A műszer egy műanyag dobozban lett elhelyezve. Árnyékolni nem szükséges, zavarra nem érzékeny, gerjedésre nem hajlamos. Az első példánynál a vezetékeket tüske sorral csatlakoztattam, de már megbántam. Nem mintha problémát okozott volna, csak felesleges. Az új NYÁK-ba már 3db 2-es sorkapcsot terveztem, de valószínűleg ezt is elhagyom, és egyszerűen beforrasztom a vezetékeket! A mérővezeték mérete nem mindegy: a keresztmetszete 1-1,5mm2 legyen, a hossza pedig max. 40-45cm. Erre, a minél kisebb ellenállás miatt van szükség. Ne feldjük: tized Ohm-os tartományban mérümk! A mérővezetékek végén banándugók vannak, amibe hosszirányba d=1mm furatot készítettem, kb. 10mm hosszan. Ebbe egy-egy 15mm-re levágott varrótűt tettem, majd satuban összepréseltem a furatokat. A varrótű azért kell, hogy a NYÁK-on lévő lakk réteget, esetleg oxid réteget átszúrjuk vele a jó kontaktus érdekében (a gombostű nem elég kemény és hegyes). Műszerként egy Ganz DA72 100uA-es Deprez műszert használtam. Más méretű műszer esetén a skála mérete egyszerűen nagyítható, vagy kicsinyíthető. A skálát kiprinteltem egy lézer nyomtatóval, majd egyszerűen felragasztottam a helyére. A NYÁK-ot "vasalós" módszerrel csináltam, de több darab esetén lehet, hogy visszaállok a fotózásra.

Bemérés, beállítás:

A műszert, a alkatrészek szórása, valamint a mérővezeték ismeretlen ellenállása miatt, sajnos be kell állítani. 
Szükséges hozzá:
- nagyfrekis csővoltmérő vagy inkább egy szkóp. (Olcsó, digitális multiméter nem jó.)
- 1 db 5 Ohm-os (2x10 Ohm-os párhuzamosan) kisinduktivitású ellenállás (pl. SMD). Tartalékként 2-3 db 12 Ohm-os 1206 méretű SMD ellenállás.
- szike vagy tű, csavarhúzó.
A művelet:
- A Deprez műszert, a mechanikus "0" állító csavarjával állítsuk a skála "végtelen" jelére.
- Kapcsoljuk be a műszert, majd ellenőrizzük a tápfeszültségeket: +/- 8-14V, illetve az IC1 kimenetén +5 V.
- A mutatónak továbbra is "végtelent"-t kell mutatnia. Ha nagyon eltér a "végtelen"-től, akkor R6 cseréjével állítsuk be az offset-et. Ha csak egy kicsit tér el, akkor a Deprez műszer nullázó csavarjával pontosítsuk.
- Ha van szkópunk, ellenőrizzük az oszcillátor működését. Ha véletlenül nem gerjedt fel, csökkentsük R4 és/vagy R10 értékét.          
- Az R5 trimmer potméterrel, X1-2 és a föld között állítsunk be kb. 20mV p-p feszültséget. (Szkóppal elég ellenőrizni.)
- A mérőtüskéket érintsük össze. Fontos, hogy ne csak egyszerűen az X1-2 és X1-1 pontokat zárjuk rövidre, hanem a teljes mérőkört mérjük! A műszer ekkor kb. 2/3-ig tér ki.
- Az R5 potméterrel állítsunk be a műszeren végkitérést.
- Most jön a neheze:
Két kezünkkel nyomjuk a mérőtüskéket az etalon 5 Ohm-os (összeforrasztott, 2x10 Ohm-os) ellenálláshoz.
A műszer kb. 6-7 Ohm-ot fog mutatni. A harmadik kezünkkel, a szikével nagyon-nagyon óvatosan karcoljuk meg az R6;R7 ellenállást. Ez a művelet majdnem olyan, mintha egy vastagréteg áramkört lézertrimmelnénk. 
A mutató picit felfelé fog mozdulni.
Viszont ezzel együtt, ha rövidrezárjuk a mérőtüskéket, a végkitérés is elmuzdul felfelé. Most csökkentsük R5-tel a szintet végkitérésre. Megint ellenőrizzünk+karcoljuk az R7+R8 ellenállásunkat, aztán megint ellenőrizzük rövidzárral. Ezt addig ismételgessük, amíg az 5 Ohm-os etalon ellenállásunkat pontosan annyinak mérjük, illetve a rövidrezárt mérőtüskék pontosan 0 Ohm-ot adnak. Nekem harmadszori karcolással sikerült beállítani a műszert.
Ezzel a beméréssel elkészültünk.
Ha véletlenül túlságosan megkarcolnánk az ellenállást, akkor cseréljük ki, és kezdjük előről a dolgot.