Van a műszernek egy offset hibája is, ami ilyen kis áramnál összemérhető a mérendő mennyiséggel. Nálam ez pozitív, 1 legkisebb digittel többet mutat mint amit a multiméterem mér. 10mA-nél 0.02A. 20mA-nél 0.03A, 30mA-nél 0,04A-t mutat. Feltételezem nálad negatív ez az offset hiba.

Közben figyeltem a teljesítmény kijelzést is, és ott például nem tudtam 0,1W-ot beállítani, 0,0W és 0,2W között billegőre be tudtam állítani.

Jogosak a felvetéseid, éppen ezért tervezéskor a szélsőségekre szokás tervezni: legrosszabb együttállás, maximális terhelés, stb...

És igen, általában feszültségre szoktunk tervezni, mert többnyire nem az a cél, hogy a szekunder oldalon kapjunk 2A-t, hanem az, hogy ott kapjunk 10V-ot, és ha a rákapcsolt áramkör fel akar venni 2A-t, akkor felvehesse. Meg általában nem érdekel, hogy a trafónk a hálózatból 0.11A-t vagy 0.12A-t vesz fel, amíg az messze van a lakás teljes fogyasztásától, illetve ipari környezetben alatta marad a rendszer terhelhetőségének. (Amellett, hogy szeretnénk minél jobb hatásfokot elérni, minél olcsóbban, vagyis kisebb fogyasztást reális anyagi ráfordítással - keressük a haszon-költség optimumát.)


És mindezekhez van még egy általános elv: Ha valamire van gyakorlati képlet, akkor azt használjuk és nem kezdünk mindent az elméleti alapoktól számolgatni. Ha kell egy műterhelés huzalellenállásból, akkor előveszem a fiókból az ellenálláshuzalt, amire rá van írva, hogy hány Ω méterenként és lemérek belőle adott cm-t, ahelyett, hogy a fajlagos ellenállásból, a huzalátmérőből és a szükséges ellenállás-értékből kiszámolnám a megfelelő hosszt.
Pontosan így van ez a trafók méretezésénél is! Előttünk már több millió hálózati trafót méreteztek, és vannak remek képletek rá: csak bedobálom a fontos paramétereket és megkapom az elkészítéshez szükséges adatokat (vagy bemegyek a boltba/elmegyek egy trafókészítőhöz és megveszem a megfelelő trafót... ).
Ez egészen addig működik, amíg "általános" dolgokat kell csinálni, vagy amíg nincs valahol valami hiba, amit a kész cuccban meg kellene találni. Mint pl. a mostani levélfolyam esetében is... Akkor viszont fontos az, hogy tisztában legyünk az elmélettel is, különben butaságokat kezdünk terjeszteni (pl. hogy a mágneses erővonalak nem a vasban, hanem mellette a levegőben haladnak leginkább...). A huzal-ellenállásos példámnál maradva: Nem értjük, hogy annak a 12cm-es drótnak miért nem annyi az ellenállása, mint amit a spulnira írt érték alapján produkálnia kellene. Ja, hogy -15°C-on használjuk, és figyelembe kell venni a réz hőfokfüggését is?
De ehhez már tudni és gondolkozni is kell.

Compozit kolléga bizonyára sok trafót készített már a gyakorlati képletek alapján, és azok általában működnek is. De azt nem tudom megítélni és nem is szeretném!, hogy az ő esetében az elméleti tudás-alapok vagy a gondolkodásra való hajlandóság hiányzik. Ami egyértelműnek tűnik számomra, hogy a végkövetkeztetése (amit fennen hirdet) téves...
Karesz 50 által bemásolt lapok nagyon jól megmutatják az alapokat! (Én is kerestem ilyeneket a neten, de nem találtam és nekem nem volt további türelmem a kereséshez...)
Gyanítom, hogy Compozit kolléga nem fogja azokat megnézni, vagy ha igen, akkor is keres valami mondvacsinált kifogást (pl. végtelen permeabilitás)...

Bár talán mégis van remény az ő esetében is: Tehát mégiscsak az áram a fontos, ami meghatározza a továbbiakat.


Azt tanácsolom neked és Ge Lee kollégának is, hogy ne foglalkozzunk Compozit megjegyzéseivel... Egy lapos-Föld hívővel sem érdemes vitatkozni (kivéve, ha szórakoztat a téveszméje )...

Szia!

--Ide kell a 40A s tipus. mert előtte 32A-s a túláramvédelem .

--másik megoldás több FI/RCD relénél mindegyik elé teszel egy megfelelő kismegszakitót ,
s akkor tehetnél akár 6A -s Fi relét is.

Azért én úgy olvastam, hogy nem olyan régóta van ez így. Szóval mondjuk 21-ben, mikor szabványosították nálam, mikor kitalálták ezt az ingyenes bővítést, lehetett volna bővíteni külön, és a kiszállásra is valami 8e-re emlékszem, és azóta találták ki, hogy ne lehessen. De nekem most lett volna ügyintézésem amibe akkor már alapból beírtam a 32A igényt, de így már akkor inkább kihúztam. Mikor szabványosították, kicserélték az alu kábelt az oszlopról, de nem tudom, miért nem alapból 32A-re szabványosították, utólag kérdeztem, és mondták, hogy nem 32A lesz, arra majd megint ki kell cserélni a kábelt, meg mindent. Pedig arról volt szó, hogy 32A kell.

Én 2017-ben csináltam a szabványosítást, akkor még külön lehetett feltolni "ingyen" a 32A-re a vezéreltet és a normál mérőt is.
Nem olyan régen változtattak ezen, 1-2 éve talán. Most perkálni kell keményen, amint túlléped a 32A-t összesen.

Mikor változott a szabály? Nálunk a 32A+10A vezéreltet fillérekért adták, az áramszolgáltató részéről. ( jó persze új földelést kellett csinálnom, a tetőtartónál egy csavaros kötöelemet feltenni, mert az összetekerés nem volt jó, meg a szakértőnek párezer forintot leperkálni, hogy igazolja a hálózat megfelelő.. ) de csak azért nem hagyták meg a vezérelt 16A-t mert a bejövő vezeték keresztmetszete kicsi volt hozzá. Nem kellett hálózatfejlesztést, bővítést semmit fizetni. Talán az automaták árát elkérték, de abban sem vagyok biztos. ( 2020)

Mint regisztrált szerelők, nagyon szeretjük az "ingyen van a 32A" kifejezést. Először is, semmi sincs ingyen.
A 32A be bele kell számolni a minden napszaki és a vezérelt tarifát is, tehát ha neked 16-16A van, akkor ezt a keretet "kimaxoltad". A teljesítmény bővítéshez a 32 feletti Amerekre 3900Ft + Áfa csatlakozási díjat kell fizetni.
A bővítést a következőképpen képzeld el:
-Keresel egy a közeledben levő Regisztrált szerelőt ITT. Ő kimegy, felméri a jelenlegi helyzetet és megállapítja, hogy az igényelt bővítést elbírja-e a jelenlegi hálózat, rendben van e a méretlen és mért fővezeték, a mérőhely, stb.
- Amennyiben a jelenlegi dolgok megfelelnek a szabványoknak, előírásoknak abban az esetben a reg.szerelő beadja az igénybejelentést.
- Amenniyben nem megfelelő a helyzet úgy szabványos mérőhelyet kell kialakítani, földeléssel, stb. (ennek költsége súlyos százezrek is lehetnek)
- A beadott igénybejelentésre a szolgáltató válaszul küld egy Műszaki Gazdasági Tájékoztatót (MGT) amiben leírja hogy mit biztosít ő és mit kér a felhasználótól, valamint ebben az összes felmerülő költség felsorolásra kerül. Ennek elfogadására 3 hónap áll rendelkezésre.
- Ha minden jó volt és nem kell a mérőhelyhez hozzányúlni, akkor az MGT-t elfogadva és a Csatlakozó Műszaki Dokumentáció (CSMD)-t kitöltve visszaküldve és a felmerült csatlakozási díjat befizetve a folyamat majdnem véget ért, a szolgáltató küld egy szerződést azt szintén alá kell írni, vissza kell küldeni, ezután pedig jön a szolgáltató és elvégzi a bővítést. Ha benne van a dolog a szumma 32A keretben, csatlakozási díj nincs, ilyenkor egy kb 20.000 Ft-os összeg kerül felszámításra az áramkorlátozó cseréje, zárópecsét elhelyezésre. Szóval ez sincs ingyen.
- Ha szabványos mérőhelyet kell létesíteni, ennek rengeteg kritériuma van, ezeknek mindnek meg kell felelni, ezeket ki kell építeni, ezután kell a megfelelő dokumentumokat visszaküldeni, és utána jöhet a szolgáltató elvégezni a bővítést.
Sajnos a mérőhely készre jelentését (még ha hozzá se kell nyúlni) csak minősített vagy regisztrált szerelő végezheti, neki is van egy munkadíja, szóval akkor sincs ingyen, ha minden rendben van a jelenlegi mérőhellyel, bár ez az esetek igen kevés százalékában szokott úgy lenni, hogy ne kelljen hozzányúlni semmihez.

Valaki tudja, hogy milyen változtatásoknak milyen díjai vannak? Nem találom sehol. Most 16A A1 és 16A B van. Úgy tudom lehet bővíteni 32A-re ingyen, de az azt jelenti, hogy mindkettő lehet 32A? És ha 3 fázist szeretnék azt is lehet? És akkor 3*32A ingyen, plusz a vezéreltre is?

Szia, a típusszám alapján nem kínai, hanem egy ST gyártmányú t1235t-6i triak.
Adatlap: Bővebben: Link
12A 600V. Helyette például BTA12-600
Ha szerencséd van akkor csak ez ment tönkre, ha nincs akkor itt szerintem egy mikrokontroller vezérli és annak a gate-re menő portába lehet, hogy nem élte túl.

Én nem vagyok szerelő, de azt fogják mondani, hogy az alut cseréld le mindenhol, mert tűzveszélyes, és az a toldást is megoldja. Meg amúgy már igénylik ezt kivitelezők is, hogy csak akkor kötnek be valamit, ha minimum réz vezetékek vannak, meg esetleg 32A. Egyébként máshol is vagy sorkapoccsal, vagy roppantóval szokott minden összekötve lenni, és utóbbi valószínűleg jobb, ezt meg úgysem akarod bontani. A kérdés a szigetelése szerintem, ha csak így cső nélkül be van vakolva. Legalább arra a részre tennék valami csődarabot mielőtt bevakolom, ha esetleg nedves lenne a fal, ne szivároghasson bele.

A nullába nem kell kismegszakító. 4-es vezetéket legalább tegyél ! 6-osat kellene, de úgysem lehet akkorát bekötni a tűzhelybe, (arról nem is beszélve, hogy a tűzhely belső vezetékei meg csak 1-esek, esetleg másfelesek.) Én most havernál 5*2,5-est viszek a tűzhelyhez. Egyelőre egy fázisa van, összekötök két-két eret, egyik lesz a fázis, másik a nulla. Úgyis kevés lesz neki, így ha bővít 3 fázisra akkor is jó lesz a kábel. Ezeknek a tűzhelyeknek a használata 230V-on úgyis kompromisszumos. Mindent nem kapcsolhatsz be egyszerre, mert a 32A kevés, le fog oldani, úgy, hogy a lakásban/házban más is üzemel közben róla. A tiéd is 8305W-os, ez 230V-on 36A!!

Szia! De neki csak egy fázisa ( !!!) van, 32A. Azt szeretné elosztani több áramkörre. Így a nullán is 32A mehet.

Szia! Neked csak az első ábra a jó! A harmadik 230V vonali feszültségű, háromfázisú hálózatra vonatkozik, ahol a fázisfeszültség 127V. Magyarországon nincs ilyen.
Az első ábra szerint kösd be! Esetleg az 1,2 és 3. csatikat külön veheted és kötheted külön kismegszakítókra. De a 2,5-es vezetékből négy ér így kevés lesz! Ha odaviszel két ( vagy három fázisvezetőt 16A-ral biztosítva, ezek árama mind a nullán megy át. Ott mehet 32A, ha annyid van. Oda mindenképpen vastagabb vezeték kell!

Ha szerencséd van, az olajkapcsoló fedelében még benne van a kapcsolási rajza, abban le van szépen rajzolva, hogy hogyan lehet bekötni. Ezeket lehetett külső indítás/leállítással is bekötni, nem feltétlen kell belül mindennek bekötve lennie. Alapvetően motorvédő szerepe van, amit a motor névleges értékre kell beállítani. A jelenleg beállított nem stimmel a motor áramával, tehát vagy a motort cserélték kisebbre, vagy a motorvédőt nagyobbra. Ez így ebben a formában maximum ki-be kapcsolás szerepet láthat el, ha működik, védelmet nem feltétlen. Azt, hogy a motor szabadon forog-e meg tudod nézni, ha kikapcsolt állapotba csavarhúzóval meglököd a ventilátor lapátot a hátulján. Ha nem, akkor vagy a motor vagy a szivattyú be van állva, mechanikus hiba lesz. Ha szabadon forog, de feszültség alá helyezve mégiscsak búg, de nem indul, valószínűleg nincs meg egy fázis a motornál. Ez vagy kábel, biztosíték vagy a motorvédő hibája. A jelenleg nullázott bekötési mód nem szabványos, és életveszélyes is lehet.
Az hogy a biztosítékok miként hogyan vannak sorba kötve így képekről elég nehéz kivenni, ha lerajzolod, lehet hogy magad is megérted a logikát benne. Az, hogy a diazed biztosító foglalata mekkora, nem állapítja meg, hogy mekkora áramú, azt a beletekert szűkítő és a beletett betét adja meg. Az óra előtti kismegszakító általában (vannak kivételek, társasházak, ipari létesítmények, stb) az MSZ 447 szabvány szerinti "első táláramvédelmi készülék, a felhasználói berendezés első zárlat- és túlterhelésvédelmi eszköze. Névleges áramértéke a csatlakozási teljesítménynek megfelelő" Viszont ez a készülék a fogyasztásmérő berendezéshez tartozik (MSZ 447 4.3.4). Az ezek után következő zárlat és túlterhelés védelmi eszközök az elmenő áramkörök külön-külön védelmére szolgálnak. Gondolok itt arra, hogy ha az óránál 32A van, a nappaliban a lámpához pedig 1,5mm² vezeték megy, akkor oda bizony megfelelően méretezett védelem kell. Alapvetően a fogyasztóhoz méretezünk kábelt, ahhoz pedig biztosítót. Tehát ha az óránál van neked 3*25A, akkor mondjuk a lakás felé elmegy 2 fázis 20-20A-rel, a műhely felé 3 fázis 16-16-16A-rel. Alapvetően az így sorba kötött biztosítók szerepe a villamos hálózat szelektivitása hiba esetén.

Sziasztok,
Vásároltam egy használt elektromos tűzhelyet, és annak a bekötéséhez kérem a segítségeteket.
Típus, Elektrolux LKR560000X.
Egy fázis áll rendelkezésemre, 32A . A hátfalon lévő adattábla szerint beköthető 32A re vagy 16 A os osztásban is.
Ami zavar a hátfalon lévő bekötés sémában, hogy a 16 amperes osztásban, a nullát nem jelöli a 400 voltos bekötésnél feltüntetett ' N' , mint nulla jelzéssel, hanem a fázisbekötési pontokon szereplő, L1, L2 jelöléshez hasonlóan az L3 jelölést alkalmazza.

Ide mehet a nulla, és 2 szál fázisvezeték (vezetőnként 16 amperes kismegszakítóval), plusz értelemszerűen a 6. bekötési pont a földelés?

Remélem sikerült feltöltenem a bekötési séma képet.

Köszönöm előre is a segítséget a bekötés megértéséhez.

Szóval célszerű megismerni az áramvédő (FI relé) és a kismegszakító működési elvét, ezek közötti különbséget.
Ha csak egyetlen fázisra nézzük:
- áramkört indítsuk technikailag a fázis felől. FÁZIS -> áramvédő -> kismegszakító -> fogyasztó -> NULLA.
1. Zárlat lehet a fázis-nulla között. Azaz az áramkörben lévő kismegszakító leold, ha nanank értékét (pl: 10A) átlépi (a mennyivel és mennyi ideig az pedig a kismegszakító típusának, áramkörnek a függvénye, de most lényegtelen részlet).
2. Zárlat lehet a fázis-föld között. Kismegszakító ismét leold, leoldhat az áramvédő is (ki a gyorsabb).
3. zárlat lehet nulla-föld között. Erre az áramvédő oldhat le, bizonyos körülmények között (most nem részletezem).

Az áramvédő a fázison elmenő és nullán visszajövő áram közötti különbséget figyeli (Delta I, ez lakossági áramkörökben 30mA-es áramkülönbségnél old le). Az áramvédőn ez rajta is van. A másik paraméter (pl: 25A, 40A, 16A) azt jelzi, hogy mekkora áram folyhat át ÜZEMSZERŰEN és MAXIMUM az áramvédőn (lásd a fenti zárt áramkör leírását). Attól, hogy a 24 (ami 25 lehet inkább) 16-ra lett cserélve, csak arra volt jó, hogy kevesebbet tud az áramvédő elviselni. Ha például lenne 32A-es áramszolgáltatói kismegszakító (az a plombált) felrakva, akkor a 16A-es áramvédő gyenge oda. De még 25A esetén is határeset a 25A-t tudó áramvédő.

Persze lehet rosszul bekötve az áramvédő, lehet rosszul vezetékezett mértoldali főelosztó, hiányzó vagy nem jó értékű földelőszonda is. Azért ez több mint 3 vezeték, meg kellene tudni hogy miként is van.
De mindentől függetlenül lehet rossza az áramvédő is, ezt ki lehet mérni. Tesztgombra meg alapvetően működnie kell.

Röviden egy háztartásnál mit védjen egyetlen, vagy akár külön-külön több készülék:
- minden dugaljáramkört 32A-ig
- minden világítási áramkört
- "vizes, párás helyiségekben" mindent
- minden gázkészüléket/gázkazánt

Bővebben:
MSZ HD 60364-4-41:2018 Áramütés elleni védelem
411.3.3. Csatlakozóaljzatok és szabadtéri használatú, mobil fogyasztókészülékek további követelményei:
Legfeljebb 30mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD) kiegészítő védelmet kell biztosítani:
- a képzetlen személyek által használt és általános használatra szánt legfeljebb 32A névleges áramú váltakozó áramú csatlakozóaljzatok, és
- a szabadtéri használatú, legfeljebb 32A névleges áramú váltakozó áramú mobil fogyasztókészülékek esetében.

411.3.4. TN- és TT-rendszerek világítási áramköreinek kiegészítő követelményei
Az egyedi háztartások váltakozó áramú világítási végáramköreit legfeljebb 30mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolót tartalmaz kiegészítő védelemmel kell ellátni.

MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal
701.415.1. Kiegészítő védelem: áram-védőkapcsolók
A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségekben minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni. Kivéve: villamos elválasztással és SELV/PELV-el védett áramköröknél.

701.30.3.a) Azokra az áramkörökre, amelyek csak rögzítetten szerelt vízmelegítőket táplálnak, a legfeljebb 30mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval megvalósított kiegészítő védelem alkalmazása nem előírás.

Utóbbi egy buta átvett összeurópai elgondolás, bekötéstől függetlenül minden vízmelegítőhöz erősen ajánlott áramvédőt alkalmazni, hiszen a többé-kevésbé vezetőképes vízzel könnyen veszélyes állapot állhat elő egy felhasadt fűtőszál esetén, főleg a sokkal kisebb ellenállású vizes bőrfelülettel érintkezve ill. az asszony/gyerek fürdése közben. Vízmelegítőkhöz elegendő a legolcsóbb AC típus, minden másra minimum A-t tennék, vezérelt hálózatnál a bojlerhez megoldható akár a kombinált kismegszakító+áramvédő beépítése az éjszakai főáramkörbe. Többek között ezért vannak tiltva minden erővel hazánkban is az "ionkazánnak" nevezett ruszki? csodák.

7/2016. (II. 22.) NGM rendelet, 4.2.7
a) Olyan gázfogyasztó készülék, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, és áram felvétele nem éri el a 30 A áramerősséget, a villamos hálózatnak csak olyan részéről táplálható, amelyet testzárlat esetében (a tápláló áramkörbe, a tápláló elosztóba vagy az azt megelőző táplálásba iktatott) 30 mA érzékenységű vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló önműködően lekapcsol.

Nem szabvány szerinti ösztönzés, hogy minden lakásba bekerüljön végre az áramvédő:
40/217. (XII.4.) NGM rendelet, 1.13.3. - Lakóépületekben lévő, bérleménynek nem minősülő lakások villamos berendezésén az időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:
a) fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és
b) 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.

Tehát ha az első áramvédőt a lakáselosztódban egyből a mért fővezeték után építed be, úgy hogy az elosztódban lévő minden áramkört védi (kivéve a melléképület betápkábelét, ha innen ágazik le) és a második ÁVK a melléképületedben is minden aláramkört védeni fog, akkor nagy vonalakban szabványos lesz (az áramvédők szemszögéből).
Ezen kívül ha van vezérelt csatlakozásod, akkor még egy harmadik áramvédő is szükséges lesz.

Még egyszer nekifutva:
A TYN416 típus 400V, 16A, a TXN612 pedig 600V, 12A. A BT151-800R pedig 12A és 800V. Szóval mind a kettő helyre nem lesz jó, mert az első típus 16A-es, és helyette nem lesz jó egy 12A-es tirisztor.
Ha mind a kettő helyre ugyanazt szeretnéd, akkor legalább 600V 16A-es tirisztor kellene, valami érzéketlenebb típus, aminek viszonylag nagy a du/dt éllósága, mert nincs az áramkörben kommutációs RC tag. A HEStore-nál kapható a TYN625RG, az jobb választás lenne, mint a BT151.
Ha máshol vásárolnál, akkor írd meg, és nézek ott tirisztort.
A cserénél figyelj arra, hogy a TXN612 háza belülről szigetelt, a TYN625 pedig nem, azaz valamilyen szigetelést kell alá tenned.

Nem jól gondolod!
Hollandban, Németben a 32A betápra a sütőt 16C4P vel kötjük. 3200 VA-re is jó 5x2,5 el. A bekötés a 16c4P-n: Be: L1, N, L1, N. Ki Barna, kék, Fekete, Szürkekék csőben. (Barna errefelé az L1, a Fekete az L2.) Ha megnézed a 7,2 kWos sütő bekötését akkor kiderül, két 3,2es cekász van benne. Tehát barna kék (az egyik cekász, Fekete szürke a másik cekász).
Nálad a szaki elfelejtette a szürkét kék csőbe húzni.
16cnél azért jó, de ajánlott a 4P mert leválasztó kapcsolóként is műk.

Bővebben: Link

Bővebben: Link
Bővebben: Link

Mi lesz a konkrét terhelés? Szakaszos vagy folyamatos 10A? Indulásnál kér nagyobb ampert pl motor, vagy azonos lesz a terhelés indulásnál és üzem közben is? Ezeket kell figyelembe venni.

Ha 10 cellát kötöttél párhuzamosan, és 10A a folyamatos terhelésed, akkor minden cella 1A-t fog leadni. Kis eltérés adódhat ha a cellák nem azonosak, pl ha nem új cellákat kötöttél össze hanem használtakat, és eltérő a belső ellenállása. Egyébként ha használt cellákból csináltad, akkor azt mindenképp egyesével tesztelni szükséges felhasználás előtt.

A példánál maradva, ha 10A kell és ennyi az áramfelvétel indulásnál is és üzem közben is, akkor kis ráhagyással mondjuk 1.5-2A -es lomha biztosítékokat lehet használni cellánként. Az akku fővezetékére a pozitív ágba pedig valamivel kisebb, mondjuk 12A -es gyors biztosítékot.

Ha így véletlen zárlat keletkezik a +- kábelek közt, akkor a fő 12A -es gyors kiolvadású bizti fogja szakítani az áramkört és megszüntetni a zárlatot, a cellánkénti lomha biztosítékok meg elvileg túlélik.
Legalább is én valahogy így állnék neki.

Szia!
1--általában nem szokásos(kivéve ha az óra előtt 32A kmsz vagy olvadóbetét van 63-1xxA)
mert az általános esetet irják/mutatják --ez meg egy könnyités.

2-Ezeknek össze kell lennie kötve.
3- Igen.Azt hivják EPH nak .

de látom mások már hamarabb válaszoltak

Ez érdekes kérdés, ha az éppen jó vezeték helyett sokkal vastagabb vezetéket lehet betenni ugyan akkora/kisebb költséggel, miért ne a vastagabbat. Elektronikánál dilemma, elég a 10V os dióda, de az 1000V-os féláron van melyiket választod? A betáp pontra felteszel egy 16A biztosítékot, kit zavar, mindentől minden ellen véd. A vezeték miatt tehetnél 32A-ost is, de nem írja elő senki hogy azt kell használni. Alternatívaként esetlegesen a védőcső marad, de azzal sem lesz költséghatékonyabb a 2,5mm2 rézkábel. ( és utólag nem gondolnám hogy olyan könnyű lenne belehúzni egy 5X4 vagy egy 5X6 os vezetéket főleg ha van közbe egy két kanyar.) Ha meg kiderül, hogy a kút mentén létesülő tárolóban nem csak világítás kell, esetleg három fázisú szivattyú ( mint írtam, ez a legfontosabb kérdés) akkor újra tervezés.

Szia!

Inkább a kifogásolható , mert a FIrelé után választod szét az áramköröket,.
S azokat kell megfelelően biztositani.
Főleg a világitás -tűzhely-klima-dugaljak vezetékei nem egyformák, igy a 1,5mm2hez 13A.
De a tűzhely 4mm2 hez 25A kismegszakitó kellene.

Ha az óra előtt , extra értékű kismegszakitó/olvadóbetét van (32A--80A ),ilyen esetben szükséges az óra és a FI relé-k közé másik kismegszakitó is.
Természetesen lehet olyan FI relét kapni , ami kismegszakitóval egybeépitett .(csak az ára ? )

Felejtsd el! Számtalanszor leírták már mindenféle fórumon, hogy az autóakku sehova máshova nem jó, csak az autóba. Nem 50, akár 500A-t is le tud adni, na de csak pár másodpercre! Huzamosan egy átlagos 55Ah-s gépjármű indítóakku nem fog elviselni még 10A terhelőáramot sem. Ha nem hiszed el nekem, majd elhiszed ha 1 év után a kukába hajítod az akkut. Maximum néhány amperrel lehet őket terhelni folyamatosan.
Úgy voltam vele, hogy hirtelen kellett akkut vennem rokkantkocsiba amiben 500W-os motor van, mértem rajta áramot, átlagban 24V/10-12A az áramfelvétel. A lion csak 2 hét múlva jött volna meg, vettem indítóakkukat. Fél évet bírtak, mostanra 60%-os az állapotuk. Nem bírják, hidd el.

Pár éve, ELMŰ területen nekem 25A-ig minden probléma nélkül megadták volna a bővítést a faszekrényre.
De inkább a 32A-t választottam új mérőhellyel, amit a külső falra szereltem fel.

Szia.

Mármint olyan a rendszered, hogy:
- utcáról bejön egy vagy több fázis
- utcáról bejön egy PEN
A fentiek mondjuk légvezetéken érkeznek, ebből a PEN maga a sodrony ekkor.
Más megoldás is lehet.
A PEN-re az elosztónál csatlakozik a helyi földelőszonda.
Ebből a "csomópont"-ból indul ki a Nulla és a PE (földelés).
Ha olyan a megoldás, akkor a PEN-ből szépen két külön pontra szét kell válni a Nulla és PE pontoknak. Innenntől a nulla áramköröknek a nulláról a földeléseknek a PE pontról kell indulni a lakás áramköreihez. Később nem is köthető össze.
Ha van áramvédő relé, akkor annak már a Nulla pontból kell indulnia, a hozzá kapcsolt fogyasztóknak az áramvédő kimeneti pontja a nulla (meg értelemszerűen a fázis is).

Másfelől ne mindenféle külön szakembert kérdezz, hanem az áramszolgáltatót, de leginkább egy áramszolgáltató partnert. Neki kell tisztában lenni a helyzettel, és a helyi elvárásokkal!.
Ez alapján fogja tudni megmondani, hogy mi kell a 32A-hez.
Ha a mérőhelyed, esetleg a légvezeték ami a házhoz megy (ha az van) nem megfelelő, akkor könnyen lehet új mérőhely. Légvezeték csere nem megy minden esetben egyéb módosítás nélkül.

Egyébként igen, elvileg 32A jár "alanyi" jogon ingyen. Azaz 1x32A, vagy 3x10A. Az össz. 32A felett kábé 5000Ft/A bruttó összegre számolj mint hálózatfejlesztési hozzájárulás.

A kedves szakikat kérném, hogy oszlassuk már el a bennem lévő zavarokat.
A házunk kb 40-50 éves, aminek az elektromos hálózata még NEFH -tal lett kiépítve. A mérőszekrényben a nulla vezetők és földelések, össze vannak kötve. Azóta is így működik a rendszer, és bár többször is volt óra csere, (most már a digitális változatot tették föl) de eddig senki nem szólt hogy ez így nem jó. Pedig tudtommal ez a szabvány már nem aktuális.
Az a problémám, hogy mivel konyha felújítás volt új gépekkel, (elektromos sütő, mosogatógép) teljesítmény bővítést szeretnék kérni, legalább az "ingyenes" 32A-ig. Ennek tükrében olvasgatni kezdtem, amiből a káosz származott. Ugyanis az egyik szakember szentül állítja, hogy ezt a földelési módot meg kell szüntetni, míg a másik szerint nem, sőt, az adott hálózat miatt tilos a plusz földelés kiépítése. Aztán rögtön előkerültek azok a szakik is, akik azonnal új, szabványosított mérőhely kialakítását követelnék, meg olyanok is akik nem.
Most mit csináljon az átlag felhasználó? Ráadásul csak úgy, nem szeretnék feleslegesen több százezer forintot kidobni, csak mert valaki így, valaki meg úgy gondolja.
Találok valakit aki a legkorrektebben és optimális költségekkel, korrekten megoldja a problémámat?

A gyári adatlap alapján kell mérni.
ha az 0,5C-t adott meg referenciának akkor annyival, ha 1C 0,1C akkor annyival. Ha 3-4,2V között akkor így, ha megengedi a 2,5-4,25 voltot akkor így.
Az más kérdés hogy a hamisított celláknak ilyenje nincs hogy hiteles adatlap.

Jellemzően minél nagyobb Ah, mAh egy adott méretű cella, annál kisebb a terhelőárama.
Ezért van hogy egy szerszámgép akku 2500mAh egy kisáramú felhaszálású cellára meg 3400mAh-t adnak meg.
Ez minden akkura igaz egyébként.

Nemrég teszteltem a házi inverteremet, 24V/230V szinusz.
2 darab akku, egy 12V/90Ah PB és egy 12V/50Ah lifepo.
32A terheléssel a PB 52 perc alatt halt meg, az ugye 0,3C. terhelés és 30% kapacitást adott.
A majdnem fele kapacitású lifepo beesett 12,4 voltra és ezt atomstabilan tartotta 52 percig, a sokkal nagyobb PB meg ekkorra 11V lett. Ez igen durva eltérés terhelhetőségbe a lifepo javára. Egyébként hasonló a liion kémia is csak az lassan esik, a lifepo meg viszonylag egyenes platót tart sokáig és utána nem esik hanem zuhan.

Ha a PB akkut sokkal kisebb, 0,1C vagy alatta terheltem volna, meglett volna a normál kapacitása.
Vagyis ugyanaz az akku lehet 90 és 30Ah kapacitású is, a használati körülményektől függően.

Kb érthetően próbáltam leírni.

Első soron a kijelző problémádra reagálva írtam a tapasztalatom az ilyen ill. hasonló tirisztoros töltőben történő használatra.
Azt kell mondjam mint az előttem szóló is tapasztalt, hogy Bővebben: Link
Próbáltam így is bekötni 47 és 100µF kondival is de az áram mérés ugrálásán nem segített. Sőt mint írtam tettem a kijelző müv.erösítő nem invertáló bemenete és föld közé (ez a shunt-ön eső feszt erősítő a uC AD átalakítójának) egy 47µF és 100µF-os kondenzátort,de az sem hozott érdemi pozitív változást. Még külön neki szánt dugasztápos táplálás sem segített. Végül úgy döntöttem mivel találtam egy működő 200mV-os dvm-et, hogy maradok a töltő eredeti mérési kimenetének használata mellett. Van még egy 5A deprez műszerem talán még az hozta a legjobb eredményt . De azt azért nem fogom alkalmazni, mert csak 5A-ig mér én meg kicsit feljebb tekertem a gépet 6,5A-re. A trafó szerintem még a 10A-et is bírná de én már ennek is örülök. Eredetileg egy sima teljes hidas több szekunder megcsapolásos töltő volt ami most alakítottam tirisztorosra. Nem az ajánlás szerinti alkatrészeket használtam a hídban, de tirisztorok azt hiszem 15 a diódák pedig 12A-esek. Videót nem tudok feltölteni, mert túl nagy.