Mindegy melyik szálra kötöm be? ..vagy mindenképp arra a szálra kell kötni amelyiken bejön a 220V a konektorból?

Szín szerint kötöttem azaz a barnára tettem rá, mert barna-kék-zöldsárga közül a barna lehet csak a fázis.

De amikor kipróbáltam önmagában égő nélkül mégsem azon a szálon jön a 220V! és a másik végén amelyik az inverter panelra megy ott pedig megvan a feszültség.

Lehet ezért vágta ki legutóbb a biztosítékot, mert fordított kötéssel gyártották a tápkábelt és ezért volt az, hogy a trafón a megszokottól ellentétes oldalon ment a feszültség?

Mindegy. Ugyanis az, hogy vajon a barna-e a fazis, csupan attol fugg, hogy a dugot hogyan dugtad be (jo esetben, ugyanis a konnektorok kiosztasa sem egyseges).
A zoldsargat meg a legdurvabb kontarok is tiszteletben szoktak tartani, de sajno 100%-os nem lehetsz benne.

Szia.

Ebben pillanatban a következőre gondolok:

Zavarszűrő fokozat: Ebben egy tekercs és kettő az érintésvédelem felé néz+ egy kondenzátor meg varisztor található amiket az áramutakba raktak (fázis nulla közé), ha tisztességes volt agyártó.

A kondenzátorokat ellenőrizd, főleg azt, ami az áramutakban ( Fázis nulla) található. Ez a kondi egy fóliakondenzátor, és ha visel magán egy X2 -es feliratot akkor nyugodtan cseréld! Az X2 jelölésű fóliakondenzátor meghibásodásakor zárlatba megy.

Köszönöm a választ mivel a lakás villanyvezetékezését én csináltam így tudom,hogy a zöld-sárga mire képes.Ezért én is tiszteletben tartom. Megboldogult édesapámtól tanultam aki villanyszerelőnek tanult,de nem volt lehetősége befejezni.

HQX 0.22 µF (K) X2 250V Ha erre gondoltál,akkor kimérem,mielőtt cserés lesz.
2,5A nFET maradhat vagy próbáljak inkább szerezni 2A -sat?
Az eredeti emlékeim szerint 2A volt. Ha a 2A biztosíték helyett 2.5A -st rakok be az mennyire lesz gond?

Szia.
Az a baj, hogy itt milliampereken múlik az egész mert abban a vékony csőben nagyon nagy az áramsűrűség. Nem hiába forrósodik fel olyan könnyedén.
A 19" -os 4:3 képarányú TFT panel CCFL csöve olyan 7-8mA között dolgozik, a 19" 16:9 közel a duplája is lehet! Ugyan ezt egy 15" 4:3 -as,- esetleg 16:9 kép arnyához gyártott csővel kétséges az eredmény rövid távon, a cső lehúzhat, és az amúgy is precízen tekercselt transzformátor szekunder-zárlatát okozhatja.

A Helyedben a régi 38mm -es 40W -os csöveket használnám teszt céljára vagy az új vékonyabb 58W -os fénycsöveket, de a 36W -os is megteszi.
Most kapok egy Laptopot halott kijelzővel, több mint valószínű, hogy vagy a CCFL vagy az inverter halálozta el magát, amit majd így fogok tesztelni jómagam is.
Ha működik akkor biztosan kigyújtja a fénycsövet is függetlenül attól, hogy emisszió betegségben szenved vagy sem.

A feszültségtűrés egy lépcsővel érdemes feljebb lépni, és mindenhol LESR kondit rakj be mert ilyen kapcsolóüzemi frekvencián tökéletes meddő fogyasztóként működik.
Erre leginkább a TFT panel (pedig van saját transzvertere is, ami viszont sok áramot igényel) és a Scaler a legháklisabb.

Próbálj még egy valamit, a diódahíd és a puffer kerüljön rá a hálózatra, minden ami utána van kösd le! Ha kiveri a kultúra biztosítékot akkor ezekben keresendő a hiba forrása.

A kismegszakítóra nem is reagáltam: Ne legyen mérvadó, semmit nem jelent(ér), itt a MÁV nál 27,9A -re sikerült nátriumokkal megterhelni a 16A -es kismegszakítót. Megjegyzem nem sült össze (szétszedtem), egyszerűen ennyire lehet bízni a túláramvédelemben ami normál üzem mellett is hajlamos kifáradni kettő év után, ami a zárlatvédelmet illeti, az jó, de néha arra is érzéketlenné lehet tenni, ha példul hosszabb alumínium vezeték végén van a zárlatos fogyasztó. Az áramlökés olyan nagy mértékű a vezető számára, hogy azt nem tudja elvezetni (nagy belső ellenállása miatt), csillapítja azt, aminek nagy része hőfejlődésben nyilvánul meg. Mivel ez igen rövid intervallum ezért meg sem "érzed" Megjegyzem, mindez 13C° -os "száraz levegős" környezetben történ, lakóépületi körülmények között 20-22A környékén oldott volna (1200ft/db -os átlag a 800Ft -os, hát hogy is mondjam ... ERR:System_not_present).

Számolnak a zárlati indítóárammal is, mert feltételezhető, hogy a primer puffer üres, ami az üzemi áramfelvétel I_nX4 minimum. Helyes villamos szerelésnél ( CU vezeték 6A -es kismegszakító kettő három évesen már leszokott mászni.)

Tettem egy tesztet közben! Be sem dugtam teljesen a konnektorba a tápkábelt és a diódahíd valamint a vezérlő ic (ha jól ismerem fel) között minden pattogott egymás után diódahíd, puffer elkó 400V, vezérlő IC, az égő nem gyulladt ki és a bizti sem ment szét. Utána rádugtam biztosíték nélkül és nem volt semmi.

Egyszerű:

Foygasztó1: "rossz" tápegység
Fogyasztó2: Az izzó

A tápegység 230V -ot vehet fel, az izzó is, ha ezeket sorba kötöd (ez ugye 460V) és így kötöd a hálózatra, (teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben) a következőt fogja eredményezni:

Zárlatos tápegység esetén mivel a zárlat lévén egyszerű vezetőként fog vislkedni az izzó úgy fog világítani mintha csak "magában" lenne a hálózaton, viszont ha nem zárlatos akkor körülbelül "fél" fénnyel fog világítani mert a tápegység kiveszi a magáét
Feltételezhető, hogy a teszted eredménye "teljes" fény lesz. Az a biztosíték nem hiába ég ki. Ha egészen elfeketedik a biztosíték akkor biztos, hogy selejtes volt.

Jesszusom, mit kötöttél hová?

Az, hogy nem azon a színen jött a fázis az egy igen gyakori hiba, ha mérőt cserélnek az ingatlanon és összecserélik a szálakat.

Még valami: Szóról szóra írd le mit hová kivel kötöttél össze. Inverter részbe ugye be volt csatlakoztatva a CCFL cső?
A beültetés oldala felől rakj fel képet.

Sajnos a legdurvább jóindulattal sem szokták betartani, nem ritka az sem, hogy a dugaljba érkező nulláról hidalják rá az érintésvédelmi érintkezőre(új létesítésről van szó!), jó esetben leföldelik helyben, ha ipari környezetről van szó, például egy étterem konyhája. Érintés védelmi felülvizsgálat? Papíron megvolt, adóforintocskákért.

Helyzet:

A tápkábel barna vezetékére sorosan kötöttem be az izzót. (60W Reflektorizzó csak ezt kaptam 60 W- st!!!), miután kiderítettem a kéken jött be a feszültség a tápkábelen. Ha a CCFL cső alatt a kijelző panelt érted akkor az nem volt rákötve csak magát a táp invertert bolygatom scaler panel és kijelző nélkül. Ja és vezetékkel lefelé dugtam be a fali konnektorba és így jött a nulla vezetéken a fázis. A lakás vezetékezésével nincs gond magam csináltam.

Az inverteren minden rajta volt semmit nem kötöttem ki az áramkörből.

Megjelöltem a fázis és a nulla beérkezési pontjait a képen.

Lehet, hogy én kötöttem be rosszul az izzót?

Az izzónak a vezetékeit ugyanazon a vezetéken kell bekötnöm vagy az egyiket a fázisra a másikat a nullára?

MEGOLDOTTAM!!!

Eljutottam odáig, hogy teljesen összerakva az izzóval szerelt tápkábellel bedugva a konnektorba:

1. Első alkalomra csak felvillan az izzó, de a következőre már az se!
2. A sima tápkábel esetén egyben marad minden. Kivéve:

Találtam 2 db mini ellenállást (R328 , R321 jelölve) amelyek a tetejükön szikráztak azokat kivettem a helyükről, de nincs mivel pótolnom őket!

Lényegében valószínű, hogy ez a két ellenállás az oka annak, hogy bekapcsolásra nem történik semmi / szakadás?!

Továbbá annak ellenér, hogy elvileg az opto jó mégsincs feszültség a secunder oldalon.

Szia!



Ez azért van így, mert ha sokáig nem megy a monitor, a tápjában a pufferkondi(k) kisülnek. Amikor áram alá helyezed a monitort akkor feltöltődnek, és addig a pillanatig amíg töltődnek kis ellenállást mutatnak az izzó felé és az kigyullad. (mint ha addig a monitor tápja egy darab drót lenne)

Ha feltöltődtek a pufferkondik, akkor már nem vesznek fel további áramot és ha nincs zárlat a monitorban, akkor kialszik az izzó.

Így az izzó sorba lesz a monitorral! Én 25w 40w és 100w izzókat használok, előbb mindig a kisebb felől a nagyobb irányba haladva.

Monitorokhoz általában a 40w szokott jó lenni, mert az még nem enged át annyi áramot
hogy tönkre vágjon valamit ha gubanc van és elindul a monitor ha jó minden.

Ha túl nagy az izzó, akkor nagy lesz a rajta az átfolyó áram és ha gond van a panelon akkor nagyobb eséllyel mennek tönkre további alkatrészek.

A bekötése ha még mindig nem értenéd!!:

Fogod a tápkábelt és az egyik eret elvágod (mindegy melyiket). Bekötöd oda az izzót. Ennyi!!

Aztán ha eddig nem tetted akkor keress kapcsolási rajzot és cseréld ki a rossz ellenállásokat és nézd meg ezek milyen aktív elemekre mennek. Az aktív elemeket is nézd át műszerrel majd teszteld le izzóval a monitort (40w).

Ja és a fázis/nullát ne "+" és "-" jelöld légy szíves mert NAGYON zavaró!

Köszi az infót!

Hodinka tanácsa alapján én 60W izzót használok igaz reflektorizzó, mert normál háztartási izzóban már nem kaptam ott ahol vettük. Akkor jobb a 40 W izzó a monitorhoz?

Kapcsolási rajzot nehéz lesz szerezni a monitorhoz amit a netről le tudok tőlteni az alapján ez a monitor nem ezekkel a panelekkel van szerelve!

Acer AL1511

A táp-inverter FSP040-1PI01

Jó a 60as is. Főleg a nagyobb 19-21 monitorok nem mindig indulnak 40w izzóval.
Ilyenkor az izzó pulzál.

Ha nagyjából érted az elvet, akkor megtudod oldani rajz nélkül is. Mérd át a félvezetőket elsőkörben és cseréld a kondikat ha nem tetted még meg.

Sziasztok!

Samsung SyncMaster 710v
Ebből szeretném kiszedni a csöveket, de nem tudom, hogy hogyan. Nem merem meghúzni a vezetéknél.
Egy másik monitornál a csőhibát szeretném kizárni, ezért kellenének.

Megoldva.

Van 1 kis rögzítőcsavar a vezetékek alatt, az tartotta.

Mivel az én esetemben a hibás alkatrészek /mini ellenállások/ repedtek, töröttek így azokat már kiforrasztva se látom értelmét mérni. Ha az adott alkatrész forrasztási pontjai között mérnék az mennyire adna valós értéket a szükséges alkatrész tekintetében? Valamint azt nem tudom még eldönteni, hogy áram alatt mérjek vagy áramtalanítva? Azt sejtem, hogy egyszeri mérés nem lesz elég/alkatrész!

A kondikat valamennyit már korábban cseréltem. A primer áramkörön, ha nincs hiba a diódahídnak (KBP206G) a negatív lábához tartozó váltón van kimutatható fázis vagy ott nem kéne lennie? (fáziskereső) jelen esetben nálam nincs. A primeren ha szakadás van előfordulhat, hogy azért nem megy át az opton a feszültség a secunder áramkörre? ..vagy az opto megint feláldozta magát a secunder védelmére?

15 -ös monitorhoz jó még a 60-as izzó vagy inkább 40-eset használjak?

Még egy kérdés a témában:
SyncMaster 2243
A jelenség, a monitor felső része vibrál néha. Szerintem a felső CCFL csövek csinálják.
Van, hogy tök sötét, (nincs háttér világítás). Ilyenkor -gondolom én- a felső csövek nem kapcsolnak be, így az alsók se.
Átraktam a kis 15"-ból a csöveket, azzal működtettem egy darabig, nem vibrált, nem volt, hogy ne világított volna.
Tehát én csőhibára gondolok.
Lehet csak a felsőket cserélni, vagy illik az alsókkal együtt?
Bontottat érdemes keresni, vagy csak új jöhet szóba?
Köszi

Bármelyiket lehet cserélni (már, ha a csere megoldható rongálás nélkül), de érdemes mindet az egyforma árnyalat és fényerő miatt. Rakhatsz bele bontott csöveket is, de akkor legyen mind a négy ugyanabból bontva. Sokkal egyszerűbb ugyanolyan tipusu törött kijelzőt beszerezni és csak az LCD panelt átrakni.

Köszi a gyors választ.
A gondom, hogy nem igazán találok hibásat ebből a típusból. Találtam külön csöveket, 1300HUF/db + posta. Ez elég húzós...

Törött kiejlzőtt lehet találni van dögivel, talán még nekem is. Én hibátlanokat nem találok csak.

Lehet sima kontakthiba is (ha nem pirosas a kép), a cső végein meg kell forrasztani a kábelt