Szia! Ha van ESR mérőd, akkor kimérheted a kondikat. Ilyenkor általánosan bevett szokás hogy az összes elkót cseréld (számomra új információként akár a primer puffert is!). Amíg nem vagy biztos benne hogy az összes kondi garantáltan jó, addig fölösleges továbbmenni.

Már terveztem hogy veszek.Néha piszkosul szükség lenne rá.Kicserélem az összes kondit.Még a primerben is a puffert,mert azon csak terhelve is 375 voltot mértem.És az a gyanúm hogy nincs meg a megfelelő fesz ezáltal a secunder oldalon.Soha nem volt belenyúlva és már 7 éves a tv.

Adj külső tápegységről 6V-ot arra az ágra és így egy csomó mindent le tudsz tesztelni egy füst alatt.

Pont ezen elmélkedtem most.Megcsinálom és jelentkezem.

A helyzet a következő!
Külső betáplálással ki-be kapcsolgat a táp.Tehát elindul üdvözlődallam és inverter felkapcsolása megvolt.De!Sajnos ki-be kapcsolgat.eddig ezt nem tette de kicsivel több ideig megy mint előtte.

Végigkövettem a 6 volt útját.Két 7805-ös stabilizátorba megy.Az egyiken meg van az 5 volt a másikon csak 1.7 voltot mértem.Ez utóbbi az rf modulba megy.Lehet hogy igazad volt és zárlatos valami a scaleren!

Ez hihetetlen!Levettem az lcd vezérlő panel burkolatát és működik a tv!A scaler akkor is letilt ha valami nem működik megfelelően?Szerintem elengedte egy forrasztás mert ha visszarakom a burkolatot akkor megint letilt!Nem ér semmi a burkolathoz.Viszont a tápban a trafón fel vannak lazulva tekercsek.Mivel lehet rögzíteni a meneteket mert iszonyúan zörög!

Nem a Scaler tilt le, hanem a vezérlő. Ha nem tudja fenntartani a kapcsolatot az egyes részegységek között, akkor tilt.

Epoxi gyantával, pl. Eporapid v. hasonló. Van folyósabb is, de az nem biztos, hogy elérhető kis mennyiségben. Jól rákened, és fújatod pl. porszívóval, vagy szívószállal, tüdőből, hogy jól bemenjen a menetek ill. a cséve-vas közé.

A kondikat nézted? lehet nem menetlazulás ,hanem zünye vezérlés miatt zörög.

Sajnos nem tudom kimérni a kondikat de kicserélem a primer oldalon.

Igazad van az uP(az agy) tilt le.A scaler a jelekért és az lcd vezérlésért felel.Az lcd panelen a COF Ic-hez megy egy kb 40 eres vezeték.Ennek a csatlakozóját nyomta az árnyékoló burkolat.Totál kontaktos volt.Szétesett kép,színes foltok majd lekapcsolás.Már fél kettő óta megy tökéletesen.Lekapcsoltam.Megvárom míg totál kihűl és megnézem rendben elindul-e.
Egy kondit se cseréltem ki.De amit furcsának találok hogy a primer részben lévő puffer melegszik.Szabad neki?Nem forró de van vagy 30-40 fok.

Köszönöm a tippet!Megcsinálom.

Sziasztok!
Volt nekem 2db D-Link tápegységem, amiből is az egyikkel sikerélményben volt részem.
A masik viszont nem indul.
Amit mertem eddig:
A primer oldali 2 kondin 319VDC a mert feszultseg.
Az vezerloIC AMC3843BM tipusu.
Az GND (5) labahoz merve, ilyen ertekeket kaptam.
Ic 1lab: 2.1V
Ic 3lab: 0,4V
Ic 7lab: 8.23V
Ic 8lab: 0,738V

A jobb oldalon levo SB2060 -as kettősdiofan kiforrasztva a kozepsolabhoz egyik iranyban 0,1-0,1 értéket; mig a masikban szakadast mertem.

A kondik nem puposak, ennek ellenere lehet valami problemajuk?

Hello! Egy puffer csak akkor melegszik, ha fordítva van bekötve, valami kívülről fűti (hűtőborda/tranyó/ellenállás) vagy nagy az egyenfeszültség váltóáramú tartama (brumm). De az utóbbi maximuma katalógusban meg is van adva. Minden esetre a hő jelentősen csökkenti élettartamát. üdv!

Egészen addig így volt ,míg a kapcsoló üzemű tápokat ki nem találták.Itt már a soros ellenállás belülről fűti.
Az is lehet .hogy a környékbeli alkatrészek fűtik fel.
Egyszer régen stroboszkópot építettem ,egészen addig nem volt gond ,míg lassú villogást csináltam vele .Mikor be akartam gyorsítani (kisebb töltő ellenállás ,sűrűbb kisütés) hirtelen sütni kezdett az addig jól működő kondenzátor,vissza lassítva megint minden jó lett.

Szia!
Valószínűleg jól van bekötve mert még gyári.Igaz tényleg elég meleg van a környékén de a nagyon melegedő alkatrészek szépen elvannak helyezve máshol.Pont alatta van a trafó és az is ad le hőt rendesen.De ha órákon át szépen megy akkor nem a táprésze döglődött!A puffert azért megérdemli!

Hello! Az elég egyszerű logika, hogy ha a veszteséget a töltő-kisütőáram változása hozza létre a dielektrikumban, akkor ha azok száma egy időegységen belül nő, akkor a veszteség is nő. Nem? (Nőnem, vagy nő nem. Mindig ezzel van a gond és a veszteség.) üdv!

Nekem is volt mostanság egyel gondom. Annak más volt a panelja, de ugyan ezzel a 3843B vezérlővel szerelték. Annál a 3843B 2-7-es lába között levő 47µF 25V-os kondit kellett kicserélni. Kapacitása csak 22µF volt.

sziasztok!
Na kerem, kicsereltem a jelzett kondit (is).
De sajna, semmi pozitiv valtozas nincs a kimeneten.

Sziasztok, van egy rossz PC tápom, amit szeretnék működésre bírni. Eléggé terhelve volt a gép, mikor bedöglött. Egyszer csak leállt a gép, éreztem egy kis füstszagot, illetve nagyon forró volt (az egész aludoboz átforrósodott). A nyákon nem látni semmilyen égésnyomot, a bizti sem szállt el. Mivel nem igazán értek hozzá, valaki tudna adni valami ötletet, ami alapján elindulhatok?

Szerintem az IC 8. lába körül nézz szét. Elvileg a tápot megkapja, 8,2V ról már működnie kellene, de a referencia feszültség , amit az ic csinál hiányzik.

Milyen gyártmányú a táp?
Esetleg egy fotó a belsejéről segítene.

(amit eddig írtál, az alapján bármi hibája lehet!)

Esetleg egy kissé naiv kérdés : Biztosan a táp szállt el? A nem púpos kondik (?) , és látszólag minden ép benne, akkor akár rajta kívül álló okból is melegedhetett. Némely félvezetők hajlamosak úgy meghalni hogy csak egy apró pötty lesz látható rajtuk, de ha ez a tápban következik be ,általában a bizti is meghal.

Egy 450 wattos Kolink tápegység, házzal együtt vettem, szóval nem lehet valami nagy eresztés.

Csináltam képeket:

Látom, ez is egy húszdekás táp. Első körben ellenőrizd le a készenléti kört, megvan-e az 5V VSB. Ha nincs, végig kell mérni a primer kört kezdve az egyenirányító diódáktól, a kapcsolótranzisztorokig mindent amíg meg nem lesz a hiba. Lehet, hogy több alkatrész is elhalálozott.

Ha az 5V megvan, akkor ellenőrizni kell a vezérlő IC tápáramkörében lévő kondenzátorokat, ezek mivel kisebbek nem szoktak púposodni ha tönkremennek. Ellenőrizd a visszacsatolást is.

Ha a vezérlőkör rendben van, de még sincs a kimeneteken feszültség, végig kell mérni a kettősdiódákat - lehet hogy valamelyik zárlata miatt letilt. A kimeneti pufferek közül is lehet valamelyiknél átvezetés - mindet átmérni.

Nagy vonalakban ennyi...

Köszönöm a segítséget, ha minden igaz egy ilyen szállt el benne: http://www.mospec.com.tw/pdf/schottky/S16C30-S16C60.pdf
S16C40C

Igen, ez egy 16A/40V-os gyors kettősdióda.
Bármilyen azonos paraméterekkel bíró típussal helyettesíthető.

Üdv!

Épp egy kapcsolóüzemű tápot javítok, már minden alkatrészt kicseréltem, az impulzustrafón kívül és még mindíg nem jó.

Azért gondolom, hogy nem jó, mert a betáppal sorbakötöttem egy 100W-os izzót (gondoltam, ha zárlat van nem ég szét semmi, mert az izzó megvédi az áramkört) viszont az izzó teljes fénnyel világít.
Ha az impulzustrafót kiveszem akkor megszűnik a "zárlat", és az ic kapcsolgat.
Létezhet, hogy a tápnak nem elég aza 0,4A az elinduláshoz, ami az izzón átfolyik?
Nem mertem izzó nélkül próbálni, mert nem akarom előlről kezdeni az alkatrészek cseréjét.
Esetleg van egy nagyobb izzóm próbáljam azzal?
A tápot egyébként egy viper22 működteti.

Bőven sok a 100W izzó, nem szabad teljes fénnyel világítania, ha a tápot nem terheled.
Terhelés nélkül viper22 hibája miatt is világíthat, kapcsoló FET zárlata okozhatja. Ha a trafót kiveszed, megszakítod az IC nagy áramú részét, (trafó nagyon ritkán megy tönkre) .