Szia Sprintlayout.
Le irom én hogy csináltam, csinálom. Nekem proli007 segitet sokat, de persze kellet egy kis megvilágosodás.
Van egy 16 lábu ic a szerkentyübe ami nálam AZ7500-ás de ezer más elnevezésü szokot lenni. Annak az 1. lába megy az 5V és 12V-ra egy egy ellenálláson keresztül. Kiveszed az 5V-nál lévöt és a 12V-nál lövö ellenállást. A 12V-os ellenállás helyet beraksz egy ellenállást és egy potit. Nálam egy 8.2k ellenállás és egy 10k poti van. Azért igy mert csak tápnak használom ezt a tápot. Nem fix feszen. De igy betudod löni arra a feszre amit akarsz és utána megnézed a poti értékét és kicseréled fix ellenállásra. Ami NAGYON FONTOS!! Azt a kondit ami a 12V-os ágba van ott ahol kijönnek a drotok. Kikel cserélni 25V-osra. Mert különben lessz nagy pukk. Ha ez megvan müködnie kell az elektronikával mint töltö. Mást nem szoktam kivenni. Probáltam én is a folytokat meg mindent de olyankor nem igazán akart müködni. Hát tömören ennyi. Ha kérdésedvan irj.
Hali

Szóval az elejéről:1,
Táp teszt, +5V, +12V, ra egy egy 6V30W izzó (+5V-ra), +12V-ra egy 12V45W izzó. PS On vezeték földre, tápnak indulnia kell! +5V-ra müszer és az izzó ki be csavarással +5V stabilitását ellenörizni. Ugyanezt a 12V is. Ha OK-s akkor lehet átalakitani!
2, Kidobozol, kitakarit, panel kiszed. Hűtö ventillátort is megtakaritani, esetleg csapágyhoz egy kevés vazelin, mint kenő anyag.
3, Mivel csak a +12V kivezetést használjuk ezért az összes többi tápvezetéket kiforrasztani. A +12V-nál legalább 3db és a földnél is 3db-t bennt hagyni. (én a +5V nál is egyet meghagytam, mert DVM-t teszek rá).
4, Megkeresni a TL494 3 lábát és az arra menő összes ellenállást kiszedni.
(természetesen ajánlott az átalakitandó tápegység kapcsi rajzát, még a bütykölés elött az Internetről letölteni, ha van beültetési rajz az rengeteget segít)
5, elkészitettem az általad feltöltött kis panelt. A nagy áramú csatlakozási pontokat értelem szerüen vastagítani kellett. A P1 Potival a töltő áramot lehet szabályozni, a P2 trimmerrrel a lekapcsolási feszültséget.
6, összehuzalozás után, terhelésnek kimenetre 12V10W izzó, referencia fesz ellenörzés: TL 431-n 2,45V (ha jó), kimeneti fesz ellenörzés és beállitás 14,5V-ra.
7, terhelésnek 47000µF 40V kondi (mintha kicsi kapacitású akku lenne, ellenörizni a lekapcsolási feszt, de a töltö áramot is csavard le.
8, ha OK-s akkor jöhet az akku. Most már a töltő áramot a potival és egy müszerrel be lehet állitani és a potit hozzá skálázni ha nem teszel DVM-t mint áram mérőt.
Mindezek elött hangsulyoznám, hogy a táp elé a 230V ágba egy 60W izzó az első bekapcsoláskor sok mindentől megvéd. Ha a táp zárlatos, akkor nem a biztosíték ugrik le, és botorkálhatsz sötétben, hanem az izzó világitani fog. Vigyázat mert a táp egyes részein 360V is található, a primer oldalon a puffer kondik 200V körülre töltödnek, és kapacitásuk is van.
Hát ennyit dióhéjban. A szabályzó ák paneljét holnap megcsinálom sprintlayout-ban.

Igen, és az 1-es kivezetésről megy még 1 ellenállás a föld felé. Na azt ne vedd ki!
A folytókat ha kiszeded, akkor természetes, hogy nem fog működni, mert azzal szakadást csinálsz egy zárt hurokban, ergo nem tud töltődni a kondenzátor.

Vagy itt is olvashatsz. Pc táp

Amit irtál terhelésnek kondit az nem hiszem, hogy müködni fog. Ha csak nincs benne már annyi áram hogy az a elektronika be induljon. Ugyanis 9V alatt nem csinál semmit csak jelzi hogy mélykisült az aksi. Igy ha már bevan kötve ez a szerkezet egy izzot se tudsz vele meghajtani. Te az 1-es lábnál nem alakitasz semmit? Mert az figyeli az 5 V-ot meg a 12V-ot.

Nagyon köszönöm a fáradozásodat!

Felcsillant némi remény, hisz pár eltéréstől eltekintve azt csináltam én is amit leírtál. Ha az eltérések miatt jutottam zátonyra akkor minden OK.

Az eltérések: én a z ic 4-es lábát tettem földre egy ellenálláson keresztül, mert egy leírásban azt javasolták (védelem kiiktatása). A 12V kondiját természetesen én is magasabb feszültségüre cseréltem (1000 µF/35V), és a 12V fojtója maradt, a többi eltávolítva.

A töltő panelját már én is elkészítettem amit mellékelek, megér egy ellenőrzést ill.összehasonlítást, lehet hogy elterveztem.

Holnap első dolgom lesz a leírtak szerinti próba, bár már nem emlékszem hogy a 4-es láb körül mi és hogyan is volt....

Egy gyors kérdésem lenne. Mennyire fontos a low ESR kondik használata a szekunder oldalon? Mi történhet ha normál elkó kerül be?

Szia! Köszönöm a segítséget.
A javasolt átalakítás nálam nem akar müködni, mert a feszültséget tudom ugyan állítani, de terheléskor kb 5 V-ot csökken a feszültség...(gondolom 40W-os izzót simán kellene birnia minimális feszültség csökkenéssel)

Üdv. Nemes egyszerüséggel hamar meghalnak, ugyanis nem igazán dijjazzák a nagyfrekvenciás impulzusokat. (azthiszem)

Nagyon fontos, mert eldurran a normál kondi - nem bírja a magas frekvenziáju tölést-kisütést.

Hát érdekes. Én bármelyik tápot alakitottam át mindig müködött. Fökép ha megnézed azt a linket amit beraktam. Ugye ott pc tápbol lehet labortápot csinálni. Ráadásul ilyenkor akármennyivel meglehet terhelni a tápot. Véletlenségböl szedtem már ki belöle 15A is. De lehet hogy neked van még valami csavar a tápba ami ezt csinálja. Melyik táppal probáltad? Az én tápom erre hasonlit.

Ezt a verziót is próbáltam, sajnos sikertelenül. Kezdem azt hinni hogy valamit következetesen rosszul csinálok, vagy félreértek.

Sajnos - leírtam már párszor - ezek a tápegységek ugyan egy kaptafára készülnek, de ha nem tökéletesen ugyanabból a sorozatból való kettőt nézel, akkor gyakorlatilag mindegyik eltér egy kicsit a többitől. Éppen ezért teljesen általános receptet nem is lehet adni az átalakításra, csak irányelveket, mindig egy kicsit egyedi lesz a dolog. Sokszor nem ússza meg az ember, hogy visszarajzoljon részeket a tápegységéből, hogy aztán a rajz alapján elgondolkozva végül belenyúljon (az én személyes "halálom" pl. az, amikor millió ellenállással, diódával és zenerrel építenek egy átláthatatlan hálózatot a kimeneti feszültségek figyelésére).

A sikertelenségnek sok oka lehet, a legvalószínűbbnek azt tartom, hogy a kimeneteket figyelő áramköri részlet nem szereti a módosított kimeneti feszültségeket.

De persze az is lehet, hogy a szabályozásba nagyon visszahat a jelenleg terheletlenül lógó 5V-os ág. Ha arra nincs szükség, akkor én ki is szedném az ahhoz az ághoz tartozó alkatrészeket, hogy a szabályozás csak a 12V-ot használja. Ha ezzel sikerül elérni egy önmagában masszívan terhelhető 12V-ot, akkor lehet elkezdeni a feszültség megemelését, és figyelni közben, hogy a védelmi áramkörök mit csinálnak.

Nem egyszerűbb lenne megnézni az IC adatlapját és az alapján tanácsot adni?

És ezt pont nekem mondod? Mert én sem láttam még eddig, hogy a kollega leírta volna, milyen vezérlőkkel vannak felépítve a tápegységei... Pont emiatt csak általánosságban tudok nyilatkozni az átalakításról.

Hello.VAn egy 300W-os ATX tápom.Most 12V-on 10A ad le.Az 120W.Azt szeretném ha erről tudnék hajtani egy TDA7294-es erősítőt.Az 100W-os és 120 a táp.Szóval hogyan lehetne a 12V-os ágat 40V-osra átalakítani?

Át kell tekercselni hozzá a trafót, úgyhogy én nem javasolnám. Jobban jársz, ha az erősítődhöz veszel egy hozzá passzoló toroidot és építesz neki hagyományos tápegységet.

PErsze hogy jobb lenne azzal de mivel ez van kéznél így ezzel szeretnék kezdeni valamit.Mivel most nincs cash trafóra meg tápra.

Én elsősorban érintésvédelmi okokból vagyok amondó, hogy ne szedje szét az ember a PC táp trafóit. Ha mégis PC tápból akarsz ekkora feszültséget, akkor mindenképpen szét kell szedned, és kb. 2.5x-esére kell a 12V-os szekunder ág menetszámát növelned. Ha ez megvan, akkor ki kell cserélni a szekuder oldali egyenirányítókat (illene 300 vagy 400V-osra, az eredeti felállásban 200V-osak szoktak lenni), a puffereket, a -12V ágat is a pozitívhoz hasonlóra kell átalakítani, meg kell oldani a vezérlő IC korrekt feszültségű tápellátását (ez sem biztos, hogy triviális, ha 40V-od van a szekunderen), át kell alakítani a visszacsatolást a 40V-hoz. A 3.3 és 5V-hoz tartozó részeket én teljesen kiírtanám ilyen esetben.

Üdv!
Írtam már, de természetesen nagyon szívesen leírom újra: TL 494-es vezérlővel rendelkeznek
Egyetértek maximálisan a(#784309) hozzászólásodban leírtakkal, mert nekem is ez a tapasztalatom. Nagyon sok kapcsolási rajzot levadásztam a netről, de nem találtam olyan tápot amelyikkel bármelyik egyezne.

Nem feltétlenül szükséges 2,5 szörösre növelni a sec. menetszámot, elég lenne 2szeresére. A TDA7294 -es nem 100W-os, csak 70. (Mert 100W-on már 10% a torzítás, az már élvezhetetlen)

Tehát 8ohmos terheléshez elég neki már a +-35V is.
Egyébként én még nem találkoztam olyan PC táppal, aminek a szekunder oldali gyorsdiódái 200V-osak lettek volna. Ha 200V-os van ott, akkor az nyugodtan otthagyható.

A többivel egyet értek, és én is azt mondom, hogy nem nagyon tanácsos PC trafót átalakítani ilyen módon.

De peter1995...
Ha nem tudunk elriasztani, akkor ám legyen: Szedd szét a trafót. És szólj, ha már szét tudtad szedni a ragasztott porvasat úgy, hogy nem törted el.

Igaz, csak 100V-os diódák vannak a tápok zömében, de én találkoztam már 200V-ossal is.

A szekunder tekercs feszültségének csúcsértéke táponként eltérő, lehet akár 40V felett is. Ha 40V-ot akarunk csinálni a 12V helyett (az eredeti kérdés erre vonatkozott), akkor _elvileg_ 3.33-szorosára kellene emelni a menetszámot ahhoz, hogy a tápban megmaradjon ugyanaz a szabályozási tartalék, ami eredetileg is volt. Tapasztalatom szerint ugyan fel lehet emelni akár 20V fölé is a 12V-os kimenetet áttekercselés nélkül is, de 18-19V fölött már a hálózati feszültség változásait nagyobb terhelés mellett nem biztos, hogy ki tudja szabályozni. Ha 17.5V-ra fel tudjuk vinni üzembiztos működés mellett a feszültséget, akkor a kérszeres szekunder menetszámmal épp 35V-ot kapunk. Az megint más kérdés, hogy a TDA7294-nek valóban elég is lenne ennyi, nem biztos, hogy megéri határértéken (40V) kínozni. De sajnos a dupla menetszémhoz is meg kell bontani a trafót, ami szerintem nem szerencsés választás.

Hm, a 12 voltos ágban leginkább 200 voltost láttam...

Köszi nektek.

Hát nem tudom, hogy ti hol nyulkáltok, mert én még csak 60-80V-os dupladiódákkal találkoztam sajna. Persze hiszek nektek, de mázlisták vagytok.

Egyébként lenne egy javaslatom, amivel kiváltható a trafó szétszedés, de azzal csak 2× akkora feszt. lehetne elérni, mint amúgy. Csak annyi lenne, hogy a középleágazást elcsípni, és a trafó szekunderének 2 legtávolabbi végét egy schottky diódahídra kötni, aminek negatív fele mehet a földre, pozitív fele meg a pufferra (persze csak folytón keresztül).

De akkor kell még 1 tápegység, ami a negatív feszültséget állítja elő.

Ahogy látom itt nagyon érti mindenki a táp témát. PC vonalon járatos vagyok, táp elektronika se áll messze tőlem, de nem tudom elindítani a tápot. Pedig a Bíbor és a Fekete kábelt zártam össze a 20 Pin-es csatin. Mi a hiba?

(építek egy TDA 2030-at, nagyon végfok gyanús a dolog, mindig levágja a biztosítékot, táp kellene tesztelni)

Üdv.

Ha hiba nem az ön készülékében van...

Ha a Zöldet és a Feketét próbálod akkor lehet beindul...

A lila(bíbor) az a (+5VSB)

IGen, közben meg is találtam olvasgatás közben a megoldást. Viszont felpörög a venti, ad egy pillanatra áramot, és leáll, gondolom kevés terhelést adok neki. (Minőségi, 220W-os, régi, de jó Enchache tápról lenne szó)

Ha régebbi típus akkor 100%, hogy kell neki terhelés és azért kapcsol le. Egy kisebb izzó elég. kb 5W

Oké.Ha szétszedtem és egybe van írok.