyire jó, megtanultuk , hogy újra nyitáskor kicsit ki kell állni 5 másodpercre mikor már forráz és utána már a tűréshatáron belül van. Üdv apeape
Szia!
Mi is hasonló problémával küzdünk, egyenlőre nem álltam neki a javításnak, mert még csak pár naponként kapcsol be a piros jelzőlámpa, majd vizsgaidőszak után nekiállok a javításnak. Nem relé, hanem kondenzátor cserét javasolnak, a #599040 számú hozzászólásban, a trafó melletti nagyobb kondi szorul általában cserére. A másik kérdésedben sajnos nem tudok segíteni.
Na úgy néz ki, mégsem tudom megvárni a vizsgaidőszak végét, mert már egyre gyakrabban gyullad ki a piros LED.
Próbáltam keresni a fórumban meghatározott 100nF-os 275V AC X2-es kondit 15 raszter méretben.Ez a 15 raszter azt jelenti, hogy 15x2,54mm=38,1mm a lábtávolság? Eddig két boltban néztem, és nem tudtak ilyet adni, csak 250V-ost és kisebb lábtávolsággal MKT-P típusút. Gondolom ezzel ne is próbálkozzak! Tudtok ajánlani egy boltot ahol ilyen kondit lehet kapni? Előre is köszönöm!
A kugliba azt írd be : boiler cleaner de
Válaszd a magyar nyelvű keresést, és kidob egy csomó találatot. Lesz benne felhasználói leírás is. A fényképeket nézve egy észrevételem van. A gázszelep felső részén és más vízszintes részeken fehér szemcsék láthatók. Ez a kazántestről lehulló, szulfátos égéstermék-maradványok nyoma. Ezt a kiszerelt hőcserélőről nyagynyomású mosóval tudod letakarítani, ha időben elvégzed. Ha ráég, akkor macerásabb. A fűtővíz hőmérsékletének beállítása elég szűk határok között lehetséges. Ugyanis ha alacsonyra állítod, akkor egyrészt lehet, hogy nem lesz megfelelő meleg a lakásban.Másrészt a visszatérőd folyamatosan alacsony lesz, ami kondenzációhoz vezet a kazántesten, az pedig az említett szulfátos lerakódást okozza. Ilyen üzemi körülményekhez kondenzációs kazán kell! Magas hőmérséklet pedig túlterheli azt a kis nyamvadt kazántestet, a vízből minden szennyeződés (feketeiszap) fokozottan kiválik. Ez különösen bitermikus hőcserélőkben okoz javíthatatlan lerakódást. Különösen káros, ha oxigén-diffúziós padlófűtéscső is van a redszerben. Ezért szerintem 60-70 fok közé tudod állítani a fűtővizedet. Sok sikert a tisztításhoz!
Örülök hogy sikerült!
 Sajnos a szabályzás nem tökéletes de a kezdeti lengések után elég jól tartja a beállított értéket. Ha van helyed (és pénzed) ki lehet egészíteni a rendszert egy direkt fűtésű tárolóval, így nem kell kivárni a szabályzó beállását. A megvalósítás lehetőségét a dokumentáció tartalmazza. Más kérdés hogy ekkor a gáz számlád nőni fog. Túl meleg a HMV akkor is ha fűtés alatt nyitod meg a melegvizet. Ezen úgy lehetne segíteni ha a fűtési előremenőd nem sokkal magasabb a HMV hőmérsékleténél. Sajnos a bitermikus hőcserélővel szerelt rendszereknél nem lehet minden követelménynek eleget tenni. Ha magas a HMV hőfok, jobban vízkövesedik, ha alacsony, nagyobb a füstgázoldali korrózió veszélye. Ha magasabb a fűtési előremenő, melegvízre váltásnál forró a HMV amíg le nem hűl a höcserélő, ha alacsony fűtési előremenőt használsz akkor a füstgázoldali korrózió okoz problémát. Nálam a fűtési előremenő 70 C HMV 40 C a kis családot meg beidomítottam hogy ha megy a fűtés ne akarjon fűrödni, vagy elötte3-5 percel állítsa le a fűtést, ha nem akar a zuhany előtt álldogálni amíg stabilizálódik a HMV hőmérséklet. Mindenesetre az árához mérten nem rossz a termék ha ésszel használják! (Nekem 7. éve megy, a vejemnél 1 szezont ért meg az újabb RENOVA STAR - hőcserélő ment tönkre )
szerviz és oldman !
Nagyon jó ötleteket kapok tőletek, csak nem tudok mindent megvalósítani. Próbálok az energiával takarékoskodni, már én is gondoltam a melegvizes tartályra, csak azt is jól le kellene hőszigetelni . Sajnos a mosdó és zuhanyzó valamint a cirkó között van egy ajtó, emiatt a falon U alakban megy a cső, ez sem szerencsés , pedig én építettem a házat. Ha cirkuláltatnám a vizet, mint a szállodákban, akkor amit nyerek , hogy rögtön jön a melegvíz azt villanyszámlában fizetném ki. A mosogatóhoz is vittem egy melegvízcsövet a cirkótól, de kb 8-9 méter hosszú , emiatt oda tettem egy 10 literes nyomás alatti villanybojlert . Ha egy tányért elmosunk nem kell kifolyatni olyan sok vizet. Szeretnék napkollektort is, ha összejön akkor mindenképen kell egy melegvíztartály, amire rákapcsolnám a cirkót és a napkollektort fűteni , és minden melegvíz fogyasztót kimetnetre. Csak az a baj 9,80 méter széles a telkünk és a szomszédban is magasak a fák, nem találok jó déli tájolású és napos területet. Még megmutatom a kis nyomásmérőm 1 cm vízoszlop = 1 mbar nyomás . Kilenc fokozatban állítható az égő fűtőteljesítménye, ezeket a pontokat mértem. A hálózati nyomás 32,5 mbar volt a 25 mbar névleges helyett.
Ma véghezvittem a cserét, és úgy néz ki megoldotta a problémát. Csináltam képet, ha valaki szintén cserélni akar, akkor nem kell keresgetni. A trafó melletti nagyobb kondi a ludas. Egyébként nem 15 raszteres, ahogy itt olvastam, hanem 15mm lábtávolságú, azaz 6 raszteres. Én meg kerestem vadul a 15 raszteres kondikat, amik be se fértek volna, még jó hogy újból megnéztem a feltett képeket, és az ellenállásokhoz képes látszik a méret.
Azért kérdésem is lenne. Ami kondit kaptam, az a mellékelt képeken a kék színű. Azon két feszültség érték is olvasható: 250V~ és mellette 300V~. Ezek mit jelentenek, miért van két érték? A régi kondi X2-es class-ú volt, amit betettem azon van egy X1 jel. Itt találtam egy leírást az oldal közepe táján, hogy mi is ez az X kategória. Ezek szerint az X1 nagyobb fesz tüskéket bír. Remélem tartósabb lesz. Egyébként tudjátok milyen gyártmányú kondik lehetnek ezek? Bocs, hogy ilyen sokat írtam!
Üdv. mindenkinek!
Új vagyok még e fórumon, a segítségeteket kérem mégis, nagyon fontos lenne. BKD 230 kazán működése megszűnt. A vezérlő panelt nem is nagyon kellett vizsgálni, a meghibásodás szemmel látható. Az áldozat egy 7 kivezetéses IC, teljesen ketté tört (hogy mitől, azt még ki kell deríteni). A probléma, hogy nem tudom az IC típusát megállapítani, bár olvasható rajta két adat; D 210, DVH 04, de ez nyilván nem a típusa, ill megnevezése. Kapcsolási rajzom nincs, a panel fóliás oldalán a következő olvasható: HONEYWELL CS0223D-LS. Ha valaki tud segíteni, megköszönöm.
Sziasztok!
Adott egy fűtésszerelő barátom és egy általános iskolai kazán, Honeywell S4560 vezérlővel. 2 hetente csinálja azt, hogy a panel forrasztás felőli oldalán a 13-14 ponthoz csatlakozó alkatrészek alatt elkormolódik. Áthúz 2 pont között, most már 2 helyen. Letörlés után egy ideig megint jó. Az egyik ilyen helyen egy forrpont van egy egyenes sáv mellett és az egyenes sávból már félkör ívben hiányzik a fólia... Rakok majd fel képeket, még csak futtában láttam... Erről van valami infótok? Üdv Inhouse Honeywell S4560
Sziasztok!
Közben megkaptam. Hát ha eddig működött, akkor vagy áthidalta a szakadásokat, vagy azok a legutóbbi alkalommal keletkeztek... A 13-14 között lángőr van? Vagy mi? Csatolok pár képet, hogy is nézett ki. Van valakinek erről rajza? Vagy tipp, hogy mi okozta ezt? Zárlatot nem igazán találtam... Üdv Inhouse
Szerintem 13 -14 pont az ionizácós lángőr cstlakozási pontja.
A fotókon látható égések általában nagyáramú zárlattól vagy nagyfeszültségű átíveléstől szoktak létrejönni. Mindkettő előfordulhat! (Gyujtó fesz 10-15kV!) Ezek okát mindenképpen meg kell keresni! Egy tipp: Ellenőrizd a hálózati csatlakozást! Előfordulhat felcserélt, kilazult, vezeték, stb. Ezek a kacatok általában elég érzékenyek az ilyesmire.
Szia!
Én is lángőrre tippeltem a piktogram alakján... Hogy működik egy ilyen ionizációs lángőr? A nagyfesz a 16-os pont, gyújtókábel szerű nagyfesz vezeték jön ki belőle. De ott nincs sérülés a NYÁK-on, csak a lángőrnél... A 2-es az valami duda lenne? Üdv Inhouse
Én először azt nézném meg, hogy a gyújtóelektródáról esetleg, nem az ionizációs elektródára "ugrik" a szikra?
Nem írtad, hogy milyen tipusú kazánba van beépítve a gyújtásvezérlő, ezért az elektródák kialakításáról nem tudok többet mondani.
Szia!
Nem hiszed el, pont ezt beszéltük a sráccal tegnap. Szinte biztosra veszem, hogy csak az okozhat ilyen károkat. Hamarosan kiderül. Kössz a választ. Üdv Inhouse
És valóban, a karbantartó elhajlítgatta az elektródát, hol ide, hol oda húzott át... Mit kibírt ez a panel, mert működik!
Köszönöm a segítséget! Üdv Inhouse
Üdv.
A családnak van egy Euro Condens 25 F típusú gázkazánja. A probléma sz hogy véletlenszerűen valamikor leáll és 52 hibakódot ír ki. Megnéztem a használati útmutatóban és a hibakód jelentése: Általános elektronikus hiba.(a kazán még garanciás) Volt kint a szerelő de utána is leállt... Mi lehet a baja? Javításnak a jól bevált ütögetést választottam és láss csodát néhány ütéstől elindult aztán megint csak véletlenszerűen egyszer csak leállt.  Ezt eljátszottam egy párszor de ez így nem állapot hogy reggelente hidegbe kelek fel és ki kel menni a mínuszokba hogy kicsit megcsapdossam. (a kazán egy melléképületben van) Talán valami érintkezési hiba okozza ezt vagy valami komolyabb hiba? Köszönöm a segítséget előre is!
Szia!
Köszi a sok segítséget, ma mi is szétkaptuk a kazán elejét, hogy mit is kell cserélni. Köszi a képeket, így legalább biztosak vagyunk benne, hogy jót akarunk kicseréni. Hol tudtad beszerezni ezt a csoda kondit? És jól szuperál azóta a kazán? Megszűnt a probléma? Előre is köszi!
Ezt a kondit azt hiszem a Lomexben vettem, legalábbis a webshopjukban látok ilyet 07-10-13 cikkszám alatt. Két boltban is voltam, a másik a mikroelektron a volt budai skála parkolónál, de valószínűbb, hogy a lomexben vettem.
A kazán azóta tökéletesen üzemel! Én is köszönetet szeretnék mondani az itt kapott segítségért!
Sziasztok!
Egy Junkers OW 23 AE 23 tipusú kombi gázkazánunk van. (3 éves) Mostanában olyat csinál, hogy hibaüzenettel(piros led villog)leáll, vagy fűtés, melegvíz indításkor el sem indul és villog a piros. Csak többszöri resetelés után indul el( kb.4-5, de csak ha azonnal egymás után nyomom). Viszont így is van, hogy leáll. A lépcsőházban több helyen fordult már elő ez a probléma. Annak idején (1,5 éve) az egyik helyen panelt cseréltek még garanciában, de már ott is előjött újra ez a probléma. A panel okozhat ilyen hibákat? Mert van, hogy fűt több órán keresztül, aztán kikapcsol, vagy már újra nem indul el csak villog. A legnagyobb bajom, hogy annyira nem értek az elektronikához, csak hobby szinten. Szerintetek mi lenne a megoldás? Előre is köszi a tanácsokat!
Szia!
Azt figyeld meg, hogy másodpercenként 1-t, vagy 2-t villan a felkiáltó jel és melyik led világít még hozzá? Víznyomás a zöld sávban van? Tágulási tartályban meg van a nyomás? Ha gyorsan villog, másodpercenként 2x, akkor nagyobb a baj, mintha csak 1x villanna fel. Nincs gépkönyved hozzá? VIM
1-et villan majd ugyanannyi időre (kb2mp) elalszik a felkiálltó jel folyamatosan
Víznyomás 2-3 között a kettes felé közelebb. 1-2 között van a zöld sáv, de alapesetben ott van. ledek sorban (5 db) - 45 60 75 90 Az ötödik (90) villog folyamatosan És várja, hogy reseteljem, vagy kikapcsoljam Közben meg a szivattyú megy, mert tartja a nyomást. Van szervízkönyv, azt most nyálazom át éppen.
A FÜSTGÁZ FIGYELŐ SZENZOR KAPCSOLT LE! VIGYÁZZ! VALAMI NAGYON NINCS RENDBEN!
VIM
Az nagyon jó, mert a lépcsőházban minden készülék ugyanez a típus és kb 6 db már ugyanezt csinálja.
Mi a teendő ilyenkor? Egyébként van, hogy bekapcsol.
És a házban a kémény közös?
Mert ha igen akkor lehetséges azzal van a baj!
3 szintes a ház, mi legfelül lakunk, itt van 9 lakás. A kilenc lakásnak van külön kéménye, de az alsók ezekhez csatlakoznak.
Valószínű, hogy a közös kéménybe be van építve egy elszívó ventilátor, ennek meghibásodása okozhat ilyen problémát. Keressétek meg a közös képviselőt, aki ki tudja hívni a szervizes céget.
De nem folyamatos a probléma, van mikor hibátlanul működik egész nap és egyszer csak előjön.
Ha Te újraindítod a kazánodat, de a többi, ugyanezen kéménybe bekötött lakóé hibában marad, akkor még lehet akkora huzat, hogy nem melegszik túl a füstgáz hőmérséklet érzékelőd. Ha már más is újraindítja a kazánját, akkor már kevés lesz az elszívás nélküli huzat, a kazánodból kilépő égéstermék jóval magasabb hőmérsékletű lesz, mint normál esetben. Ilyenkor állítja le a kazánt a füstgáz szenzor, visszakapcsolni csak akkor lehet, ha az már kellően lehűlt.
A Junkers OW 23 AE jelű készüléke NEM kéményes, hanem turbós!
Így nem lehetnek füstgáz-visszaáramlási problémái. Gondolom, már te is megtaláltad a szervizkönyvben, hogy a leírt hibajelzés (2mp-ként villogó resetgomb mellett villogó 90-es) az alacsony tápfeszültség jele. Ellenőriztessétek a házatok áramellátását, miért van feszültségesés! |
Bejelentkezés
Hirdetés |
