Hali!
Már ne haragudj meg, de a vízbontó hatásfoka sem 100% , aztán a durranógázt elégeted,(felrobbantod)
a keletkező hőből megint elveszik egy csomó, a 230/12V átalakitó megint csak 80% hatásfok.
Az egésznek csak akkor van "értelme" ha minden egységed abban a helységben van, amelyiket fűteni akarod, akkor 100% a hatásfok, de még mindig csak a bepumpált elektromos energiádat kapod vissza!
Legegyszerűbb 20 db 75W-os izzó bekötése, akkor meleg is van, meg megvilágosodás is.
üdv.

Figyelj. Villamos áram - vízbontás - elégetés. Ha x wattal termelsz gázt, akkor a gáz elégetésével is csak azt az x wattot kapod vissza (ideális esetben), tehát te dolgoztál egy csomót csak azért, hogy ne közvetlen az áram fűtse a lakást, hanem az áram által termelt gáz elégetése adja a hőt.
Tehát nagyságrendileg te 10kWh-t használsz közvetett módon fűtésre a konektorból folyamatosan.

Szevasz. Gondolom az ötletet honnan veted, talán az egyik hírdetőportálról ? Minden hozzászólónak igazavan kár küzdeni a gondolatal . Tételezükfel hogy sikrül nyereségel előálítani a hho-t bevezeted a gázkazánba talán nemisrobanfel elsőre ami biztos másodpercek alatt leolvad. Amenyiben mégis hho-val akarsz fűteni ne elktrolízisel akard bontani a vizet hanem vegyiúton ez egyszerű és olcsóbb ! Bővebben: Linkhttp://www.youtube.com/watch?v=OHvw5tXAe0U

Valahogy kevesebb energiával kell megtermelni a gázt,pár feltalálónak elvileg sikerült,de hogyan csinálták....

Hogyne, a vízzé elégett gázt pedig visszavezetik a tartályba, és máris megvan az örökmozgó, a termodinamikát meg a kukába dobjuk.
"Feltalálóból" meg annyi van, hogy Dunát lehet velük rekeszteni, megannyi feltalált perpetum mobilével, 100%+ hatásfokú motorral, meg a frász tudja mivel.

Az a baj, hogy te is és mások is a szívócsonkba porlasztanak. Sokan még a fojtó(pillangó) szelep előtt.

Nálam 135 ös skodánál, se télen se nyáron nem jelentkezik a megfagyás problémája. Én mondjuk nyáron vizezem a papírszűrőt és már az is érezhető mint motorhangban, mint nyomatékban. Megfagyni ekkora sebességnél képtelen a víz. Jó esetben télen, amíg hideg a motor. De a szívócsonkban már 0 80 fokos csonkfűtés ezt mindenképp megakadályozza.

A vizet, ugyan úgy mint a benzint közvetlenül a hengerfej járataiba kell fecskendezni(porlasztani).

Az eddigi próbálkozásaim ugyan úgy mint a hideg benzin esetén télen, a víz lecsapódását eredményezi a szívócsonk falán, és csak teljes bemelegedés után érezhető a nyomaték növekedés.

Így ha a vízcső előbb megkerülné a kipufogócsövet, és aztán kerülne az injektorokra, máris majdnem gőz állapotban történne a befecskendezése, ami nem kicsit növeli a hatásfokot.

Ez mellett egy vízbontóval több h2-t juttatni az égéstérbe és jócskán csökken, csökkenhet a benzin fogyasztás.

Én ha lenne fedezetem erről közelíteném a témát.

"ne elktrolízisel akard bontani a vizet hanem vegyiúton ez egyszerű és olcsóbb ! "

Mivel lehet vízbontásnál olcsóbban hidrogént fejleszteni? A NaOH és az Al sem olcsó.

Szevasz nátrium hidroszid 420ft 500g, alumínium nemkell vadiuj hulladékokis bőven megfelelnek

Amiről már szó volt! Az autók befecskendezőjének rajzát és sok egyéb hasznos infót tartalmazó
Vivid Workshop Data progit a beload ról le lehet tölteni
crack elni elég bonyolult többszörösen oda vissza másolgatni kódot generálni, stb. crack eléskor a vírusirtót ki kell kapcsolni mert általában vírusnak érzékeli a crack et.
Az autódatát sajnos nem sikerült megtalálnom, pedig az is sok hasznos infót tartalmaz

1kg NaOH akkor 840Ft. Ebből hány l hidrogén állítható elő, ha az alu "ingyen van"?

Nemkisérleteztem a dologal enyire .

Arra azért kíváncsi lennék, h mivel vezéreled meg azt, h mindig az éppen szívó ütemben lévő szelephez fecskendezel???

Szia.

Amikor építetted a PWM-et akkor ott a rajzon van egy javítás. Ki lett véve a dióda és az ellenállás új helyre van áttéve. Most a diódát hova tegyem be? Vagy egyáltalán nem is kell a kapcsolásba? Köszi

Szia Melyik diódáról beszélsz? Ha a 10v-os zéner diódáról akkor csak a 7810-es kell bele mert az stabilizálja a tápfeszültségét a szerkezetnek.
Mégpedig úgy hogy ha ránézel és látod a feliratot akkor bal oldal-bemenet középső-test jobb oldal-10v stabil fesz.

Más! Az a helyzet hogy én a víz adagolást a torkon keresztül végeztem. Úgy működött hogy a motor szívóerejét használtam arra hogy vizet szívjon.Pontosan úgy mint a festékszóró pisztoly a cső mellett elhaladó levegő vákuumot hozott létre és kiszívta a vizet. Télen meg csak akkor működött amikor már "kiolvadt". Ezen az sem sokat segített volna ha rátekerem a kipufogóra mert csak a csőben levő anyagot melegítette volna fel.
Az hogy "gőzt" engedünk a motorba nem növeli a hatásfokot hiszen annak pont akkor van igazi teljesítménye amikor halmazállapot változás van azaz folyadékból gáz halmazállapotúvá megy át akkor a térfogat növekedés 1460 szeres! Na ezt nem a kipufogó mellett egy csőben hanem a motortérben kellene felhasználni!

Hmm. Egy kicsit akkor el lett rontva a rajz. Most ellenőriztem át. A R12-nek (0.003Ohm) nem is találtam meg még a helyét a rajzon sajnos. Egyébként én a két db 1N4004-es diódára gondoltam. Ki lehet hagyni mindkettőt nyugodtan? Kicsit összekuszálta az illető a rajzot rendesen számomra.

Ha mindent jól értek (mármint a javítást) akkor, Jön a +12V rámegy a R14-re (39Ohm 1W) és utána kell betenni a 7810-es IC-t? És akkor a 1N5348B diódát ki is lehet hagyni a fenébe? Kell a szegényke 7810-est hűteni vagy elég csak a FET-et? Bocsi ha hülyeséget kérdeztem de számomra elég kusza lett ez a rajzolat .

Hali! A 7810-re direktbe megy a feszültség kihagyod az ellenállást! Nézd meg hogy melegszik-e nálam semmi melegedés nincs.
Ha mégis akkor valami nincs rendben ez is saját tapasztalat!
Az R12 vigyázz! ne keresd boltban az egy huzal vagy rézszövetből kell megcsinálni én 2mm-es rézhuzalból készítettem kb 8 cm hosszú úgy kell beépíteni hogy azon megy keresztül az egész áram erősség! Tehát úgy kell elhelyezni hogy tudjon hűlni ha melegszik. Igaz én a panelra raktam de én mindent ráterveztem a panelra és ez a kapcsolás csak egy részét tölti ki. Nem akartam kusza vezetékeket összevissza most csak ki és bemenet van az össze többi a panelon megy persze ott ahol átmegy az összes áram ráforrasztottam két 1,5mm-es tömör rézhuzalt.
Ha megnézed a fényképet a beültetett alkatrészekről láthatod hogy két ellenállás nem lesz ugyanaz mint a rajzon a színek alapján jöttem rá én is de azzal is mehet a dolog de én kicseréltem ugyanolyanra mint a beültetési fényképen látható. Ne kérdezd az értéket nem tudom.
Ja és még valami ha bekapcsolod figyeld a 7810-et fogjad ha melegszik azonnal lekapcs! és ha megy akkor a frekvencia tekerésével KELL hallanod a sípolás változást persze meg kell terhelni én egy 21W-os égővel kezdtem a tesztet aztán rátettem egy áthidalt 55/60W fényszóró égőt. Ha szépen lehet fel-le állítani a fényerőt akkor a bontóval is fog működni!

Még egy dolog az R12-vel kapcsolatban ez az ellenállás a "sönt" a rendszerben az itt fellépő feszültség esést figyeli az LM324 és a "limit" hozzárendeléssel tud leszabályozni! Az R12 nélkül nem működik a kapcsolás!

Igen ezzel az R12-vel tisztában voltam hogy nem lehet kapni a boltban és el kell készítenem. Közzé tudnád tenni a te nyáktervedet és a beültetési rajzodat? Szerintem sok ember hálás lenne érte. Többek között énis . Még mindig a két db 1N4004 dióda a kérdésem. Kell az egyáltalán vagy nyugodtan elhagyható?

Na most számolgattam egy picikét.Mivel nekem csak 1mm-es rézkábelem van itthon ami a legvastagabb elvileg így alakul az R12.

Réz fajlagos ellenállása: 0,018 Ohm*mm2/m

R= (fajlagos ellenállás)*l / A

A=r^2*pi = 0,5*0,5*3,14=0,785 mm2
l [m]= (0,003*0,785)/0,018 = 0,1308 m = 13,08cm

Mivel nem tudtam megmérni az ellenállását a huzalnak (A műszerem nem képes ilyen kicsi ellenállást mérni) így csak a számolásra tudok hagyatkozni és örülnék ha valaki meghesszelné .

Szia! A D2 beraktam a D1-et kihagytam. oda egy 10.000 µF kondit raktam 65 voltos.
Az 1mm-es rézkábel sajnos szerintem túl vékony! ahhoz hogy 30A átmenjen rajta folyamatosan a 2,5mm2-es is kevés. Nem véletlen hogy 6mm2-es a vezetéket kell rakni a betápláló meg a kimenő vezetékeknek! Sajnos nem készítettem panel rajzot-tervet csak ahogy odaraktam a cuccot ahhoz rajzoltam a panelt.

Na összeraktam a kapcsolást és a következőt csinálja. Megnéztem a 7810 nem melegedik úgyhogy elméletileg nagyszerű a betápja. (Igaz bent van a 39Ohmos ellenállás előtte). 12V ráadása után a 21W-os izzó el kezd égni rendesen. MOSFET nem melegszik, LM nem melegszik. Utána ráadtam folyamatosan a feszkót és azt csinálja hogy mondjuk full fényerőn ég az égő 5ms-t és utána egyszerűen folyamatosan csökken a fényereje és kialszik. Pedig a tápot nem vettem le.Amíg full fényerőn ég addig a potival tudtam szabályozni a fényerejét. De egy idő után kialszik és akkor várni kell 1 percet és újra ráadni a tápot és megint kapok egy pár másodperc tekergetési időt . Nekem olyan gyanús mintha kondenzátor feltöltődése után levenné az áramot az égőről. De nem tudom mi lehet a baj. Valakinek valami ötlete esetleg? A két db 1N4004-es diódát nem raktam be. Lehet ezzel lenne a probléma? Próbáljam meg betenni a MOSFET-hez?

Köszi Gyula hogy próbálsz segíteni

Szia! A 39 ohm kiszeded és átkötöd! Valószínűleg a 10 uf feltöltéséhez kevés a fesz!
A 7810-es után mérd a feszültséget!!

Köszönöm Gyula. Ez volt a galiba.. 7810-es IC-t hagyhatom szabadon vagy azért valamennyire hűteni kell? Mert eddig bírta. De elvileg nem kellene melegednie nem? Most így nagyon jól muszikál . Próbálgatom most. Remélem nem fog leégni

Szia! Elméletileg nem melegszik de én raktam rá egy darab alu hűtőt biztos ami fix

Szia! Találtam képet a telefonomon a szerkezetről:

És még egy ahol kihoztam a vezérlést potméterekkel az elejére

sziasztok,

PWM építésénél felmerült egy kis félvezetős problémám, az IRFP064N nálunk nem kapható helyette IRF1405-öt találtam ami van, kb ugyanazt tudja ez is csak 169A-t max és 330W-ot, ami picit a tokozás miatt hihetetlen nekem, de ha tudja hát tudja.

szóval ez jó lehet szerintetek bele?

köszönöm
P

Láttam volt itt pár PWM rajz is, amiben már tapasztalatok útján pár alkatrész is módosult, de nem találom a hozzászólást és a rajzot, esetleg valaki be tudná linkelni?

Köszönöm

Még egy kérdés, lézervágva nagyon olcsón 1.4301-es lemezt tudok szerezni (KO33 - 304), ez bevált mint rozsdamentes a cégnél - krómüzemben sem rozsdásodott ha ottfelejtették, vagy 1.4306-ot (KO41LC) ami viszont szokott rozsdásodni, de azért van néha.

Viszont olvastam, hogy ha nem teljesen megfelelő az anyagminőség akkor barnulgat, ezt esetleg elektrolit keringtetésével orvosolható? Milyen hátrányai lehetnek még? Hamarabb elfogy a lemez?

Hali! Ha van olcsón és hozzá is tudsz jutni akkor csináld meg abból de igazából a KO36 lenne a jó vagy a 316L.
Azt kell még tudni hogy az elektrolit esetleges vas tartalma miatt elkezdhet rozsdásodni. Köztudott hogy a vasoxid megtámadja a saválló anyagokat is melyikek mennyire ez a minőségétől függ. Aztán meg a KOH egy eléggé lúgos oldatot képez ami szintén szereti enni az anyagokat. Talán a szódabikarbonát nem annyira agresszív az elektrolitban mint vezető közeg.
A keringetéssel nem sok mindent tudsz elérni legfeljebb gyorsítod a folyamatot.