Fórum témák
» Több friss téma |
A kristályra annyi van ráirva hogy41.180 Am,a vevőben meg a távirányitóban is, csak a vevőban lévő kristálynak kitörött a lába és abba kéne egy másik.Vagy vennék bele kristálypárt de nemtudodm hogy milyet mert ilyet nem találtam sehol.Pedig online 40 Mhz volt feltüntetve de mégse az.
Kapható ilyen modelkristály: Bővebben: Link
De az Fm és adókristály nem vevő, és nekem vevő kell. De lehet jó lenne bele. Nem nagyon vagyok otthon a témában.Jó lenne pedig ha valaki tudna segiteni.
A kép csak illusztráció. Ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor hívd fel a boltot. Választék
Sziasztok!
Lenne egy kisebb problémám, amiben a segítségeteket szeretném kérni. Unokatesóim kaptak 2db 40MHz-es távirányítós kisautót, melyek sajna azonos freki révén nem irányíthatóak egymástól függetlenül. A mellékelt képek alapján az lenne a kérdésem, hogy mit változtassak (kvarc, tekercs,stb.) a külön csatornára való átállításhoz? Előre is köszönöm a válaszokat!
Ha jól látom, a vevőben nincsen kristály. Annyit tehetsz, hogy az adóban kicseréled a kristályokat olyan értékűre, hogy a két legtávolabbi csatornán dolgozzanak. A vevőket pedig utána hangolod. Lehet, hogy az adót is kell hangolni. Ha szerencséd van, nem zavarják nagyon egymást, mindenesetre a két távvezérlő adót ne egymás mellett használd.
Üdv!
Adott egy DICKIE márkájú 27 MHz es rádiós távirányítású autó. A vevő részében egy RX-2 J3AFB ic-vel felépített kapcsolás található. A vezetékek leszakadtak a panelről. Van valakinek ilyen ic vel felépített autója amiről esetleg tudna mellékelni egy jó minőségű fotót, esetleg egy leírást mit hova kell visszakötni?
Üdv.
Esetleg ha pár jó képet tudnál csinálni a panelről, akkor meg tudnám mondani. (remélem nem szakadt le az összes vezeték  )
Üdv!
Nem az összes. Kép készítésével még próbálkozom de nem akar sikerülni. Később lesz kép.
Üdv!
Nem sikerül jó képet csinálnom. Google se a barátom hogy esetleg onnan linkelnék képet. A tológomb utáni negatív pólus vezetéke, egy vezetékdarabbal megvalósított átkötés a panel alján szakadt le. A panel fólia oldalán nagyító alatt sem veszek észre kis kiálló vezetékdarabot vagy olyan nyomot ami a vezeték eredeti helyére utalna.
Ha egyik auto taviranyitojaban es vevojeben atalitod a kepen bejelolt alkatreszt akor kicsit masab frekvencian fog az mukodni (a lenyeg hogy mindket alkatresz egyforman legyen elforditva) . Legjobb ugy megcsinalni ha egyikbe atalitod ,majd beindotod a kocsit a taviranyitoval es ugy alitod be a masikat hogy a legjobban talaljanak.
Sziasztok!
Van egy RC elektromos autóm, amivel újabban gondok vannak, de szeretném valahogy megjavítani. Nagyon jó lenne ha megtudnám csinálni, mert ez egy digitális vezérlővel és megfigyelő kamerával felszerelt autó, a távvezérlőn LCD monitorral és oda továbbítja a képet. Minden jól működik, vezérlés, kép hang átvitel, kivéve, hogy nem megy már szinte sehová.. mert lefullad hamar. Azt produkálja, hogy pár másodpercig tud csak gurulni, majd megáll és hiába adok gázt, csak hangos búgás jön a motorból. Ezek után ha várok egy percet addig nem adok gázt és pihentetem akkor újra el tud indulni és menni pár másodpercig majd újra lefullad. Így sajnos eléggé használhatatlan. Próbáltam rájönni melyik alkatrész lehet a gyenge, de nem találtam semmi hibásat. A differenciálművet és a fogaskerékblokkot is szétbontottam, tökéletesen akadás mentesen forog és jól bevan zsírozva. A motort is kikötöttem és közvetlen 6-8voltos akkupakkról próbáltam, kifogástalanul pörgött szinte le sem lehetett fogni olyan hanggal és sebességgel mint egy gyorsvágó motorja. Ezek után már csak az akkura tudtam gondolni, hogy nagy a feszltségesés és a terhelés, de vadiúj párszor használt eneloop NiMH cellákat használok, azoknak bírnuk kellene a terhelést, és még amikor őújabb volt az RC autó bírták is vele és csak 10perc után fulladt le általában. Amikor lefullad, akkor ha felemelem, tehát nem kell a súlyát megmozdítania és úgy adok gázt akkor sem forog a kerék csak a hangos búgás jön a motorból. Mindenképpen pihentetni kell egy fél percig. Próbáltam teszteléshez az akkuval sorba kötni ampermérőt, 0.5ampert mértem haladás közben néha votl csak ugrás az is max 0.8 amper. Az RC autón eddig csak minimális módosítást végeztem ezeknek szerintm nem lehet köze a meghibásodáshoz. Először is 6db ceruzaelemmel működne, de mivel ceruzaaksiról használtam ami kisebb feszültségű beiktatam sorba elsőnek 1 majd még egy cellát azaz most 8db eneloop ceruzaaksi van sorbakötve az áramforrásként nem 6db ceruzaelem, 9volt helyett névlegesen 9.6voltot kap 1.2volttal számolva plusz a feszültségesés. Megjegyzem az elemtartó leágazása nagyon furcsa, mert az áramot eredetileg nem csak a 6celláról veszi le, hanem van egy leágazás az 5. cella után, és mintha azt használná fő áramforrásnak és plusz egy cellát meg valam referenciának talán, ez nemtudom miért van. a plusz 2 cellát természetesen a másik oldalról toldottam be, így a plusz leágazás szintén 1 cellányival van novelve. Ha tudnám miért ez a külön bekötés próbálkozhatnék más áramforrással is pl. liPoli pakkal. Ezen kívül az egyetlen módosítás amit tuningként eszközöltem, hogy a kerekekre ragasztottam pár milliméteres plusz gumi bevonatot, hogy 5%-al megnöveljem az átmérőt, és növeljem a bordázatot, így át tud menni a küszöbön és nem csúszik meg a kereke. Már ha hajlandó lenne elindulni... Csatolok képeket amin látszik - a jobb oldal az elemtartó leágazás 5 (vagyis már 7) cella után, valami kondi szerű valamivel sorbakötbe. - felülnézetből a motor PCB része (motor 2 vezetéke épp kihúzva), illetve a digitális antenna egység - a bal oldali nézet, az elemtartó leágazás 6 (vagyis már 8) cella után, illetve a motor a differenciálműblokkal Mit lehetne tenni, hogy újra működjön? A motor PCB-n van 4 kisebb tanyó és 3 nayobb méretű, talán azokkal lehetne növelni a kakaót? Esetleg próbáljam ki 6db alkáki elemmel a 8db eneloop akku helyett? Esetleg próbáljam sorba másik DC motorokkal, hétha mégis az a ludas? Gondolkodam másik motor beszerzésén is mivela motorból jön búgás, de lehet csak pénzkidobs lenne, modell boltban egy nagy nyomatékú crawler motor 8-15ezer Ft, http://modellfutar.hu/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319ed...k3.jpg kínából tudnék rendelni 12voltos motort, amin van sebességcsökkentő fogaskerék feltét 2ezer forintért, de az meg mindössze 5-80 RMP-re csökkenti a sebességet, az pedig nagyon kevés 2-5000-szer lassabb mint egy átlag motoré ha el is fogadja a 12voltos motort és beletudom szuszakolni a kaszniba. http://www.dealextreme.com/productimages/sku_91624_1.jpg üdv, GB.
Nos ha a simma kinai vezérleses 27 Mhz es autót alakítottad at amit a Tescokban is kapni akkor az akuknál a következő a felállás:
Előre menetbe 2 sebességfokozatod van. A hátramenetet, az előre haladát alacsony sebességfokozatban, valamint a térítést bíztosítja, a több akku. Az a plusz akku az a második gyorsabb sebességfokozathoz kell. Ami esetedben a hiba oka lehet az, hogy előre haladáskor a motrod felmelegszik. és a tengelyeden megfordul a fogaskereked, és amig le nem hül addig csuszik rajta, főleg ha jó sok kenőanyagot tettél oda. (tapasztalat) A másik probléma ami még lehet a motort vezérlő tranzisztorok a végükhöz közelednek. Ebben az esetben meg kell mérni őket, és kicserélni. Ha valamelyik sérült, ugy ajánlott az osszes tranzisztort kicserélni ami a meghajtást bíztosítja, és ellátni őket hűtőbordával. A kínaiak kispóroltak a bordákat, és sokszor emmiatt zarlatosak lesznek a ranzisztorok. Ui : Budapesten a Konrad-ban vannak elektromotorok, igaz drágák... Ha profi modellmotort keresel akkor az origomodell-t tudom ajánlani, ott van nagy választék, csak győzd pénzel!
köszönöm a választ.
Nem az olcsó kínai autót alakítottam át, ez gyárilag ilyen, csak plusz 2 ceruzaakkut kötöttem sorba mivel mindig azt mutatta a távirányító az aksikkal elem helyett, hogy eleve merült a telep mivel kisebb a feszültsége az nimhnak az alkáli elemnél. Kettő sebességfokozata van egyébként, de nemhinném hogy a plusz 1.2Voltot kapcsolja be ,ert 3szor gyorsabban halad ha bekapcsolom a nagy sebességmódot, csak olyankor nagyon durván elkoptatja a műanyag siklócsapágyazást a kardántengelyen, mintha kifúrná magát a vázból, mivel műanyag alkatrészei vanak és egy-egy fém rúd a csapja a kardán gömbjének, ami fúróként vájja szét a tegely felfüggesztés műanyagját. Ez a része igen olcsó, de megnéztem nem ott akad el, sajnos a motor nem kezd pörögni csak búgni, de csak ha az autóban van, ha kiszerelem rendesen működik a motor gyengébb akkupakkról is. Valami mintha nem lenne jó a vezérlésen. Megnézhetem még esetleg voltmérővel mit mérek a motor kábelén esetleg menet közben és amikor megakad. A motorból búgás jön, amikor megáll és nem hajlandó elindulni de ez olyan, mintha nem forogna a tengelye azaz nem olyan mintha csak szimplán csúszna egy fogakerék a tengelyen, mivelha megemelema földről akkor sem kezdi el pörgetni, hanem mint amikor küzd a motor az elindulással vagy szikrázik valami amolyan morajlás szerű hang. A két kis tekercs és a kondenzátorok mi célt szolgálnak a motor kivezetésénél? Azt is átkell tennem, ha másik DC motorral kisérletezek vagy az csak valami zajszűrő? Csatoltam képet róla! (Conradbol épp most rendeltem másoz alkatrészt, ha tudom akkor egy postaköltségbe befért volna.) üdv, GB.
Szerintem mi lenne ha szétberhelés előtt kipróbálnád az eredeti elemes bekötéssel? Ha úgy jó (akár csak tíz percig is), akkor másfelé kell elindulni, mint ha nem jó (ez esetben te k*rtál el valamit).
A tekercs és a kondi valóban zajszűrésre van.
Itt látható pár videó ilyen fajta működőképes állapotú RC-XD autóból, ha ez segít milyen típus:
http://www.youtube.com/watch?v=fs0mpZ3KlfI http://www.youtube.com/watch?v=ahkSRzyD3ms http://www.youtube.com/watch?v=Pl6QiM7xW00 http://www.youtube.com/watch?v=o76I87ArlQg
Jó ötlet, erre én is gondoltam.
Kipróbálom, csak az a helyzet ezzel a plusz 1 vagy 2 ceruza akkus módszerrel is működött még 1 hónapja, amikor legutoljára próbáltam, és tovább is bírta, mint csak 6 akkuval, jófajta tartóselemmel pedig nem túl gazsdaságos (10perc és lemeríti elvileg) és pénztárca kímélő , ha mégis az eneloop-ok nem bírnák a terhelést újabban. Köszi, GB.
ma is tesztegettem és a motorra gyanakodtam, ám ha nincs terhelés (azaz a motor nem forgatja a kereket és nem fogom le hogy erölködjön egy jódarabig) akkor nem akadt el, illetve a motort újra kiszerelve 6voltról is vígan pörgött hiba nélkül... kicsit jobban megnéztem mi lehet még a gond
nem tudtam mi az az alkatrész ami az elemtartó pozitív pólusaira sorba van kötve mielőtt az áram elérné a motor PCB-t, most megmondtk, egy öngyógyító biztosíték. http://www.supertech-elec.com/electronic/PTC/JK30.htm a fotóimon is látható, a vezérlő egység tápja van jelenleg 5+2 ceruzaakku után kötve egy JK30-135 azaz 1.35Amper után megszakító öngyógyuló biztosítékkal sorba, a motor PCB áramforrása pedig 6+2 ceruzaakku után egy JK30-110 azaz 1.1Amperkorlátos öngyógyuló biztosítékkal. Az elméletem most az, hogy az 1.1Ampert eléri néha a motor PCB áramfelvétele a motoron lévő nagyobb terhelés miatt (bár nem tudom miért nem egyből, hanem pér méter megtétele után) majd ez a biztosíték lehet ami lekapcsolja talán, és azért kell várni. A terv, hoyg rövidrezárom a JK30-110-est és úgy próbálom, hátha megoldja aproblémát, csak egyesek szerint megsüthetek vele valamit a motor PCB-n... Ha kipróbálom kiderül.
Nem egyszerűbb lenne sorba kötni egy áramerősség mérőt? Másrészt viszont ha tényleg az a gond, nem véletlenül old ám le az a bizti, ugyan úgy ahogy nem dísznek tették bele hogy átkötögessük. Ennél már az is jobb ötlet lenne ha kicserélnéd egy lassú nagyobb áramot bíró üvegbiztire tesztelés idejére
Ha átkötözgeted a biztosítékot, akkor lehet legközelebb már nem ide kell írnod, hanem a 'füstgép előállítása házilag' topicba!
Szerintem ha már mindenáron ki akarod onnan venni, akkor inkább köss vele sorba még egy izzót is, és látod ha sok az amper. De a műszer se rossz ötlet 
Kikötöttem a biztosítékot és kipróbáltam.
Ment a kisautó előre és hátra rendesen, néha kicsit belassult és erőlködött, de jobban bírta, viszont a 4db nagy tranzisztor nagyon forró kezdett lenni, mert nincs rajta hűtőborda ezért mindig kicsit pihentettem. Azt tervezem, hogy teszek mindegyik nagyra egy-egy hűtőbordát. Aztán egyszer csak nem akart hátrfelé menni csak előre, a hátramenet teljesen tönkrement a motorvezérlőn  Hiába pihentettem, hagytam lehülni, kapcsoltam ki meg be ha hátramenetbe kapcsolok nem indul el, viszont a kormány és az előremenet még jól működik de nem kínzom tovább. Szerintem ki kellene cserélem a tranzisztorokat olyanokra, amelyek bírnak 1.1amper fölött is, és megtalálni melyik ment tönkre. Ebben kérném segítségeteket, persze én is vadászom a leírásokat a tranzisztorokról. Csatolok makrofotókat a PCB-ről és alkatrészlistát. Mi mehetett tönkre? Mivel lehetne helyettesíteni ami elbír nagyobb áramot? A lista ide is bemásolva: Nagy tranyok (2db van mindbol): ------------------- UTC NFCG B772L UTC NDCS D882L Kis tranyok (2db van mindbol): ------------- K MPS 8550D 021 K MPS 8050D 026 SMD tranyok hátoldalon (6db van beloluk): -------------- 1HC N8 (talán lehet úgy kell olvasni: 1H.C Z végtelen ki tudja) +4db zehner dioda +SMD kondik +1db puffer elko tápfeszen
Nos igen, pontosan azt csináltad amire azt mondtuk hogy ne csináld. Tanulópénz...
D882L -> 2SD882 -> 2SD1913 Bővebben: Link B772L -> 2SB772 -> 2SB1274 Bővebben: Link Reméljük csak ennyi a baja.
Üdv.
Valószínű, hogy az egyik 2SD882 vagy 2SB772 ment ki szakadásba. Ezt ki tudod mérni. A másik, hogy eddig valószínű azért nem volt probléma, mert a gyári fesszel ment ami-t így is valószínű épp elbírt, mert a kínaiak nem tervezik fölé áramköreiket. Most valószínű azért old le a bizti mert a nagyobb feszed miatt a motor kollektor átvezetőinél elkenődött a szénkefe, vagy a rézlap kopott, ha szénkefés ami valószínűbb, akkor a motort szét kell szedni teljesen, és kitakarítani teljesen, főleg a kollektorátvezetőknél, mert abból valószínű 3db van (ez réz és a tengely alján van az ilyeneknél henger alakba 3 felé választva) azok között teljesen ki kell takarítani, mert oda kenődik be a szénkefemaradvány és ez vezet, így kisebb lesz az eredő ellenállása és ezért jobban fűt is a tranyód persze. Szóval 1 motortakarítás a másik pedig vagy nagyobb "teherbírású" tranyók vagy a rossz tranyó csere és hűtés, ha mást nem egy alu lap. Ha valami kérdésed van nyugodtan kérdezz.
Szia!
Köszönöm, hogy segítetek! Azt viszont nem értem, hogy miért gondolod, hogy nagyobb fesszel hajtom meg, mert gyárilag 6db 1.5Voltos elemre van tervezve, és én 8db 1.2Voltos aksiról üzemeltetem, ami szintén 9.6 Volt csak az eredeti 9 Volt ellenébe, tehát elenyésző a különbség, 6 aksival alig indul el, már merültnek jelzi egyből (a távirányító LCD kijelzőjén mutatja az tápegység állapotát) Ezért kellett emelnem a cellák számát, mert az akku kisebb feszültségű mint az elem. Amikor frissen vannak töltve akkor megy csak 11volt fölé egy rövid időre (1.4Vx8 azaz 11.2Volt a max amit kapnak 9volt helyett de azt is csak amikor frissek az aksik, hamar leesnek 1.2volt környékére és alább is, főleg hogy 1 amper körül terhelődnek ha megy a motor plusz a vevőegyég és webkamera fogyasztása stb, az a kör pedig egy 1.35Amperes biztosiítékra van kötve tehát terheli acellákat, ha nagyobb biztosítékot terveztek, mint a motor meghajtása amit 1.1amperes után kötöttek be.) A motortakarításnak pedig nekikezdek, de nemlesz könnyű szétkapni, nem az a könnyen szerehető fajta! Eleve azajszűrós panel is jól rávan forrasztva mögötte műanyag a motorház hátulja, nem az profibb motor. Mindenesetre a motor nagyon gyorsan fut és jól működönek tűnik ha kiveszem a tökból és egy 6voltos kis akkupakról közveten meghajtva vígan pörög, de amikor benne van a differenciálműbe és hajtja az áttétet és a kerekeket akkor nagyon erőlködik, mert elég gagyi műanyag a differenciálmű és kiegyensúlyozatlanok a kerekek 2millis kotyogású műanyag tengelyen futnak a kerekek is tehát gondolom ezért is anagy áramfelvétel, mert gyenge a csapágyazás és nagy a lötyögés a futóműben. Egyébként kipróbáltam, hogy egy kb. 4x ekkora 12voltra tervezett motort kötök be (az volt kéznél, egy rosz nyomtató fejmozgató motorja) és ha a motor mégis nagyon gáz, akkor arra cserélem, csak fizikailag sem fér a differenciálműhöz, a fogaskereket sem lenen könnyű áttenni mert 2millivel vastagaba tengelye és sokkal lassabb a fordulata (kb nem is kellene már a lassító fogaskeréksor a differenciélmű előtt), főleg, hogy a motor lassu üzemmódban kap 5voltot terheletlenül (3-4Volt terhelve) és gyors módba kapna 8.5 voltot ami a 12volthoz képest kevés. Az is furcsa, hogy van lassu üzemmód amikor csak 5 voltot akar neki adni, és szerintem olyankor regulátorként működneka tranzisztorok tehát akkor melegszik jobban, mint amikor az összes kakaót (teljes akkupakk feszültséget minusz a diódák esése) ráadhatom a gyors üzemmódban. Tehát a lassú üzemmód az lehet nem is akku kimélő hanem csak pocsékoló mód, maximum a mechanikát kíméli, hogy ne fúrja szét a gyorsan mozgó tengely a műanyag tokozást.
Köszönöm!
Megpróbálom beszerezni a javasolt 60voltos (tudom nem az számít) viszont TO220, jobban hűthető tranzisztrokat! Reméljük, hogy aztán működik, és nem egy SMD cucc ment ki... Az miért van, hogy a 2SB772-t nem látom a hestore-ban viszont 2SD882 az van, pedig a leírások szerint ezek párban járnak? Addig is Boldog Új Évet Nektek!
Az elenyésző különbség, és a biztosítékon eső feszültség a tranzisztorokat megvédte. Amíg volt biztosíték.
Üdv.
Igen az egy dolog, hogy 1,2V a névleges fesz az akkunál de az már a merült érték tehát ugyanott vagy majdnem mind az elemmel, csak ennek a töltött feszültsége, mármint az akkunak 1,4V. Szóval nem sok a különbség tehét számold csak ki mennyivel adsz neki többet  1,5Vx6=9V (de már indulásnál esik kb 1,4 re... ez az elem) Az akku 8x1,4V=11,2V (és ez nem esik olyan hamar le)
Csak azért azt se felejtsük el amit kolléga fentebb már megpendített, hogy kínaiék nem szeretik ha valami sokáig működőképes! Ha elemről hajtod a motort, akkor az azért nem tud annyi áramot leadni, mint egy akkumulátor! Max gyorsabban merül és kész. Ha az "akkupakk" végeit rövidre zárod, akkor leég a vezetékről a szigetelés, ez kóstolta meg a tranzisztorod, amit már a biztosíték sem védett meg a nagy áramtól. A nagy áram meg ezek szerint a "profi" mechanika kotyogása miatt keletkezett, ami lefogta a motort.
Szerintem ha megvan a tranzisztor, akkor rakd bele, és csak annyi időre próbáld ki, hogy elindul-e! Ha elindul, akkor gyorsan kapcsold ki mielőtt ezt is leégeted, és inkább a mechanikát javítsd ki! Hiába is tennél bele erősebb motort meg hűtést, maximum azt éred el vele, hogy megeszi a fogaskerekeket! Ha a tengelyek már szépen futnak, akkor meg lehet próbálni megint összerakva (és persze hűtéssel)! Hajrá!
szerk.: gammabutának szántam, csak benéztem, bocs
üdv,
Sajnos mivel mindenütt leltárazás van nem találtam még megfelelő tranzisztorokat, várnom kell vagy 2 hetet Ez az egy fajta volt raktáron (nem is drága, csak 210Ft brutto) az egyetlen elektronikai boltban ami nyitva van a városban: 2SB826 50V/12A http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SB826.pdf Sajnos viszont a párja a 2SD1062 nincs raktáron, így nem tudom kicserélni az összes tranzisztort egy darabig. Gondolom a PNP azonos teherbírásút mindig a hasonló javasolt NPN párjával érdemes összeépíteni csak, NPN meg nincs raktáron |
Bejelentkezés
Hirdetés |
