"...a potival a középső lábán 0.5-6V ig tudom állitani."

Ezt nem igazán értem. Nullától kellene tudnod szabályozni. Így az a probléma, hogy meghúz a mágneskapcsoló és azonnal fog folyni áram a motoron, pedig még hozzá sem értél a gázpedálhoz. Ha ez így van, akkor ez gond, tegyél egy ellenállást a -12V felé a komparátor poti felé menő bemenetére, hogy elhúzd ezt a pontot a nulla felé. Így, ha a gázpedálhoz nem nyúlsz, akkor nem kap feszt a komparátor bemenete, tehát kikapcsolva tartja a FET-eket. Az ellenállás valahol néhányszor 10 k lehet, de pontosan kiszámolhatod, hogy ha a potiról jövő fesz 0,5 V, van a komparátor bemeneti ellenállása, meg ez amit beteszel a -12 V felé úgy alkossanak egy feszültségosztót, hogy a komparátor pozitív bemenetén a feszültség nulla, vagy inkább -0,1...-0,2 V legyen.

"Kiváncsi vagyok a menettulajdonság válltozására."

Nem fog változni semmi, de ez így a logikus. Akkora hiba nem lehet az egészben, hogy te azt észrevedd. Legfejebb a gázpoti más állásánál lesz ugyanaz a sebesség ( áram ) mint ami eddig volt.

"Méregettem délelőtt az akkupakkot is.Indulás előtt 50.2V volt.Mikor befejeztem a kocsikázást 48.8V "

Ha ezeket egy terheletlen akksin méred, annak nem sok értelme van. Ha egy feltöltött akksit nézel, annak a feszültsége mondjuk 6 cella esetén 14,4 V, ha rajta van a töltő. Ha leveszed a töltőről, akkor nagyon gyorsan visszaesik. Ezért írtam korábban, hogy egy átlagos áramfelvételnél nézd meg, hogy mekkora az akksifeszültség. Tehát, amikor nem gyorsít az autó, nem hegynek felfelé megy, hanem "csak úgy". Padlógázas gyorsításnál persze, leeshet a fesz akár 40 V alá is, hiszen nagyon nagy áramok folynak és ahogy veszít az akksi a tárolt töltéséből, egyre nő a belső ellenállása. Ezen a nagy áram feszültséget ejt, ennek megfelelően egyre kisebb a kapocsfeszültség. Tehát, lemehet 40 V alá is. Tehát ezt a piros LED dolgot azért kritikával kell kezelni. Aztán, amikor az áramfelvétel visszesik, visszaáll a normális akksi fesz is. A kisütött állapot akkor kezd lenni, amikor mondjuk 50 A-nél is csak 40 V van. Na, akkor van, hogy már nagyon kevés töltés van az akksiban. Be kellene szerezned egy ilyen terhelővillát, amit az akksiboltokba használnak ( már ahol.... )

"Amivel még nem sikerült kibékülnöm az a frekvencia ingadozása."

Nincs azzal semmi baj, ha csak fütyül, meg mélyül, hát hagy tegye. A digitműszer által mutatott frekvenciának meg nem kell hinni, az úgy nem egy korrekt mérés. Ezt egy rendes szkóp nélkül nem tudod megmérni, tehát, ezzel ne foglalkozz. ( egyenlőre ) A napokban az orrom előtt ment el valami gyári ( ? ) kisautó, nem volt rajta kipufogó dob, pont olyan hangja volt mint a tiednek, gondoltam, itt egy tesó. Lassan állt ki a parkolóból, néhány 100 Hz-es volt a hangja. Halk, de biztos, hogy nem benzines volt.

"egy kis formázás és az egyforma darabok párba válogatása "

Ja, kérem, akinek elektromos autója van, annak bizony ezt meg kell csinálnia. Mondjuk 20... 50 feltöltésenként... Cserébe viszont biztos, hogy sokkal hosszabb lesz az akksik élettartama. ( felszámozni, leírni, nyilvántartani, szóval csak precízen... )

Ez az akksik egyszerre töltése.... Lehet, de ahhoz egyforma akksik kellenek. Hát ilyen nincs. Akkor meg 4 db töltő kellene, ahogy Cimó is írja. Ez meg nem egy olcsó mulatság, bár inkább az zavar benne, hogy egy ilyet rendes szkóp nélkül nem fogsz tudni összehozni... Végül is kell 4 db 14,4 V/20...25 A-es táp. Azért ez méretre sem kicsi, bár biztos beférne valahova. És akkor amikor kinyitod a tanksapka tetejét, akkor ott egy villásdugó van...
Olvasgattam ezt az akkumulátor szulfátlanító topicot. Sehol nem találtam, hogy bárki is egyértelműen leírta volna, hogy ez tényleg hatásos. Azt látom, hogy mindenki nagy vehemenciával nekiáll, hogy ilyet, olyat, akármilyet csinál, de meggyőző eredményekről senki sem ír. Vagy maximum, enyhén szólva is megkérdőjelezhető eredményekről. Van egy olyan érzésem, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni. Egy akksi élettartam annyi, amennyi, egy idő után ki kell cserélni. Amit most tudsz tenni, hogy válogasd össze őket.
A másik, hogy ott ilyen impulzus ( ? ) töltésről olvasok. Töltöm egy kicsit, aztán meg kisütöm egy kicsit? Szóval, ez nekem nagyon zavaros. Lehet, hogy meg kellene kérdezni egy levélben az Exxide-ot, hogy szerintük, hogy lehet a lehető leghosszabb ideig, - milyen töltési metodikával, - életben tartani az akksiaikat. Nem hiszem, hogy különleges dolgot tudnának mondani. Hiszen egy autó generátora olyan, amilyen és mégis kibír egy akksi mondjuk 5 évet. Ha jobbat lehetne csinálni, az autógyárak megcsinálták volna. ( talán... ) Én még abban sem hiszek, hogy pl. egy VARTA többet bír, mint egy noname gagyi. Az első autómban egy UNION ( életemben azóta sem hallott márkanév ) 7 évet ment. De még a leggyagyibb is kibírt 5 évet. Volt minden féle fajta. Egy időben a Hoppeckére esküdtek. Egy kollégám látta is a gyárat belülről. Mindenféle mérések, stb. A következő akksi egy Hoppecke lett. Semmivel sem volt jobb, mint a többi. A legutolsót be sem építettem vagy egy fél évig, amikor megvettem, rátettem a töltőre ( labortáp ) aztán fél év múlva megnéztem, még 1 amperórát sem akart felvenni, olyan kicsi volt a fél év alatt az önkisülése. Pedig 10 ezer alatt volt az ára NORAUTO-nál. Szóval, szerintem a rendszeres kapacitásviszgálat, némi formázás és akkor sokáig jó lesz.

Egyébként, nekem is tetszenek az eredmények! Mondtam: fog ez menni...

Kezdek affelé hajlani hogy másképp nem lehet megoldani az egyszerretöltés problémáját ekkora akksiknál.
Neked igen nagy tapasztalataid vannak 1KW-os kapcsolóüzemű tápokban.Véleményed szerint el tudnék én késziteni egy ilyet?
Az elékészitésére érzek magamban annyit...,a megkreálásában nem vagyok magabiztos.
Egyenlőre ezt a töltő kérdést félreteszem.Majd elővesszük a kellő idöben.
Szerinted mejik táppal foglalkozzak az autó elekrtonikájához való sima 12V-os táp ügyében?(annak tudatában hogy a +/- 12V megoldódott) A gerjesztéshez használt tipusúval vagy amit a minap linkeltél be?
Talán az előbbi egyszerübb,de nem volna rajta terhelés mindig.Hiszen nappal a müszerfalon kivül szinte nem is volna rajta más fogyasztó.

Katt.:
Ezzel a gázpedállal még foglalkoznom kell.De az a lényeg hogy illeszthető a vezérlőhöz.
Az akksikrol csak azért irtam azt amit,mert délelőtt figyelgettem,de miután elolvastam a hozzászólásod,már nem mentem az autóval.És leirtam az addigi észrevételem.De használni kell,figyelni és tapasztalatot gyüjteni.
Nem részletekbe menően leirok egy kis történetet.Egy ismerősöm akksigyárban dolgozott és ugy döntött hogy összerak magának egy tuti akksit.Összeválogatta magának a leg egyenesebb és vastagabb ólomrácsokat,a legjobb állapotú dobozt (nem volt hasa a celláknak),és még sorolhatnám.Összerakta nem spórolva az anyaggal.Egy főleg akkoriban gagyi márkárol van szó.Berakta a kocsijába és egy félév után elvitte autószerelőhöz.A szerelő csávó rátett az akksi tetejére valami szerszámot és véletlenül összezárta a két pólust.Mehetett fürdeni meg szemészetre mert felrobbant az akksi.
Ezzel csak azt akarom szemléltetni hogy szinte ugyanazt és ugyanúgy tartalmaz a gagyi akksi mint egy márkás.De az összeszerelés és a végletes spórolás elkerülésével minőséget lehet csinálni.
No megyek bütykölni.

Üdv!

A kW kapcsán éppen ez az.
Bár nem tudom mekkora árammal akarsz tölteni, tegyük fel 20A.
14Vx20A kb 300W tehát 4db 300W-os tápot kell csinálni.

Kezdeti kiindulásnak a következőképpen:
230-ból egyen 325V inen lenne 4db félhíd 1-1 külön trafóval szekunderen 2 utas egyenirányítással. Az egész PWM-ben menne.

Szekunderen söntön áramfigyelés Feszültséggenerátoros karakterisztika megfogott árammal optón visszajelzés a primer oldalon levő vezérlésnek (pl:TL494).

Tehát közös 325V egyen. Primer oldali vezérléseknek közös 15V segédfeszültég...

Többieknek mi a véleménye???

A fedélzeti 12V-ot a gerjesztés tápjával csinálnám akkor.

4 db félhíd nagyon bonyolult lesz, sok alkatrész, 4 vezérlés, stb. Az nem lenne jó, ha lenne egy 1,5 kW körüli rezonáns konverter, ( arra gondolok, amiből cikket is írtál ide ) aminek szabályozatlan a szekundere, amiből 4 db van. Aztán a kimenetén lógna 4 db olyan táp, ami most szolgáltatja az áramot a motor gerjesztőkörének? Az lehet, hogy nagy FET-ek kellenek bele, de csak 4 db, egy pici vezérlés hozzá és ez egy kompakt valami, amit mindentől függetlenül be lehet mérni. És így lenne 6 db egyforma táp az autóban, 4 az akksik töltésére, egy a gerjesztőkörnek, egy meg a világítás, műszerfal, egyebek.

Nekem is kellene egy nagyáramú töltőt építeni traktorakku töltésre, úgy 50A- esre gondoltam (+persze intelligens töltés...) és utánanézegettem, hogy milyen topológia lenne alkalmas kapcsüzemben erre. Elsőnek direkt a flybackot választottam, és arra jutottam, hogy egy E42 es magban 0,5-1mm nyi légrésben 200KHz-en hajtva elfér annyi energiab (1-3mJ) ami, képes biztosítani a kimeneti áramot! Talinál az E42 es mag úgy 500 forint lehet. MINDEZ 12V ra.
Szerintem először itt is a flybackot kellene előszedni, mert neki kevés az alkatészigénye...
Azt még nem számolgattam, hogy mennyi réz kellene és felférne-e, vagy nagyobb/több mag kell-e.

Nem jó!

Mert külön potenciálon van mind a 4 akku

Na, és? Lesz a rezonáns tápban 4 db E42-es ferrit trafó. ( ha jól emlékszem, áramváltóként működnek )

És a 4 trafóval mivel lenne egyszerűbb?

Ráadásul a rezonáns kimenete nem stabil feszültség.
Hogy stabil legyen akkor csak tovább bonyolódik a dolog.
Akkor már a frekit kellene piszkálni.

De ezen még elgondolkodom.

Örülök hogy nem közölted velem hogy kisgyerek vagyok még ehez a feladathoz.
Amúgy az vagyok,de bátor is.
Én tényleg nemtudom hogyan-miként célszerű a megvalósitása,de katt felvetése egyszerűbbnek tűnik.Egy nagy trafó egyszerű vezérléssel,egy primmerrel és négy szekunderrel.Utánna meg négy a gerjesztéshez használt táp amiben benne volna a töltésvezérlés is.(áram-feszgenerátor-lekapcsolás) És igy tényleg fölöslegessé válik a főtáp stabilizálása is ami csak egyszerűsiti a nagyteljesitményű részt.
Ez igy kivitelezhető?

Gulyi.:
Ha igy haladok akkor lessz egy eladó 48V/20A-es tirisztoros töltőm,autómata lekapcsolással.

Hát azért kell a 4 trafó, mert az a rezonáns táp úgy működik, hogy a soros LC körből az energiát a fojtótekercs trafóként való kivitelezése során, a szekunder tekercs megterhelésével vesszük ki a kimeneti teljesítményt. Tehát, ez egy áramváltó. Ezért van az, hogy nem kell soros fojtótekercs a kondik elé, hiszen egyfajta áramgenerátoros meghajtást kap a kimeneti szűrőkondi. Miután 4 db kimenet kellene, - egymástól galvanikusan függetlenek, - egyszerűbbnek tűnik 4 db kisebb trafó beépítése, mint egy nagyobb, 4 db szekunder tekerccsel. De lehet egy nagy trafó is.
Miután minden egyes kimenet tartalmazna egy áram-, meg feszültségszabályozott tápot, így a rezonáns konverternél lényegtelen a feszültségstabilitás. Tehát, a rezonáns tápnak csak a galvanikus leválasztás, meg a 4 db független, mondjuk 16...18 V feszültség előállítása lenne a feladata.

Attól lenne egyszerűbb, hogy nem kell 4 db vezérlést csinálni a a 4 db félhídnak, amit javasoltál. Tehát, nem kell csak egy félhíd, meg egy vezérlés

Mi ebben a bonyolult?

Jól látod!

Ez 600 W. Miért lenne jó a flyback? Egyszerűen csinálj egy tápot, félhíd, feszültségszabályozásnak alárendelt áramszabályozással. Vagy, ha másképp fogalmazok, akkor csinálj egy feszültséggenerátort, amiben van áramkorlát, de az nem kapcsol le, hanem áramgenerátort csinál a tápból.
Én kerülném a 200 kHz-et. Az 50 is bőven elég... Ha jól tekerted meg a trafót, az lehet E42 méretű is. De legfeljebb E55. És az baj?

Csak az egyeztetés végett fölteszem a kapcsolási rajzot a kocsi elektronikájának szánt 12V-os táprol.
Benne hagytam a tranzisztort mert feszültséggenerátorosra kell csinálni,de kivettem a potit az Isense lábrol.
Az alkatrészek méretét és tipusát is rátettem.
Rákukkantanál hogy jó lessz e igy?

Én azért választanám a flybakot mert egyszerű a felépítése.
Egy févezető kell a prmerre (egyszerű a meghajtása, nem kell felsőoldali fetet hajtani, szinteltolni ...)
Nem kell jó P-S csatolás sem. Sok integrált vezérlő van hozzá, egyszerűen lehet hálózatról beindítani...

Talán meg lehetne úgy csinálni, hogy tudjon ~100A es impulzusokkal is tölteni (reg.csepptöltés), mivel a primer és a szekunder között csak az azonos energia a kapcsolat, ezért a szekunder feszültsége és árama nem meghatározott, tehát azt csinálok vele, amit akarok.

600W még kihozható egy flybackból.

Te tudod... nem akarok belemenni egy flyback működésének vitájába, de azért tanácsolom, hogy ne a vasban tárolt energia alapján közelítsd meg a működést.

De, nagyon jó csatolás kell a P-S között. Különben, hogy épül le a primer oldali Xs1-ben tárolt energia? Vagyis, hova folyik annak az induktivitásnak az árama? Még az sem mindegy, hogy hogy tekered meg a trafót, még ha osztottan csinálod is...

Akármennyi kihozható bármelyik alapkapcsolásból. Kérdés az, hogy nincs e értelmesebb megoldás?

De kereshetsz rögtön egy 800 V körüli FET-et, ami kibírja ezt az igénybevételt.

De úgy is fogalmazhatom, hogy az Xs2-ben hogy épül fel az áram? Abban az időben, míg ez létrejön, mi lesz a vasban tárolt energiával?

Ha te aztmondod, hogy es sima primer alulra, szigetelés és rá a szekunder tekerésnél annyi szórás összejön, hogy azt már nem lehet kezelni snubberral/zennerclamp-pal...stb , akkor hanyagolom ezt a topológiát.

Lesz félhíd (de nem rezonáns, ezen az egy fokzaton akarok mindent megcsinálni (leválaszt, áramgenerátoros feszkorlátos.))...

Szerintetek a nekem szükséges teljesitményre (1.2KW) melyik volna a legalkalmasabb topológia?És PWM vagy rezonáns?Csakhogy melyik irányba kezdjek el tanulmányozni.
Fordulatszámszabájzást sem egy 5KW-os motorral kellett volna kezdenem de mégis összejött.Lehet hogy a kapcstápot is 100W-al kellene inditanom,de ezt most megint kihagyom.Ha már lúd legyen kövér.
Összedobni asztalon egy vezérlést (semmi cicó,külön táp meg stb...) bika fetet neki erős meghajtással,egy rakat puffer a primmerre,trafó megtekerve és megterhelni egyenként a szekundert hogy birja e a gyűrődést.
Végülis gondolom normális hobbistánál ez igy is működik.
Szóval merre kacsintgassak?

Lehet kezelni snubberrel is, de annyi meleg jön össze, hogy ezen a teljesítményen ez a kapcsolás már előnytelen. Jobb a félhíd és mindent meg lehet vele csinálni.

Kicsit belegondolva a DC szintekbe a tápodban:

Pontosan nem emlékszem, de nem úgy van, hogy a 48V GND-jére jön a fet sourca?
Már annyi kapcsolás volt, hogy megzavarodtam hányadán állunk.

Mert ha a GND-n van a szoursz akkor ez a Step-Down 12V így nem megfelelő.

Mert ez a 48V-hoz képest csinál -12-ot, ami egy potenciálfüggetlen gerjesztésnek tökéletes, de a vezérlésnek nem lesz jó.

A vezérlés +/- 12 V tápja már megvan. A műszerfalhoz, meg egyebekhez kell még egy táp, de ezek a fogyasztók is potenciálfüggetlenek.

Oké, akkor rozsda szerintem kezdheted az építést.

A kapcsolásokban én is elveszek néha itt a fórumon.A számitógépemröl meg ne is beszéljek.
Nem vagyok teljesen tisztában a GND fogalmával,de a 48V-os akksipakk negativ pólusa a sourcon van.Viszont ez a pont nincs rákötve a kasznira és minden fogyasztóm (izzók,stb...) két vezetékkel van ellátva.Plussz és a minusz.
A vezérlés +/-12V os tápja mpisti jóvoltábol megoldódni látszik.Adott fel nekem postán egyet.Gyülnek itt a rendes emberek.
Állitólag nem tud vele mit kezdeni.Input:36-72V,output:+/-12V,1250mA
Akkor fejest ugrok a sima 12V-os tápba.Remélem szereztem annyi tapasztalatot a gerjesztés tápjábol hogy ez problémamentesen menni fog elsőre.

Katt.:
Baki nélkül soha nem úszom meg.Kezd elegem lenni ebböl a rengeteg csüngő-lógó vezetékböl.Alig várom már hogy szépen be legyen kötve minden.
Ugyanis most a gázkart épitem be a hejére és az a lényeg hogy kikellet venni az egyik elöl lévő akksit hogy odaférjek rendesen.Az a hihetetlen hogy a megblankolt kábelek vonzák egymást.Most a 48V pozitiv kábele vonzotta magához a vezérlő azon vezetékét ami a +/- os táp negativ pólusára megy.A bemeneti pufferkondi azonnal eldurrant.Meg az agyam is.Ez már a harmadik ilyen baki.Ez már nem a véletlen műve.
Gondolom a TL és az LF ic-k is elszálhattak.?De remélhetőleg a fetmeghajtó túlélte mert semmi köze a negativ ághoz.
Ez a panel már kész pókhálló és igy is úgy is kell neki egy új nyáklap.Megkérhetnélek arra hogy kiegészited a kapcsolást a védelmekkel? (a tápellátás figyelésére gondolok)
Ha már nyákot vasalok akkor egyszerűbb többet csinálni egyszerre.

GND-nek általában azt nevezzük, ahol a vezérlés +/- 12 V-ja közös. Ez megy a FET-el source-ra. De, nem ide csatlakozik az akkupack negatív pólusa, hanem a motorra!!!. Az akkupack pozitív pólusa meg a FEt-ek drain-jére. ( Általában a GND egy olyan pont, amihez képest viszonyítunk egy áramkörön belül minden pontnak a feszültségét. Ehhez a ponthoz képesti feszültségváltozás van feldolgozva, mondjuk egy erősítőben, vagy ehhez a ponthoz való feszültségváltozás kerül ki a hangszórókra, szóval minden feszültség ehhez képest értendő. Ez a pont általában fix, tehát ha leföldeled, vagy ha nem, akkor sem ( nagyon ) változik a földhöz képest. Tehát, ez egy stabil pont.)

" A vezérlés +/-12V os tápja mpisti jóvoltábol megoldódni látszik."

Biztos vagyok benne, hogy sokan drukkolnak és segítenek, ahol tudnak...

Igen, már én is tapasztaltam, hogy az össze-vissza csüngő, lógó drótok kifejezetten rosszindulatúak... Különösen, ha még lendület is van bennük... Mindenből lehet tanulni... Ebből például azt, hogy sokkal körültekintőbbnek kell lenni és nem áram alatt szerelgetni... meg az, hogy nincsenek véletlenek... meg, hogy semmi sincs ingyen, a tanulópénzt meg kell fizetni...
Mindenesetre, ha megint kipróbálod az egészet, a motort terheletlenül próbáld elindítani. Azt nézd meg, hogy a TC ic kimenetén megvan e a 12 V körüli érték. Ha esetleg ez az ic elszállt és csak 6 V jön ki belőle, akkor a FET-eknek kicsi lesz a gatefeszültség és analóg üzemben akarják meghajtani a FET-eket. Esetleg katasztrófális lehet a FET-ekre nézve.

Milyen tápfeszvédelemre gondolsz? A vezérlés +/-12 V-ra gondolsz? Hát, az tényleg nem ártana. Ha csökken a +12 V valamiért, hát az nagy baj a FET-eknek... Holnap rajzolok valamit. A 48V-ra csak ez a sárga, meg piros LED kellene, nem volna baj, ha ezen az új panelen rajta lenne.

Küldöm a rajzokat.

Az első ( kettő ) az akkupack feszültségét figyeli, legyen belőle két példány, az egyiknél sárga LED, a másiknál piros LED. A LED-ek legyenek kivezetve a műszerfalra. A piros LED-des bejelzési szintje legyen 40 V, a sárgáé meg talán 42 V. A pirosnál értelemszerűen már alig van kakaó az akksikban. A TL081-ek komparátorként működnek, a ZPD6,2-es zenerek feszültségét hasonlítják össze az akkupack leosztott fszültségével. Ezek az áramkörök közvetlenül az akkupackról kapnak megtáplálást. Külön panelre is teheted őket, vagy ráteheted a vezérlő paneljére, csak vigyázz a tápfeszellátás nem a +/- 12V-ról történik.

A jobb oldali ábra a vezérlő +/-12 V-os tápját figyeli, ha ez kiesik, vagy lecsökken, akkor le kell állítani a FET-eket, mert esetleg analóg üzembe kerülnek és megsülnek. A bemeneten levő Z20 zenerdiódával lehet állítani a feszültségszintet. Egyszerre nézi a +/-12 V-ot, tehát, azt figyeli, hogy a segédtáp összege megvan e legalább (kb.) 21 V. Ha nincs, akkor az első tranyó lezár, a második nyit és a D1 diódán keresztűl elveszi a TC ic bemenetéről a vezérlést. ( lehúzza a GND-re.) Ezt egy LED is kijelezheti, ezt nem kell a műszerfalra kitenni, elég, ha a panelen van, esetleg jó szolgálatot tehet bemérésnél, legalább azt látod, hogy ez a védelem nem szólal meg. Talán, nem ártana a D1-nek valami kis teljesítményű schottkynak lennie, mert a TC ic esetleg a nulla szintet még 0,8 V-on is egyesnek látja. ( katalógus szerint ) Ezt az áramkört mindenképpen a vezérlő nyákjára tedd az integrátor, meg a komparátor mellé valahova, hiszen ez szervesen oda tartozik. LED-eknek valami nagyobb fényerejű típust használj, nem akartam nagyobb áramot megengedni rajtuk, hogy ne disszipáljon a 2,2 k-s ellenállás nagyon.

A vezérlőtápfigyelőben nem forditva van a zener?
ZPD 7.5

Nem. Azért van így, hagy a tranyó bázisa ne kaphasson -12 V körüli feszültséget.

PWM szábályzóban meg lehet hajtani feteket BD433-434 párossal?

Meg, de kössél eléjük egy BC182/212 párost, hogy legyen a BD-knek elég bázisáramuk. Kicsit biztosan lassabb lesz, mint egy TCxx ic, de azért elmegy, ha nem túl nagy a freki.

Érthető!