Holnap majd jobban megnézem.

Csak kisütött puffere szabadna az IC-t rákötni. Végül is megoldottad a kisütést
Ennek a táplálásnak végtelenül zajtalannak kell lenni! A bejövő jel valahol árnyékolási hibában szenvedhet, poti háza esetleg?
Ha már Zoli említette kitérek rá: a táp szimmetria általában 1V hibával szokott rendelkezni, a működés számára ez észrevehetetlen. Szereti a felező a minél nagyobb bétájú tranzisztorokat.
A szimmetrizáló árama elsősorban a kimeneti DC hiba miatti hangszóró áramból áll, valamint a mute, stby, és a két GND láb áramából. Régebben a stby GND-t a negatív tápra kötöttem, de nem találtam különösebb jelentőségét.

Na most ezzel is tudtam foglalkozni. A kondik ki voltak sütve, több okból is. Napok óta nem volt még bedugva se, és csatlakoztatás előtt rövidre zártam a két pontot is.

Köbzoli: A potit tekerve halkul-hangosodik. Ha maxra tekerem, akkor kb fele akkora lesz a búgás.

Megnéztem mind a két erősítőbe ugyan azt csinálja.

Itt egy kivágás a bekötésről. A képen rajta van a jelölés.

Itt egy hasonló esete, a link a párbeszéd közepére mutat: Bővebben: Link

Akkor valószínű, a lapkábel lesz a hiba forrása, amin bejut az előlapi szabályzó részbe, és onnan vissza ugyan azon a lapkábelen a főpanelre. Csak azt nem tudom, hogy ez az STK ic-t miért nem zavarta?

Az IC lábnál még jó a jelföld, kihosszabbítva sajnos nem mindig.

Ennyit számít a kb 10cm hosszú árnyékolt vezeték?

A helyi tápszűrés árama bizony tud rajta feszültséget ejteni. Sajnos azok a kondik gerjedés miatt nem nélkülözhetőek.

Sziasztok.
Megépítettem reloop fórumtárs változatát.
Az első indításnál egy 40w-os izzóval sorba kötve,bekapcsolásnál felvillant az izzó aztán kialudt.
Bemenő jel és hangszóró nélkül 1,6vDc-t mértem a kimeneten,majd jel és hangszóró rákötése után ez már 0V-lett. A hangszóró egy pillanatig megszólalt majd teljesen elnémult.
Az izzót kiiktatva bekapcsolásnál jött egy nagy csattanás és a negatív bemenet feletti kondi (100uF) elszállt. A két kondinak a negatív lábainak egymással szemben kell lennie,vagy nálam rosszul van beforrasztva?
A képen kérdőjellel jelöltem.
Köszi.

Szia! Az ónozás jelölése miatt a pluszból csak egy vonalka látszik. Ezek szerint azt mínusznak nézted. A negatív tápra egyértelmű, hogy a kondi negatív mehet csak.

A GND fólia felé kell legyen a bal oldali kondi mínusz (-) lába, és a jobb oldali kondi plusz (+) lába.

Ahogy te mondod, úgy nem csoda ha kidurrant az elko. Fordítva volt bekötve. Azért ha átgondolod, ez elég logikus: a mínusz táp a GND-nél negatívabb, így ha a két táppont közt van egy elko, akkor biztosan a negatív táp felé kell legyen az elko mínusz lába!

Szia! Már bánom, hogy jelöltem az ónozást, most látom mást is sikerült becsapni Bővebben: Link

Ez egy annyira egyszerű nyák, hogy igazán nem nagy erőfeszítés egy kicsit gondolkodni is ültetés közben. Ne ostorozd magad kolléga!

Nekem is egy kicsit furcsa volt ültetésnél,aztán nézelődtem itt a témában a képek között,és láttam másnál is hasonló képen ültetve így megpróbáltam én is.
Ettől, az ic sérülhetett?

Elvileg nem lehet baja az IC-nek. Sajnos egyes példányok megsínylik a féltáp hiányát

Ma jutottam el oda hogy kicseréljem a kondit,nem sérült az ic és semmi más sem.
Első indításra tökéletesen ment és semmi alapzaj vagy búgást nem tapasztaltam.
Az erősítő fém házát rákötöttem a közös gnd-re gondolom nem követtem el vele semmi rosszat ugye?

Ugyanerre a pontra rá van kötve a betáp zöld-sárga (PE) vezetéke is, ugye?

Nincs mert a betáp az csak sima 2 eres kábel,nem 3 eres földeléses.

Az addig jó, ha a kettős szigetelés minden szabályát betartottad a szerelés közben. *

Mellékeltem hogy nálam a gnd bekötése milyen módon van.

Most sikerült feltölteni.

Ha belefotóznál a készülékbe burkolat nélkül, az sokkal többet segítene eldönteni, okés-e vagy sem.

Egy kicsit kaotikus az állapot vezeték gyanánt,de a próba erejéig megteszi.
Jelöltem a házhoz kötött gnd-t.

Teljesen jó egy próba erejéig.

Ha véglegesíted, akkor a 230-as oldalon javaslom, hogy:
- a bejövő hálózati kábel mindkét erével köss sorba egy-egy olvadóbiztosítót (nem mindig esik jól két 10-12mm körüli furatot készíteni emiatt - lehet kapni csatolt kép szerinti biztit, kábelre ráforrasztod, és rámelegítesz két zsugorcsövet);
- hálózati kapcsoló jobb lenne, ha kétáramkörös (DPST) lenne;
- a trafó alá tegyél egy akkora szilikon gumilapot, ami a trafó teljes felületét a készülék alaplemezétől elszigeteli (fölül látom a szigetelő gumit az teljesen OK).

Ha bal hátsó részen az egy nyák trafó amire 230V megy, azt is tisztességesebben le kéne rögzíteni (mondjuk csavarral), és a kötéseit szigetelni kell (mondjuk mipolán-, vagy zsugorcsővel).
Amúgy mit csinál ez a kis trafó, van előfok is valahol, csak nem látom?

Persze próbára teljesen jó így is, ahogy van. Tápföld sasszira küldése is OK - arra nincs különösebb szabály, csak ne búgjon.

Előre is köszönöm az infókat és az észrevételeket.
A hálózati kábel egyik oldalán van egy párhuzamos bizti,de rakok majd a másik ágba is.
A kis trafó a borda hátuljára tervezett ventinek szolgáltatja majd a 12V-ot.
Búgás és egyéb zajokat egyáltalán nem hallok,teljesen zajmentes.
Előerősítőt érdemes bele szerkeszteni,vagy nincs értelme?

Ha jobban belegondolok, kettős szigetelésű készülékről beszélünk -> elég egy ágban a bizti.

A zajmentes állapot nagyon szép eredmény, és szerintem sokak számára irígylésre méltó.

Előerősítő, igény szerint. Jelszint emelés céljából szerintem nem érdemes, csak akkor ha akarsz hangszín, balansz szabályzást, meg ilyen hasztalan csilliviliket. Nekem van EQ, tök flat-ben, ill. bypass-olva használom, hangszínszabályzó, azt is középállásban, balansz szintén középen mert a hangsugárzókat van módom magamtól egyenlő távolságra helyezni, szóval ha engem kérdezel nincs értelme, csak felesleges fokozat a jelútban.

Rendben,köszönöm.

Ötletként eszembe jutott, hogy mi lenne ,ha a tápbiztosítékot nem mindkét tápágba tenném , hanem a GND (test) ágba. Így mindkét tápág egyszerre lenne biztosítva, és nem szállna el az ic féltápfeszültség esetén. Szerintetek okozna problémát ez a megoldás?

Tévedsz. Nem lenne egyik tápág sem biztosítva. A mondjuk +-35V, az összesen 70V, amit meg is kapna a készülék. Hiba esetén, totális rombolás történne.
Az 1 biztosíték is megoldható, de akkor úgynevezett "egytápos" változat kell, amiben Reloop elévülhetetlen érdemeket szerzett. Itt is megvan a szimmetrikus feszültség, de ez a trafó oldalon nem látszik, mert az áramkör hozza létre a látszólagos GND-t.