Szia!

Lehet, hogy ez most OFF kérés, de szakmai szempontból indokolhatnád ezt az mondatot mert nem értem:

Miért pont "főleg fűtő üzemmódban"? Fűtés esetén legegyszerűbb a ventilátort max. fordulatra kapcsolni és kész. Nagy rendszerek neves gyártók is ezt teszik.
Hűtésen miért nem egy nyomáskapcsoló kapcsolja a ventilátort? Ehhet még különösebb vezérlés sem kell. Lásd hűtőkamrák.
Én mereven elzárkózom a Made in Bóvli gépektől, de hogy ennyire bóvli legyen nem hittem volna. Megjegyzem én Daikin, Toshiba, Sanyo, Mitsubishi klímákon kívül nem foglalkozom mással. 100-ból egyszer talán. Ezeknél már ON-OFF korban is elég volt a 4 eres vezérlés nagy rendszerek esetén meg a 2. Igaz utóbbi nem volt ON-OFF kivitelben az elmúlt 10 évben.
Láttam már klímát ahol 8 ér volt a vezérlés és még jött hozzá a betáp.

Szia!
Hűtés üzemmódban a kültéri ventillátor együtt indul a kompresszorral , itt lehetne polemizálni , miért nincs egyéb vezérlés. Csak halkan jegyzem meg , neves gyártok sem mindig veszik a fáradtságot a nyomásszabályzásra...főleg az on-offos gépeknél! Minek ? Nyáron nincs nagy jelentősége!
Fűtésnél pedig a beltéri szenzorok értékei szerint késleltetve vagy ritkán kapcsolja be a külső ventillátort a panel. Főleg a 407 C-s gépeknél. Ezért van a beltériben külön kis reléje a kültéri ventillátornak. Ezért kell az 5 eres kábel.

A neves gyártók gépeit ne hasonlítsuk, főleg a Daikint, a mai barkácsáruházas gépekhez. Az ócsóság mindenekelőtt című fejezet nem teszi lehetővé a tisztességes megoldásokat. Az energia meg nem számít , mármint a gagyi gyártóknak...!

Sziasztok!

Valaki salgótarján környékén nem vállalna split klíma felszerelést?

Várom a privát üziket. Köszönöm! Előre is!

Sziasztok!

A héten üzemeltem be egy használt Hitachi split klímát, sima ON/OFF, 3,8kW-os. Teljesítménye jónak tűnik, 4...10 fokos levegőt tud adni anélkül hogy a szívócső deresedne. (ellenben a kapilláris után szinte mindig deres)

Annyi problémám van vele, hogy üzem közben a beltériből fortyogó hang hallatszik, kb. mint mikor a kávét gőzölik, és nem is annyira halk hogy normálisnak tűnjön. Azért nem vészes, a legnagyobb venti fokozaton már elnyomja a levegő áramlás zaja, de szerintem nem jó így. Van valami tippetek mi okozhatja?

Hűtőközeg hiány!

Szia!

Kösz a gyors választ, ennyire egyszerű/egyértelmű a dolog? Esetleg olaj túltengés vagy habosodás nem okozhatja? Én is gondoltam h lehet kevés a gáz, mert a kapilláris előtt lehet hallani mintha nem folyamatosan folyadék érkezne, hanem gőzbuborékok lennének benne, de olyan jól hűt, meg mérlegről is töltöttem, próbáltam más hibát találni

És akkor töltsek rá mindig egy keveset amíg el nem csöndesedik?

Feltételezem, hogy R407C van benne. Ezt a gázt nem érdemes utántöltögetni mert instabil lesz. Főleg, ha szivárgás miatt kevés a gáz. A pontos töltetet bele kell tenni !folyadék! állapotban és kész. Ha akkor ezt csinálja lehet részleges dugulás is.

Sziasztok!

A vákumolással kapcsolatban szeretnék kérdezni. A vákumolás "pontosan" mire szolgál? Arra, hogy a csatlakozásoknál a tömítettséget tudjuk ellenőrizni, hogy később ne szökjön el a gáz? Csak, mert ha úgyis fel lesz töltve hűtőgázzal, akkor valamennyi túlnyomás lesz a rendszerben. Jól gondolom vagy teljesen rossz felé járok? Légyszi segítsetek ebben!

Köszönöm előre is!

Üdv.!

Cél az idegen gázok eltávolítása. A vákuum próba is szolgál ellenőrzésre, de nem ez a fő célja.

Szia!

Ez még R22-es, folyadékként töltöttem. Lehet hogy a kapillárisba került valami szennyeződés? Úgy néz ki, hogy a folyadékvezeték egy nagyobb, lapított rézcsőbe érkezik, amiből két kapilláris jön ki párhuzamosan. Ezek teljesen egyformán deresednek, ha sokáig jár egyhuzamban az elpár másik végén is deres 1-2 könyök, de egyformán mindkét irányban.

Az R22 volt a második legjobb hűtőközeg. Akkor nyugodtan próbálkozz utántöltéssel és töltheted gázállapotban. De lehet valahol szivárog a rendszered. Ebben az esetben a dugulást kizárnám.

Szivárgás, hát nem tudom, rögtön fortyogott amikor feltöltöttem, és az nincs egy hete Persze ettől még ereszthet, majd megnézem vagy kérek kölcsön detektort.

Most néztem, a kültérinél mérve a túlhevítés 9...14K, ha az elpár végének hőmérséklete és a kültéri szívócsonkján a telítési hőmérséklet közt csak 9K, de gondolom a hosszú szívócsövön esik valami nyomás, tehát az elpár végén alacsonyabb mint amit mérek, így az elpár végén a túlhevítés is több lehet. Na szóval ez így sok, tehát töltök egy kicsit

Igazából amikor töltöttem hűvösebb volt, akkor még több volt a túlhevítés, de örültem neki, mert a kocsiban meg pont az a gond hogy kevés a túlhevítés. (Asszem abban az "első" legjobb hűtőközeg van, ha jól értettem szavaidat ) És most esik le, azt is addig kellett tölteni hogy a nézőüveg bubimentes legyen. Na majd mindjárt jól lemegyek azt megmérem azt is, hőmérővel idén nem néztem, de múlt nyáron nem egyszer deresedett a szívócső és csöpögött a kompresszorról a víz, bent meg el se érte az elpár a +4fokot h kikapcsolja a kompresszort.

6-8K között illene lennie a túlhevítésnek, de kapillárcsöves rendszernél nem nagyon foglalkoznék ezzel.
Alapból vákuumal beszivatnám a gyári töltetet és max hűtésen 10 grammonként adnám neki a gáz míg be nem áll a kb. 5°C párolgási hőmérséklet. És R22-t nyugodtan küldheted légnemű állapotban.
Autónál még neccesebb a dolog (R12) mert a fordulatszám is befolyásolja a mérési eredményeket. Bár az autó klímákhoz nem nagyon értek.

Na pont úgy lett ahogy írod Max hűtésen 9fokos levegőt fúj, minimumnál 3-mat, és ekkor tartós üzemnél izzad a kültéri szívócsonkja, de max. hűtésnél nem. A fortyogás megmaradt, bár jelentősen csökkent, ahogy a kapillárisok ficergése is, pl. max. hűtésnél nem is csinálja. (A fortyogást meg elnyomja a venti

A kocsinál fordulaton se javul a helyzet lényegesen, sőt pl. 1500 és 3000 között alig érezni különbséget, alapjáraton persze rosszabb, de szerintem 450es fordulaton egyik kompresszor se szállít eleget, ez nem a klíma rendszer hibája

Tehát ott az van hogy az elpár még minimum ventinél sem hűl le eléggé, ugyanekkor a kompresszor szívócsöve túl hideg. Az elpár/kondi tiszta, ventilátorok működnek, létezhet hogy az expanziós szelep a hibás?

Az autóban megvan a megfelelő gáztöltet? Amúgy, ha tényleg R12-vel megy akkor nem lehet mai darab így a dugattyúk kopása sem kizárt a kompresszorban. Egyszer szétszedtem egy autó kompresszor amit kicseréltünk. Talán 2 dugattyú volt ép. 1 beszorult és leszakad a többi meg gömbölyűre kopott.

Az otthoni klímádba eddig mennyi gázt tettél bele és mekkora a csövezési távolság ill. szintkülönbség?

A kocsit addig töltöttem amíg bubimentes lett a nézőüveg, és ez kb. megegyezett a gyári töltettel. (Ami másfél kila ) A gép nem mai, jövőre lesz 30. A kompresszor újabb, csak 20 éves, egy olyan kocsiból ami 10et állt, szóval elvileg nem annyira szar.

A Hitachiba 1,2kg-t töltöttem először, aztán még pár szusszantást tegnap, azt már nem mértem, de nem volt sok. Majd megmérem a palackot mennyi maradt. Most figyelem, a zaj majdnem olyan mint volt, talán akkor szűnik meg ha hosszasabban megy. A szintkülönbség effektív nem nagy, kb. 1m, de úgy hogy fölmegy a cső 1,5-öt, aztán visszajön. 11,5m a távolság

A legfontosabb célja a bekerült nedvesség minél nagyobb mérétkű eltávolítása. Az idegen gázok nem csinálnak akkora zűrt mint a bekerült-bennmaradt nedvesség!!! Lásd a szűrő beépítés okát!!

Csak egy apró kérdés: a túlhevítést hogy és mivel mérted ?

Alapvetően a rendszerbe került nedvesség eltávolítása a legfontosabb célja. A nedvesség a hűtőrendszer halála.
A vákumolás önmagában megtévesztő lehet a tömörség ellenörzésére, saját szívásom és lustaságom a legjobb példa erre! A vákum összeszívhat úgy kötést, repedést hogy az istennek sem mozdul meg a manométer, csak amikor megkapja a nyomást, akkor derül ki, hogy tömörségi gond van.
Az ellenörzésre a nyomáspróba a legbiztosabb módszer, ez is száraz nitrogénnel illik elvégezni. Régen 2 csíkkal jelölt palack volt az erre megfelelő.

Távolt áll tőlem, hogy szakmai vitát indítsak!
A nedvesség valóban nagy ellenség ezt kihagytam. De az idegen gázok is épp oly veszélyesek. Nézz meg egy száraz nyitrogénnel kevert rendszert, hogy hogyan fog üzemelni. És itt most ugye legalább 50 kW hűtésről beszélünk.
Kis gépek, kis rendszer... Gondolom te is hallottál már a következő kijelentásről: "Ó ki kell szellőztetni és jó az úgy"
Amúgy a vákuum próba épp oly fontos mint a nyomás próba. Volt már, hogy 40 bar -t tartotta a rendszer a vákuum meg 'elment'.
Szilárdsági és tömörségi próba után tölögetünk csak. [off] hivatalosan.

Javaslom keresd mert a gyári leírását. Lehet sok neki a 13m cső. Nem szállít megfelelően a kompresszor. Ellenőrid teljes hűtés mellett az áramfelvételt. Bár félek jobb, ha elfogadod, hogy ilyen a hangja.

Megvan a leírás, lehetett választani 15m-es csővel is, bár az átmérőt nem írja. 6/12 volt rajta, én is ilyet tettem. Nem lehetetlen hogy "ezilyen éskész", végülis a típus 1987-ben jelent meg (ez egy kicsit újabb példány + szerintem nem használták, mert gyári fényes minden alu része a kültérinek is), és elég hangos az egész, szerintem irodák részére készült. Ezt a fortyogást simán elnyomja a venti hangja egy nagyobb fokozatban, meg 1-2 perc után így sem zavaró. Az áramfelvétel ventikkel se több mint 1200W, a leírás 1390et ad meg. Bár a rátöltés elött még vagy 50 Wattal kevesebb volt. Ha túl nagy lenne a fojtás az így kiderülne?


Na és ez a másik kérdés, most úgy megy hogy 20...40 s-ra kapcsol be a kompresszor, és utána kb. kétszer ennyit áll. Nem túl sűrű ez a kapcsolgatás szerinted? OK hogy alig veszek le róla teljesítményt, nade akkor is, szerintem hosszabban kéne mennie.

A túlhevítéshez a nyomást a szerviz csapteleppel mértem (innét a telítési hőmérséklet), a valós hőmérsékletet meg egy külső hőmérővel, aminek az érzékelőjét armaflexszel rászigeteltem a csőre a nyomásmérés helyén. (ill. a lakásban mértem külön a beltéri után és a kültéri elött is kíváncsiságból, a kettő közt megy a hosszú cső)

A két hőmérséklet különbségét vettem túlhevítésnek, remélem ez nem túl nagy hülyeség

A kocsiban is mértem ma menet közben (bár a nyomásmérő nem volt rajta, meghaladná a képességeimet a két műszert leolvasni, értékelni és vezetni egyszerre De az van hogy fordulaton 0 fok körüli hőmérséklet adódik a nyomás szerint, a valós pedig minimál ventinél 2fok körüli, max. ventinél 8...12fok.

Ezek után nem értem, hogy az elpárban levő +4fokos kapcsoló miért csak ünepnapokon kapcsolja le a kompresszort még minimál hűtésnél is? Hát ha az elpár végén 2 fokos a cső, akkor az elpárnak se kéne sokkal melegebbnek lennie, pláne annak a kevéske levegőnek amit olyankor befúj. Közbe meg a levegő sem elég hideg, annak ellenére hogy 100% recirkuláció van, tehát kintről se pára, se meleg levegő nem jön.

Az 1200W az ugye a villamos teljesítmény és nem az áramfelvétel. Persze következtethetek, hogy 1200W és 230V feszültség az hány Amper, de ez itt mégis csak váltakozó áram ezért jobb lenne az áramfelvétel.
Nem írod a klíma teljesítményét. (hűtési)
Nem kizárt, hogy ez ilyen és kész, de a gyakori ki-be kapcsolás magasnyomású hibára utal. Kompresszor védelem.
Lehet, hogy túltöltöted.
Oké, hogy lehet választani 15m csővel, de a gyári töltet hány méterig elegendő és felette méterenként hány gramm plusz töltet kell?
Ha ezek rendben vannak akkor tényleg ilyen és kész.
[off]
Megjegyzem R22 tiltott hűtőközeg. Az, hogy neked van az egy dolog, de a minősége mindenképpen kérdéses.
R12 esetén (autód) ez atványozottan igaz.

Sziasztok!

Köszönöm szépen a válaszokat a vákuumos kérdésre!!!

Szép napot!

Alapvetően az elpár kilépőoldalán kell/ene/ nyomást és hőmérsékletet mérni, akkor kapod meg a túlhevítés értéket.
De kapcsöves adagolásnál sok értelme nincs, mert az efféle adagolás méretezése és tervezése egy meghatározott nyomáskülönbségre van alapozva. A splitklímánál meg ugyebár eléggé szélsőséges hőmérsékletek lehetnek a kültéri környékén!
Na pont a változó adagolás miatt van a kompresszor oldalán a tartályocska, benne egy nagyon finom szövésű fémháló, hogy az esetleges folyadékütéstől megóvja a kompresszor mechanikát.

Nemcsak hogy hallottam , valamikor a splitek őskorában egy neves gyártó oktatófilmjében így mutatták a beüzemelést.

"Volt már, hogy 40 bar -t tartotta a rendszer a vákuum meg 'elment'. "
Akkor szerintem nedves lehetett a rendszer...???

A nagy rendszereknél nyilván az idegen gáz sem maradhat bennt, bevásárlóközpont méreteknél akár 72 órás folyamatos , több szivattyús vákumozás sem volt ritka, de itt ugyebár komfort klímáról társalogtunk

Semmi gond, az áramfelvétel 5...5,5A között mozog, a hűtési teljesítményt a bevezetőben írtam, 3,8kW. Kompresszor védelem csak a melegre van, egy nyomáskapcsoló sincs a rendszerben. A töltet úgy van megadva, hogy a kültéri 800g, a beltéri 225g, és 5mcső ennyi, 10m annyi, 15m meg amannyi gramm pluszban, így kalkuláltam a töltetet. A hűtőközeg minőségen én is gondolkodtam, de nem tudom mi baja lehet, főleg ha folyadékban töltöttem?

Hát igen, csak az elpár végén nincs nyomásmérési lehetőség Csak a kocsiban. És ezek szerint akkor a kapilláris adagolás tényleg egy munkapontban működik jól (így gondoltam én is), de akkor nem lenne jobb úgy csinálni hogy fölteszek egy expanziós szelepet amin van érzékelő, azt rá az elpár kilépőre, a kültéri után egy nagy folyadéktartályt? És akkor egyszer telenyomja a tartályt+hűt, kikapcsol amikor túl magas a nyomás, utána meg ketyeg a tartályból.

Meg azt néztem, hogy ezen elég kicsi ez a tartály a kompresszor oldalán (ráadásul úgy emlékszem h a nyomó oldalán van de ez nem biztos), ha önvákuumolással visszaszívatnám a hűtőközeget, el fog az férni a kültériben folyadékütés nélkül? Újabb klímákon sokkal nagyobb ez a tartály.

Tiszteletem Mester urak!
Az alábbi problémával nem tudnak boldogulni a helyi szakik!
LG Art Cool 3.5 KW split klíma. Az elpárologtatóról belecsöpög a víz a ventilátorba és permetezi ki a hideg levegővel. Deresedést nem látni, a gáznyomás (410 gáz) rendben. 2 részből áll az elpárologtató, függőleges és egy 45 fokban álló. A ferde részről alacsony fordulaton is belecsöpög a kondenzvíz a mókuskerékbe.
Tippeket kérek, esetleg valaki találkozott már ilyennel!
SOS Mert * meleg van!
Előre is köszönöm!