Sziasztok!
Két kérdéssel fordulok hozzátok :
1. Ti vas kloriddal hogyan marattok?
a, Éppen annyi amennyi a nyákhoz kell,és ha végeztetek vele/telitődött 1-2 nyák után akkor kiöntés és újat vagy
b, mondjuk fél flakont kiöntötök és akkor mindig abba dobáljátok : ugye itt sokkal tovább tart de a vége fele már istentelen hosszú az idő. Hogyan gazdaságosabb?

2. A Wolf féle forrasztó lakk alkalmas forrasztás utáni kezelésre is? Tehát ha be van ültetve minden,nyákot lemosom higítóval és az egész alját lekenhetem-e ilyen lakkal védelem gyanánt?

Köszönöm szépen
Üdv Kicsa

Nem rajta, teljesen külön scanner, mégis mintha más formátumban kapná a nyomtatnivalót.

Feltudnád tenni a "teszt nyákod" eagle formátumban?
Lassan elkészül a mechanikám és szeretném kipróbálni. A PDF ha jól láttam csak 600 dpi.

A pdf 2400dpi-s de valami miatt más nyomtatókon hibásan pozicionálja a vonalakat. Az enyémen jól. Sajnos a sejtésem bebizonyosodott, hogy az átkonvertált nyákrajzok nem megbízhatóak.

Nincs más formátumban terv sajnos. A nyáktervező demóját letöltheted az oldalamról. Ha nem boldogulnál vele, írj e-mailt!

Nem tudom mitől lesz több festék, talán képként kezeli és azért!

Nekem ahhoz vissza kell vennem a hőfokot. Biztosan jól használható, és valóban jó előlapnak is. De ezt előre lehetett látni...

Hello

Én vettem egyszer vagy 1-2 éve, vagy talán régebben wolf féle gyors maratót (áliász vasklorid)
Mindig kitöltöm mindet egy edénybe, földobom a radiátorra, aztán maratok. utána vissza öntöm a vaskloridot a befőttes üvegébe, és lezárom. Nagyon sokszor használtam már, és még fogom is.

Ez nem bomlik le magától.

A forrasztó lakk nem rossz, de nem valami nagy a mechanikai védelme. Én inkább arra használom, ha kész a kimaratott, és kifúrt panel, akkor befujom vele vékomyan, és nem oxidálódik. Könnyű forrasztani rá. Erre való.
Ha erősebb védelem kell, akkor van valami kajakabb lakk, valami műgyanta alapú vagy ilyesmi. Azt használd. A tipusát nem tudom, de majd meg mondják a többiek.

Szia!
Köszönöm szépen! Egyébként a lakk nekem is csak korróziós védelemre kell,ne oxidáljon a réz.Csak mintha úgy rémlene hogy azt írja hogy forrasztás után mossuk le a nyákról mert kis mértékben vezet. Vagy az a forrasztóvíz? Sajna nem tudom megnézni mert nem az eredeti flakonban tárolom...
Üdv Kicsa

Szia! Egy nyákterv ki volt nyomtatva azt lamináltam le (egy darab műnyomó) Most meg egy nyákdarabra lamináltam rá egy darab fóliát de itt már magasabb hómérséklet szükséges mint mivel a nyákrajz laminálást végzem KB:130-135 fokos! Ha a hengerhez van megcsinálva a hőszenzor vagy úgy van gyárilag nagyon pontosan tartja a hőmésékletet egyből kapcsol ha szükséges! Ez nagyon tetszik

Úgy ahogy mondod! Én készítek néha nyákból is előlapot (nyáktervezővel rajzolok írok bele) és kimaratom,ónozom lakkozom de ez szebb mint a lakk!

A forrasztó lakk arra való, amit emmzolee is írt: A beforrasztásig védi a panelt a korróziótól, és némileg könnyíti a beforrasztást is. Utána célszerű alaposan lemosni a kész panelt, majd száradás után pl. akril lakkal (ebből van színtelen is) lefújni. Ez szükség esetén (pl. javítás) átforrasztható, de nem vezet, és jól szigetel. Mechanikai szempontból is véd. Esetleges átforrasztás után a panelt ismét célszerű letisztítani és újra lelakkozni.
A Wolf-os védőlakktól óva intelek, a minősége a tök jótól az irgalmatlan ocsmányig változik flakononként!

Értem!
Rendben van,akkor ez a forrasztás befejezéséig lesz rajt a panelen.
Esetleg valami 'ecsetelhető' lakkról nem tudtok? Mert gondolom ez az akryl spray formában kapható,de nekem ez a kenegetős sokkal jobban bejön. Nem fújom össze vissza,egyenletesen szépen lehet felhordani.

Nem tudok, de valószínű, hogy az akril lakkok is kaphatóak ecsettel felhordható változatban. Esetleg a forrasztó gyanta hígítóban feloldva, ha mindenképpen ecsettel akarod felhordani, de annak a mechanikai szilárdsága nem a legjobb, és hő hatására lehetnek vele gondok.

Ma szétszedtem a motort, hogy megnézzem egy videomagnó betöltőmotorját hogyan lehetne illeszteni. Találtam is egy olyan belső fogaskereket, ami illeszkedett a csigakerékhez. A motort fel is lehetett volna fogatni, és PWM-el vezérelve még működött is volna. De aztán úgy döntöttem, hogy ennek nem sok értelme van, mert a szükséges alkatrészek(motor, pont akkora csigakerék, stb.) nem kaphatóak, csak bontani lehet nagy szerencsével ugyanolyat, én meg ezt nem tartom jónak. Persze lehet dicsekedni, milyen jó megoldásokat találunk, de értelme nem sok van, ha más nem tudja utánépíteni. Ezért szépen összeraktam és maradok az amúgy jól működő szakaszos előtolásnál.

Estleg válaszoltok a már feltett kérdésemre?
Tehát miért kell a savazás? (...mert azt nem értettem.)
Köszönet érte előre is!

A híg sósav jobban leszedi a papírt, mint a sima víz. Azonban ez csak SMD NyÁK lapoknál fontos, ahol az egymáshoz túl közeli vezetősávok közt ragad a papír.

A marató fürdőben a papír nem enged "maratni"? Vagyis fed?

Természetesen igen, ezért kell vízzel leáztatni vasalás után, különösen ha vastagabb műnyomót használsz.

Természetesen én is leáztatom, és utána teszem a marató fürdőbe. Azt nem értem, hogy ha Te is leáztatod, miért kell még savazni utána a maratás előtt! Az a papír szösz, ami ott marad a rajzolaton, nálam nem okozott eddig problémát. Erre vonatkozott a kérdésem.

Érdekes dolog. Elgondolkodtam rajta, hogy is van ez? Beszórom a nyákot lézerprinter porral és lézerfénnyel ráégetem? Igaz itt festékkel csinálják: Bővebben: Link

Az SMD NyÁK sűrű, vékony vonalai miatt a vonalak közt ottmarad a műnyomó, amit csak tűvel tudsz eltávolítani és nagy az esélye, hogy megsérted a lenyomatot, a sósav ezt fellazítja.
Olvass kb. 15-20 oldalt vissza, valahol láttam feltéve fényképeket is.

Hello !

Én HP nyomtatóba való fotópapírt használok és azt nem kell áztatni. Átengedem a laminálón 4-5-ször és amíg meleg lehúzom a papírt. Sehol nem marad rajta a papír kivéve azokat a területeket ahol van a minta de ott is csak éppen hogy valamennyicske rajtamarad. Érdemes kipróbálni nekem nagyon bevált. És örülök hogy már ennyi érdeklődő van erre a viszonylag új otthonilag készíthető nyákgyártásra laminálóval. Mindenkinek sok szerencsét és sok sikert a kísérletek során. Nagyon szép vezetősávokat lehet vele készíteni és ahogy láttam itt a fórumon vannak akik nagyon ügyesen lamináltak olyan nyákokat amit vasalóval eddig csak nagyon keveseknek sikerült vagy egyáltalán nem is sikerült.

Jól láttad, toner porral csinálják.
Majdnem olyan mint a vasalásos technika, csak kell hozzá egy 15 milliós lézervágó gép...

Komolyan:
Úgy ránézésre ez olyan gép, mint amit én is ismerek:
Egy 10mm-es plexit kb 1cm/sec sebességgel képes vágni. Ezt egy kb. 60W-os lézer tudja. Természetesen a lézer intenzitását 0-100% között változtatva, elérhető az a hőmérséklet, ami pont jól megolvassza a port. A pontossága 1/100mm körül mozog, tehát erre pont jó.

Az utánépítésén ne nagyon törd a fejed...

Sziasztok! janocsi fórumtárs track-motor nyáktervét módosítottam a kérésére így könnyen megépíthető rajz nélkül is! Kipróbálva még persze nem volt ha valaki hibát fedezne fel írjon egy privátot legyen szíves!

Lehet, hogy maratás közben egy ecsettel tisztogatnánk a papírmaradékot, akkor nem kéne külön savazni, de ha nem sikerül időben kitisztítani, akkor az később kezd maródni, ami miatt a többi résznek jobban alámar.
A sósav nem marja a rezet, addig áztatom ameddig akarom. Ha sokat hagyom benne, a papír egyben lejön, és csak át kell finom ecsettel tisztogatni, hibátlan lesz a nyomat. Vízben soha nem sikerült ilyen jól.
Egyébként én ugyanabban a tálban maratom tovább, csak H2O2-t töltök hozzá egy kicsit. Praktikus, gyors, pontos.

Így már értem. Azért fogtam fel nehezen, mert nálam nem jelentkezett ez a hiba. Igaz, a legsűrűbb rajzolatom 0.3 / 0,3 mm volt. Áztatásnál észre sem vettem, hogy marad papírszösz a rajzolaton, csak amikor egyszer nem azonnal marattam és megszáradt, akkor láttam kifehéredni.
Az nem lehet, hogy lassú maratót használtok? (Nálam 1 perc a maratási idő.)

Hacsak nem a NASA-nak dolgozik titokban, és van otthon talonban egy 60W-os lézere...

Már nem azért de utánépíteni miért is ne lehetne? Kell egy cnc és a fúrófej helyére egy lézer.

40W elég:

Bővebben: Link

Bővebben: Link

de ha kell van 60W-os is táppal kb 110eft.
60W-os co lézer

Szóval ehhez azért nem kell a nasa-ban dolgozni, sőtt 15millával sem kell rendelkezni. Sok idő kell egy jó cnc alapot megvenni amin tudod cserélni a fejet.
Egy cnc alap ha nem farostlemezekből rakod össze 70-80.000 forint.

Hello mindenkinek! Azt szeretném megkérdezni hogy melyik tescos laminálót érdemesebb megvenni? Köszi

Mindenképp a drágábbikat! :yes:

Nos már végülis teljesen készen vagyok a lamináló programjával. De mielőtt teljesen befejezem, ötleteket várok hogy mit lehetne még megvalósítani. (Bár végülis a program utólag is módosítható akármikor... )

Jelenleg két üzemmódja van: Laminálás és NyÁK-készítés. Előbbi esetén folyamatosan forog a henger, utóbbi esetén pedig tizedmásodperces lépésekben állítható a motor bekapcsolási és kikapcsolási ideje. Valamely üzemmódot választva a PIC előbb megvárja míg felmelegszik az üzemi hőmérsékletre a henger, addig "Uzemi hömerseklet elerese..." szöveget írja ki. Ez idő alatt a hengerek folyamatosan forognak, hogy egyenletesen felmelegedjenek. Ha elérte az üzemi hőmérsékletet akkor átvált a kijelzés és kiírja az üzemmódot illetve a két szonda hőmérsékletét. NyÁK-készítő üzemmód esetén pedig átvált szakaszos forgatásra a motor.
A két üzemmódnak természetesen két különböző hőmérséklet állítható be a menüben 70 foktól 200 fokig, fokonként. Ezt eltárolja magának a PIC és kikapcsolás után is emlékszik rá, ahogyan a motor be és kikapcsolási idejére is.
A VISSZA-gombbal bárhonnan vissza tudunk lépni a menüben, vagy ki tudunk lépni az adott üzemmódból. Ekkor természetesen a fűtést és a motort lekapcsolja.
A második szonda figyelése 200 fokra van beállítva, ha ezt eléri akkor lekapcsolja a fűtést és a viszahűlésig nem is hagyja visszakapcsolni.

Még egy olyat fogok beleírni, hogy NyÁK-készítés üzemmódban mondjuk az OK gomb megnyomására a szakaszos motor-vezérlésből lépjen ki és kapcsolja be folyamatosan a motort a gomb lenyomásának idejére. Ha oda-vissza forgó motor lesz, akkor pedig a FEL-LE gombokkal az irány is változtatható lenne. De egyenlőre még csak az egy irányba forgó motorral gondolkodjunk.

Szóval ötleteket várok; mit kellene még belevinni a programba?

Ennél akkor már szerintem jobb mikor lézerrel égetik le a felesleges rezet, és akkor festék se kell.

http://www.lpkf.de/_mediafiles/1847-protolaser-s.wmv