Ne foglalkozz a tekercs ellenállással, csak a szimmetria számít. Az okot "pipi" megírta.

A villanymotor picit több, mint ellenállás, meg induktivitás. Van nekije belső feszültsége is, amit a forgó forgórész indukál az állórészben. Ezért muszáj vektorokkal bíbelődni a számításhoz.

Azért zárt helyen, állandó üzemre 2.5 A/mm²-nél többet ne számolj. Motoroknál más a "módi", ott magasabb J megengedhető (sőt szokásos).

Igaz. Az induktív reaktanciára nem gondoltam. Impedanciát feljebb tornássza.
No de. Akkor csak annyit áruljatok el, hogy az a névleges teljesítmény amit feltüntetnek? A forgórész teljesítménye? Illetve, hogy helyes a számítás? Csillagban fázis feszültséggel kellett volna számolni, gondolom.

Többnyire van is neki saját ventillátora, a nagyobbaknak, szabályozottaknak külső.

Számold ki fordítva is. Rajzold le a csillag/delta feszültség-ábrát.

Van táblázat, lásd lent. Bár már nem "szabvány".

Ha trafót akarsz tekerni, akkor nem. Tartós használatra 2,5A/mm²-t számolj, azaz a 0,25mm²-es huzalodra 0,6A-ig számolj.

Jó,jó, de ő 0,25mm²-t mondott

Sziasztok! Tud nekem valaki segíteni ?
Egy tablet-nek a fülhallgató ajzata tönkre ment
Igy rá forasztom a kábelt, a kérdésem honan fogja
Tudni a tablet hogy arra agyon ki jelet?

Szia!
Sehonnan!
Cserélni kell a fülhallgató csatlakozót.
Ez választja le a belső hangszórót ha a fülhallgató csatlakozóját dugod az aljzatba.
Üdv.

Hacsak nincs egészségügyi gondod nyelvtanilag fogalmazd újra.

Az aljzat egyben kapcsoló is. Amikor bedugod a fülest, a dugó két pontot megyszakít és/vagy rövidre zár.

Köszi mindenkinek, ezt megjegyzem!!!

Sziasztok!
Hogyan lesz egy bitsorozatból analog hang?
Milyen eszköz alakítja vissza?

Az eszköz neve dekóder (DAC). a digitalizálás során az analóg jelből mintát vesznek, megfelelő szabály szerint, annak nagyságát összehasonlítják egy referenciával, a kapott feszültség értékhez valamilyen kódot rendelnek. A vevő oldalon a kódot dekódolják, visszaállítva a mintavételkori amplitúdókat, és ezt szűrve kapod vissza az eredeti információt. A dekódoló egy bonyolult IC, és tartalmaz egy DAC -ot is. (köznyelvben is DAC -nak hívják (ez is egy eléggé általános megnevezés, csak a funkciót takarja).
A folyamat leegyszerűsítve ennyi, ha pontosabban érdekel a téma, nézz utána a PCM technikának.

Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni! Teljesen amatőr vagyok, ezért a kérdésem is nagyon amatőr lesz.
Adott egy DC 12 voltos kapcsoló ami vagy ad áramot vagy nem. Na ezt szeretném valahogy egy kb. 1 másodperces impulzussá alakítani. Tehát ha áramot kap a "kütyü" akkor összezár egy érintkező párt, ha elveszem az áramot akkor megint.
A másik oldalon egy rádió vevővel és egy léptető relével akarok egy lámpát kapcsolni ezért ez a "kütyü" "nyomná" meg a távirányító gombját. Sajnos a 12v kapcsolót nem tudom kiiktatni, tehát csak így lehetne megoldani.

Próbáltam keresgélni a neten, de igazából azt se tudom, hogy mit keresek
Nagyon megköszönném ha valaki segítene egy linkkel, már ha létezik egyáltalán ilyen eszköz.

Szia!

Az 555-ös ic-s kapcsolások topikban nézz körül.

Szia!
Hiába nézek körbe, én nem tudok ilyet építeni, nem értek hozzá. Egy kész termékre lenne szükségem csak nem tudom, hogy mit keressek.

Sziasztok.
Egy nagyon amatőr kérdést tennék fel.
Vajon ez az aggregátor elbír egy inverteres hegesztőt?
Kb egy órát lenne használva de az sem folyamatosan.
Attól tartok, hogy vagy az inverter vagy az aggregátor tönkre megy.

Szia!
Eléggé pici a teljesítménye,nem valószínű,hogy elbírja az invertert.
A másik,hogy olyan invertert használj aggregátorról,amire rá van írva,hogy mehet róla.Sajna ha nem írják rá,akkor lesz rá esély,hogy kifekszik .

Biztos, hogy nem bírja el. Min. 2 kW-os kell, "induktív terhelést bír" felirattal.

Hello! Itt a kapcsolás. De mivel ez 1 ms ideig ad ki jelet, az R6-ot 100kohm-ra és a C5-öt 10µF-ra kell változtatni. Ha a reléd és a táp 12V-os, akkor a D1 nem kell, és az R7 helyét rövidre kell zárni. Az OUT és a GND közé teheted a 12V-os relét.
De csak megjegyezném, hogy ha az a szándékod, hogy egy 12V-so kapcsoló bekapcsolására bekapcsolsz egy lámpát, a kapcsoló kikapcsolására meg ki (csak "rádiósan"), akkor az eltévesztheti és adott esetben fordítva is kapcsolhatja a lámpát. Megfontolandó hogy ez számít, vagy sem..
Most olvasom tovább, hogy nem építenél, hanem vennél. Akkor passz.

Elvben ilyet Te is tudsz építeni. A játék kedvéért képzeld el, hogy 4 biten tárolod a mindenkori analóg értéket, az egyszerűség kedvéért legyen 0000 a 0 Volt, 1111 pedig 15 Volt. (Ha csak bitfolyamod van, akkor persze 4-es csoportokat kell belőle csinálni).
Ezeket egy demultiplexerbe vezeted (4 bemenete van és a 16 kimenete közül mindig csak egyen jelenik meg feszültség, a 4 bemenet állapotától függően pl. 1010 esetén 0000010000000000.
Építesz egy 15 sorba kötött egyforma ellenállásból álló feszültségosztót, rákötöd 15 Voltra és minden csomópontját egy egy analóg kapcsoló bemenetére kötöd. A kapcsolók kimenetét összekötöd. A fenti 0000100.... adattal mindig egy és csak egy kapcsolót kapcsolsz be. A kimeneten a bitek értékének megfelelően megjelenik a 0-15 Volt között a megfelelő szint. Ez a DAC, mit pucuka írt. Az egészet mint a digitális, mint az analóg oldalon tetszőlegesen el lehet komplikálni és tele van a piac cél IC-kkel, de az alapelv ez.

Sziasztok!

Zavarszűréssel kapcsolatban kérnék tanácsot.
Építek az autómba egy zenelejátszó rendszert, ami a meglévő fejegység CD bemenetére csatlakozik. A gyári fejegység rádió és kazettás üzemmódban tökéletesen zajtalan teljes hangerőn is, de amikor az én lejátszóm szól kierősítve, akkor menet közben összeszed némi generátorzajt, a fordulatszámmal arányos frekvenciájú búgást.
Szerencsére nem túl vészes a helyzet, csak maximum hangerő közelében hallani és leginkább csak akkor, amikor pl. szünet van a zenék között. Lehetne vele együtt élni, de azért megpróbálkoznék valamivel.

Régebben valahol itt, valamelyik topikban ajánlotta valaki hasonló gondokra ezt a galvanikusan leválasztó 5Vdc/5Vdc táp izolátort: B0515S-1W

Szerintetek lenne értelmre ezt berakni akkor is, ha csak a +5V tápfeszültséget tudom leválasztani, de a földet és egyéb jeleket galvanikusan csatolva hagynám? Mindent teljesen galvanikusan leválasztani túl bonyolult és költséges lenne, ez nem opció.

A fejegység felé a hangot ez a kis I2S hangkártya produkálja: PCM5102/PCM5102A DAC Decoder Board

A lejátszást egy kis linuxos kártyaszámítógép végzi. Így galvanikusan csatolva maradnának az adatvezetékek a lejásztó és a hangkártya között, valamint a föld és az analóg hangkimenetek is a fejegység felé. Egyedül a +5V lenne leválasztva.

Szerintetek ez megérne egy próbát, beszerezzek egy ilyen B0515S-1W izolátort, ez csökkenthet valamit a generátorzajon? Vagy semmi értelme, nem várható érdemi javulás a föld és a többi vezeték miatt úgyis bejutna a zaj?

Szerintem a legfontosabb kérdés, honnan van a zaj, a cuccod a tápból zajos, vagy a kábeled amivel összekötöd, vagy földhurok van...
Próbáld ki külső akksiról/elemről járatni a cuccod, megszűnik-e a zaj...

Jó ötlet a külső akksis teszt, ez eszembe se jutott, mindenképp kipróbálom majd.
Nem most lesz, mert az első próbák után már kiszereltem az egészet és felhoztam még alakítgatni a dolgokat, most szét van szerelve az egész.

Földhurokra megpróbáltam odafigyelni, a DAC hangkártya kimenete pedig egy 8 cm hosszú árnyékolt kéteres audió kábelen csatlakozik a fejegység NYÁK-jára, nem hiszem, hogy az szedné össze a zajt.
Elméletben amúgy segíthet valamit az a táp izolátor, ha a tápon szedné össze a zajt? Úgy, hogy a földje közös maradna?

Segíthet, de a táp földet ne kösd át a leválasztón, csak a jel föld maradjon

Sziasztok, ismét egy kérdéssel fordulok hozzátok. Van egy MG-995 servo motor-om és amikor bekapcsolom (Arduino), akkor minden rendben. Viszont amint léptetni kezdem a motort, folyamatosan búg. Teljesen mindegy mennyit léptetem, utána van egy várakozás (mondjuk 5 másodperc), amíg nem léptetem semmit és közben búg. Ha elindul a motor, akkor abbamarad a búgás (amíg forog), viszont amint megáll, búg tovább... Ha bekapcsolást követően úgy állítom be, hogy mondjuk ne csináljon semmit 10 másodpercig, akkor semmi hangja, viszont amint megmozdul a motor, utána már folyamatosan búg... mi lehet a probléma?

Ha Ebay-es, akkor simán lehet hibás is. Próbáld meg, hogy mikor búg, meglökdösöd a kart egyik majd másik irányb. Ha találsz olyan pontot, ahol nem búg, akkor az azt jelenti, hogy a szervó beáll pozícióba, de nem sikerül neki 100%-osan, ezért még próbálna kicsit a karon állítani, de a motor már nem tud fordulni (túl kicsi a kitöltési tényező a kapcsain), ezért búg. Beletaláltam?

Köszönöm, holnap kipróbálom, amit javasoltál. Nem Ebay-es a motor, a HESTORE-ban vásároltam (de ettől még lehet, hogy ők ott vették).