Sziasztok
Olyan gondom lenne hogy elég sürün ki csapja a villany körtémet.
És ezzel együtt le kapcsolja a villany órát is. kb 2 hetente ki csapja mi lehet a probléma ? De azt még hozzá teszem hogy csak az én szobámba csinálja ezt.
Elöre is köszönöm a válaszokat.

Helló!
Szólj neki, hogy ne csapkodja, esetleg csapj vissza. Valószínűleg a foglalat lehet a ludas, érdemes lenne megnézni a foglalat csatlakozását, és azt a részt is, amibe csavarod az izzót. Ne legyen laza csavarkötés, ne legyen oxidos, stb. Ha van lehetőség, meg kellene mérni a hálózati feszültséget, nem-e magas nagyon.

Jó nagyon szépen köszönöm.

Milyen égőt tesz tönkre, esetleg egy szériából valók?
Észrevetted-e már hogy vibrál, esetleg felkapcsolásnál gondolkodik, vagy fel sem kapcsol?
Van a lakásban 3 fázis?

Vagy ha olcsó minőségű izzót vásárolsz akkor az is lehet a hiba forrása, ha a foglalattal minden rendben van, gondolok itt oxidos érintkező felületre, laza kötés, magas a feszültség stb. Én már tapasztaltam sajnos hogy megveszik sokan az olcsó izzót ráadásul nem a világítás célját szolgálja hanem a melegítés célját, és ez a dobozán is felvan tüntetve pici betűkkel

Azért van melegítőként feltüntetve, mert már csak 40W-os égőt lehet forgalmazni törvényesen. Ez egy új jogszabály. Ez ellen a gyártók és a kereskedők úgy védekeznek, hogy fűtőtestkén árulják a hagyományos izzókat, így nem büntetik meg őket és nem is törvényellenes. Az csak plusz, hogy fényt is ad.

Roland!
Hibás, laza kötés is lehet. Csavarokat útánhúztátok? Alumínium drótnál félévenként, réznél évenként kell utánhúzni. És ez nem hülyeség, nemrég szereltem le egy kapcsolót sok éve nem voltak a csavarjai utánhúzva, a rézdrótot szabad kézzel tudtam kihúzni belőle! Amúgy az izzók legtöbb esetben bekapcsoláskor égnek ki, mert a bekapcsolás pillanatában sokkal nagyobb áramot vesznek fel és mintha olvadóbiztosító lenne, kiolvassza saját magát.

Sziasztok!

Adott egy büfé, ahol van egy melegítőpult. Két darab halogén csővel üzemel hálózati feszültségről amelynek darabja ~450W-os (nincs ráírva, csak a villanyóra forgási sebességéből tudtam kiszámolni, ha megmértem mennyi idő alatt forog körbe bekapcsolva és kikapcsolva). Egy dupla kapcsolóra van rákötve, amelynek az egyik felén csak keresztül folyik az áram a másik felén pedig egy kis alkatrészen keresztül, így nagyjából felére csökkentve a fényerőt és persze ezzel a hőfokot is. Ez a kis alkatrész a minap egy bekapcsoláskor csúnyán elfüstölt így semmi információm nincs róla. Egy közeli villanyszerelési szaküzletben azt mondták talán dióda lehet. Mellékelek képet.

Kérlek segítsetek, mi ez és mekkorát kell vennem ahhoz, hogy az említett összesen 900W-os csövek kb fele erősséggel működjenek?

Szia!
Ez jó lesz helyette: Bővebben: Link

Hűtőbordát kell rá tennem? Meg mondjuk gondolom nem ártana nyákba ültetni..

Nem kell nyák, de egy kis hűtőlemez nem árt neki. A szellőzésről és az érintésvédelemről gondoskodni kell!

Az érintésvédelem még stimmel, de az egész egy zárt fém dobozban van ráadásul kb 20 centire az egyik hőforrástól. Elég ha egy kicsit túlméretezem a hűtőbordát, vagy mindenképpen oldjam meg a normális szellőzést?

Mindenképpen meg kellene oldani, ha szeretnéd a hosszú élettartamot biztosítani. Ennyit megérdemel a megrendelőd és te is!

Ó, megrendelőnek nem nevezném. Az édesapám büféjében szoktam az ilyen kisebb javításokat elvégezni.

Ha vágok rá néhány lyukat azzal már közelebb kerülök a megoldáshoz? Az esztétika nem számít, mert ez a fém doboz a krómozott fedélbe van felerősítve és még alulról is kínlódni kell, hogy látszódjon. (Az előző kb 10-15 éve bírta a napi 6 órás fűtést a zárt dobozban.)

Vastag hővezető gumi szigeteléssel odafogod a fém doboz fenekére, ami érintkezik a külső levegővel. Lehet csillám is, de a 230Vra én vastagabbat tennék, vannak hűtőbordáról leszedett ilyen 1mm körüli gumijaim, valahol biztos lehet venni is.

Ilyenre gondolsz? Bővebben: Link

Igen, ilyenre. És akkor a doboz a hűtő, ami gondolom egy ponton már földelve van. Nem kell furkálni, szellőztetni, hogy porosodjon. Legfeljebb egy lyuk a csavarnak. (amit linkeltél az 3000V-ig szigetel, ugyanott a csillám csak 1000V)

Értem! Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!

Csak védővezetővel ellátott (földelt) fémdobozra köss ilyen szigetelős dolgot, mert másként életveszélyes!

Az érintésvédelemre mindenképpen nagyon figyelj.
Meg lehet próbálni a dobozon belül egy külön hűtőbordára rakni a diódát, és az egészet szigetelten felerősíteni. Ekkor nem kell a dióda és a hűtőborda közé szigetelés, így jobb lesz a hővezetés (egy kis pasztával rásegítve).
A dobozt is ki lehet lyuggatni.
És megpróbálhatsz egy hővisszaverő lemezt tenni a hőforrás irányában. Talán így jobb lesz a hűvösebb levegő áramlása a visszaverő lemez mögött.

Köszönöm a további válaszokat is. Már megrendeltem az alkatrészeket, a fele már át is lett véve.

Az a terv, hogy a TO220-as tokozású diódát beültetem egy rövidke forrsávokkal ellátott univerzális nyáklapba aminek a másik végén egy sorkapocs van és ezt az egészet felfogatom ezen a szigetelőn keresztül a már eleve földelt doboz aljára. A szigetelőt pedig a biztonság kedvéért bekenem hővezető pasztával.

Kérdésem a következő: műanyag fröccsöntőgép tápszekrényében a PE-N közösítve volt. Én ezt megszűntettem, a földelést a PE-re, a nullát meg a N-re kötöttem. Amit nem értek: A dugaljban(meg mindenhol máshol is) szakszerűen van bekötve a PE is és a N is külön sínként van, az elosztó dobozban, ahol a dugalj automatái vannak, ott is minden szakszerűen van kötve. Vajon mi motiválhatta ,,elődömet" arra, hogy a PE-N szálakat összekösse a tápszekrényben? (emellé a motor földelése nem volt bekötve(meg sok más helyen sem-ezeket pótoltam)

A hozzá nem értés.

Sziasztok!

A tanácsotokat szeretném kérni, adott egy kis távvezérelhető kapcsoló, a leírásában az van benn, hogy a rajt lévő relé képes kapcsolni 250VAC 5A-t. A relét lefényképeztem, azon csak 14 VDC van, viszont az adatlapját megtaláltam, ott is írja a 250 voltot és ahogy nézem, a vezetősávok is elég vastagok azon a részen. Szerintetek rákössem közvetlenül? Nem folynának rajt nagy áramok, egy 10W-os reflektort szeretnék kapcsolni vele.

Üdv.: Zsolt

Szerintem ne. Van ugyanilyen méretben ilyen kockarelé 240V-os, 12V-os behúzótekerccsel. Inkább cseréld ki. Jobb a békesség. Fillérekért hozzá lehet jutni. Bár a panelen sem ártana ha meglenne a szükséges 6.5mm a forrvégek között, de azon némi panelmarással is lehet javítani. Gyanítom, hogy ebből a panelből is van olyan a gyártónak, ami eleve 240V-ra készült.

Ha azt mondjátok nem érdemes, akkor inkább ezzel meghúzatok egy külső relét, nem cserélgetem ezen, bevallom őszintén, egy kicsit bíztam benn, hogy megerősítetek benn, hogy így is jó lesz, egyszerűbb lett volna.

Az a baj, ha relét, relével húzatsz, nagyon megnő a repülési idő is, illetve a minimál áramokra is érdemes figyelni a pogácsákon - amire gondolom ebben az esetben nincs katalógusadatod... Persze ettől még működhet gond nélkül egy darabig.

Ennyire nem is gondoltam bele ebbe a dologba, akkor még kigondolom mit lenne célszerűbb kezdeni vele. Köszönöm!

A repülési időt csak azért írtam, mert nekem például úgy már okozott gondot, hogy vezérlés bemenetét hajtotta a relé. Ha terhelést kapcsolsz, jó lehet a megoldásod. De alapvetően berakhatsz a relék helyére egy meghajtótranzisztort, vagy optocsatolót is és akkor nincs időbeni elcsúszás és hajthatsz vele bármit.

Ami probléma lehet csere után is, a 240V-ra alkalmatlan ez a panel. A szigetelési távolságok nincsenek meg. Ha 240V -os , ott a lehető legtávolabb vezetik egymástól a két feszültséget, esetleg még nútot is marnak a panelba a nagyobb távolság kedvéért.

Szinte biztos.
240V-nál 5mm-es raszter osztású relé (és fólia) kell. Sőt: uretán lakkal szokták bevonni a panelt (lehet párás levegő is).
Az, hogy működik 2,5mm-es raszterrel is, nem azt jelenti, hogy szabályos. A kúszóáram elégetheti a panelt, és még életvédelmi problémát is okozhat a felhasználástól függően.