Logikusan gondolkozva, minél nagyobb a kimeneten a feszültség, annál jobban világít az optó LED-je a fototranzisztorra, ezért az jobban kinyit, ami azt eredményezi, hogy az IC kimenetén csökken a kitöltési tényező. Ezért a kimeneten csökken a feszültség. Ez a szabályzás.

Értem. Igazából nem is tudom miért gondoltam, hogy az optocsatoló csak 1-0 átvitelre alkalmas...
Ezek szerint viszont érdemes lehet kicserélni az optot is.

Ki kell cserélni, meg érdemes ellenőrizni minden kimérhető alkatrészt is.

Köszi szépen. Amint időm lesz neki is állok, hátha sikerül.

Sziasztok!
Hozzájutottam néhány elektronikus halogén transzformátorhoz. Áruk egyébként elég jutányos...

A kapcsolásuk nagyon hasonlít a kompakt fénycső működéséhez.

Erősítőbe szeretnék tápot készíteni belőle.
Viszont ezek a kedves jószágok csak 20-30 w terheléssel indulnak el, amit még egyenirányítani is kellene.

Hogyan lehetne megoldani, hogy terhelés nélkül is adjon feszültséget?

Röviden, egyszerűen sehogy. De egy végfok+sallang talán elegendő lehet a nyugalmi áram révén a működtetéshez. Egyenirányításhoz csak nagyfrekire alkalmas diódákat használj, sima graetz hidat ne!!! Az alkalmazott tápfeszhez mérten a diódák legalább 4-5x-ös záróirányú terhelést bírjanak el, a pufferek meg alacsony ESR-ű típusok legyenek, máskülönben a szűrés elégtelen lesz, a kondik meg elmelegednek.

Szia!
Egy 20A kapcsoló üzemű tápba leégett ez a tekercs.
Hol lehetne ilyet venni, csináltatni?
Tudsz ebben segíteni?
Ha jól számoltam 11menet van rajta 4 szál
rézhuzalból (párhuzamosan).
Köszönöm a segítséged! ...Tacsa

Mod : Az emilt ne tedd ki, ha valaki kíváncsi rá, megnézni az adatlapodon .

Megméred a huzalátmérőt, zománcozott huzalt beszerzed, ekkor szeded szét, és megtekered, és lesz legalább sikerélményed és egy jó tekercsed.

Sziasztok!

Egyik haverom hozott haza németből egy kis hibás sörhűtőt. Bekapcsolásnál sípol nagyon. Levettem róla a tápegységét szerintem kapcsolóüzemű. A kimenetnél 3 kondi kicsit púpos a tranyó cserélve lehetett mert a hátulja eléggé el van színeződve a panelnek. 10,5 volt helyett 9,5 jön ki. Esetleg lehet, hogy ezzel lenne baj vagy a hűtő másik paneljának? Mert amúgy a hűtő meg se nyikkan.

Előre is köszi.

A szekunder oldali púpos kondi rossz ómen. Kis elszineződés nem számít. Ha kondicsere után nem áll helyre a feszültség, akkor érdemes más után kutakodni. A kimenő fesz. terhelten 9,5 V vagy már terheletlenül annyi?

Helló, terheletlenül annyi.

Én is sípolnék, ha sör nélkül kapnám a hűtőt
A kondikat cseréld ki -mindet- azonos feszültségű és értékűre, mindenképp 105 fokos LOW ESR-re.
Ha elindul, próbáld meg megoldani a jobb szellőzését, hogy ne melegedjen az elektronika ennyire, esetleg egy kis fordulatszámú, alacsony fogyasztású 12V-os ventilátorral. 10,5V-ról vígan elmegy. Ha a hűtőben az elektronika helyét látnánk, lehet, hogy lenne más ötlet is.
Esetleg további képek a másik panelról is?

Holnap elmegyek haveromhoz és csinálok még képeket róla. De amúgy ez egy olyasmi hűtő, hogy a hátoldalán van egy betyár nagy hűtőborda azon egy nagy ventillátor és a hűtőborda van hozzácsatlakoztatva egy alutalpra és maga az a szerkezet hűtheti a sört. Ezen kívül kap még be egy kis levegőt is mivel ebbe ilyen hordós sör ment rég és gondolom a levegővel oldották meg a csapolást. Digitális kijelző az elején ilyesmik. Amúgy Philips nárkájú és nem túl régi.

Remélem a kis vezérlőelektronikának azért még nincs vége. Mert más nem csinálunk hozzá egy nagy trafót. Haver azt mondta mikor megkapták ment meg minden de kint hagyták és úgy reggel amikor deres volt beindították és utána veszett meg.

Peltier elemmel hűt. Nézd meg a táp feszültségét terhelés alatt is. Ha a dértől tönkrement a kapcsolóüzemű tápja, akkor sincs nagy baj, viszonylag egyszerű, és a hibakeresés is. A többi képet várjuk.

Szia Laci!
Köszönöm a logikus ötletet, találtam egy tekercselő, nagyon jófej embert és tekert nekem újat! Bármi tekercseléssel forduljatok hozzám, Tuti "gyógyszerem" van! ...mindent megold!

Amint lesznek képek rakom is fel őket.

Az ígért képek itt lennének, plusz egy doksi. Amint a mérést elvégeztem írok arról is. Annyi, hogy a csapolórész nincs meg.

Még képek + doksi:

Szerintem ezt a panelt is javították már, vagy a gyári gyanta maradt ott. A kézi felirat is erre utalhat.
Ha a tápban sikerült kicserélni a kondikat, és megvan a 10,5V:
először is zárd rövidre a "pump" mellett levő jobb oldali csatlakozót, ez érzékeli a hordó jelenlétét, lehet, hogy a hordó hiánya miatt sípol, és emiatt nem indul. Ha igen szerencsénk van.
Nézd meg, hogy a peltier feliratú csatlakozón meg van-e a 10,5V.
A pump feliratú csatlakozón, valamint a jobb szélső csatlakozón, mely a ventilátort vezérli ellenőrizd a feszültséget. Mivel ezek direktben vannak kötve, a működőképességükről könnyen meg tudsz győződni.
A leírás amit küldtél sokat segített.
Várjuk a fejleményeket, egyelőre ennyit.

Köszönöm szépen kondi csere és után is fogok mérni utána írok.

Na helló. Kicseréltem a 3 kondenzátort, annyi hogy a 2 db 2200µF-os (25v) 85 fokosak, az 1000µF-os pedig 16v-os volt de kicseréltem 25v-ra de majd lehet visszamegy a kicsi. Eredmény; sípolás elmúlt nagyon halk de az tapasztalható, hogy 11voltról felmegy kb. 12,46voltig onnan pedig visszaesik valameddig. Még így nem próbáltam rákötni az elektronikára gondoltam inkább megkérdezem, hogy ennyi voltal rákössem-e vagy ne. Pár kép:

Tesztre megteszi. A kék kondi nem low esr, melegedni fog. A teszt után cseréld ki normális kondira.
Mi sípol? A táp önmagában? A nagyfeszültségű oldalon, a sárga trafó jobb oldalán levő kondit is ki kell cserélni.

Okés akkor megy vissza a kis 16voltos kondi, majd teszt után. Már nem sípol semmi am míg a rossz kondik voltak bent a trafó sípolt. A nagy kondenzátort biztos cserélni kell? Mert az nem púpos semmi nem látszik rajta. Teszt után írok.

Én cserélném. Lehet, hogy rosszul láttam ezen a képen, de nekem úgy tűnt, vagy a fény vetődött úgy. Amúgy a kondi egy fél pofa sör ára az összes meg talán 2 sör. A melegben kiszáradnak, ilyenkor érdemes mindet válogatás nélkül cserélni. A trafó jobb felső sarkánál levő kis elkót is cseréld.

Hello mindenkinek!
Nekem van egy UC3843-as IC-m egy kapcsolóüzemű tápból. Nagy valószínűséggel rossz .A kérdésem az lenne hogy hogy tudnám letesztelni hogy működik-e? (Nagyon egyszerű kapcsolással vagy csak simán multiméterrel)

Teljes a siker, beindul rendesen 1 mp. késéssel. Csak annyi a baj, hogy a képen bekarikázott alkatrész nagyon melegszik. Plusz még annyi, hogy mivel nincs meg a csapolója nem-e lehetne megcsinálni, hogy csak 3 dobozos sört hűtsön folyamatosan? Esetleg a pumpát kiiktatni mert az ugyebár most már az feleslegessé vált.

Az előbb elmaradt.

Jó lenne tudni milyen kapcsolótranzisztor volt benne eredetileg, ha jól látom azt is cserélted. Az első képet amit küldtél azon mintha a típusjelzés utolsó karaktere P lenne, utóbbin nem látszik semmi. Persze, lehet a vaku is bűnös azért, hogy nem látszik. A felfogatására is érdemes ránézni, nem került- e sok hővezetőzsír alá, nem ferdén lett-e felfogatva stb. 6 A megy rajta keresztül.
Csapot meg kellene próbálni szerezni hozzá, luxus lenne egy ilyen gépet lebutítani.

Üdv!

Pont ezzel szórakoztam énis mostanában. Egyrészt az adatlapját tanulmányozd át, van benne példakapcsolás a tesztáramkörre, illetve én ezen az oldalon lévő kapcsolást csináltam meg.
Első körben tápot kell neki adni. Ez a típús 8,5V felett kapcsol be, és 7,9 V-nál ki. Tehát fontos hogy 8,9V-nál nagyobb feszt adj neki, különben nem fog elindulni. Ha megvan a tápfesz, lemérheted a referencia feszt(5V), ha megvan, akkor az oszcillátor kimenetet(kb 1Vp-p fűrész, a táp frekvenciája). Ha ezeke mind megvannak, akkor megépíted a kapcsolást az oldalról, és akkor már a kimeneten a beállított kitöltési tényezőnek megfelelő jelnek kell lennie. Ha kiadja, akkor kimondható, hogy az IC jó.

Sajnos úgy néz ki elég könnyen meghalnak ezek az IC-k, nekem próbálgatás közben, labortápról járatva sikerült tönkretennem 3db-ot, és most sem tudom hogy miért ment tönkre. Az egyiken nem jó az oszcillátor, másikon a ref fesz, harmadikon meg mindkettő jó, de nem hajlandó a kimenetét magasba állítani.

Jó hibakeresést

Köszönöm szépen a segítséget, de kb 1 órával ezelőtt sikerült megcsinálnom a kapcsolóüzemű tápot. Mint kiderült az IC jó volt, a forrasztás öregedhetett el, mert amint vissza forrasztottam a tápba, tökéletesen működött. Ezzel hatalmas mázlim volt