Sziaszok,

Volna egy 420W-os Trsut tápegység ami nem akar elindulni, készenléti 5V meg van és terhelhető is.
A tápban a 494-es IC van (a mésik IC-re nem emlékszem pontossan 339 vagy 393). A 494-es IC.n meg van a tápfesz 13V, a 8-as és 11-es lábán alapból 1.45V van PS ON állásban 2.2V. A 4-es lábon alapból 3.5V és PS ON állásban 0V. Primer oldalon a tranzisztorok mérve jónak tünnek és a szekunder oldalon a kis tranzisztorok is mérve jók
Mi lehet a hiba? Esetleg a Primer oldalon lenne édemes keresgetni valamit?

Segítségeteket előre is köszi.

Sziasztok, ma hoztak hozzám egy számítógépet hogy javítsam meg, mert nem kapcsol be. A tápot azonnal szét szedtem és volt is benne szemmel láthatóan három kondenzátor ami fel volt puffadva, azokat ki cseréltem, és a táp el is indult, DE! úgy hogy a kimeneteleken a 3,3V, az 5V, és a 12V szaggatva ugrál, vagyis a mérő műszerem ezt mutatja, és hallatszik a tápból egy egy másodpercenként halható kattogó hang. A 12V-os kimenetre rá csatlakoztattam egy 24-os 21Wos égőt, és villogtassa a táp az égőt ha be kapcsolom. Na most, én az összes elektrolit kondenzátortól a kis kerámia kondikig át néztem és azok ott jók, akkor ugyanúgy az ellenállásokat is, és a diódákat is, és egyiket se találtam hibásnak, mindegyik jó, akkor van benne egy 2003-as típusú integrált áramkor is, állítólag a TL 494-essel kompatibilis ez az IC-é, azt is le cseréltem egy ugyan olyan 2003-as IC-re de ugyan az a szindróma. Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget, mit nézzek még meg?. Most már ki fogytam az ötletekből!.

Hát, szerintem nézz már rá a forrasztásokra. Gyanús, hogy valamit véletlenül rövidre zártál.
Nem valami jó ez a kép, így csak tippelek. Bekarikáztam egy pár helyen, de mindenhol nézd meg, lehetőleg nagyítóval.

Hogyan állapítottad meg az összes elektrolit kondenzátorról, hogy azok jók?
Ha nem írtad volna ezt, kapásból azt mondanám, hogy ne csak a három púpos elkót cseréld, hanem az összeset. Két eset van: vagy nem nézted őket elég jól, és nem vetted észre, hogy van még köztük rossz, vagy tényleg jók, és más alkatrésznek is van még baja. Én arra tippelek, hogy nem nézted őket elég jól, és lesz még köztük rossz.

Szia, kapacíméterrel mértem meg őket, de amúgy úgy szoktam csinálni hogy ki veszek egy kondenzátort, meg nézem az értékét, és a forrasztási oldalra vissza teszek egy ugyan olyan értékű kondít, és ha ugyan azt a szindrómát csinálja mint az élőt akkor biztos hogy nem azzal a kondival van baj, de közbe le mérem a műszerrel a régi és az új kondenzátort is amit a helyére rakok. Szokott olyasmi is történni hogy a műszer azt mutatja hogy jó kondenzátor, de feszültség alatt át húz, és ezért szoktam ezt a módszert alkalmazni. A kondenzátorok szerintem jók!. Mondjuk a primer körben van még három darab pár nanós kis kerámia kondenzátor amit még nem mértem meg, mert egyszerűen nem férek hozzá annyira közel van a hűtőbordához, és nincs hely hogy onnan ki tudjam forrasztani, és ha csipeszel meg fogom egyszerűen szét mehetnek, nem tudom a primer körben is okozhat valami alkatrész illyes fajta problémát?.

Szia sanyabacsi, a forrasztásokkal minden rendben van, már át néztem ezerszer. Teszek fel egy videót is hogy hogy villogtassa az égőt a 12V-os kimenetel, de amint le írtam az összes kimeneti feszültség így pulzál!

Ez akkor lenne igaz, ha egyetlen rossz alkatrész lenne csak a tápban, és azt az egyet keresnéd. Ez szinte biztosan nem igaz, mivel az elkók általában tömegesen halnak meg.
Az ESR-mérő a helyes eszköz annak eldöntésére, hogy jó-e a kondi vagy sem. A kapacitásmérő vagy megmutatja, vagy nem.
Az, hogy találtál 3 rossz elkót, a többi között meg egyet sem, nekem azt mondja, hogy a kapacitásmérő nem alkalmas a jóság eldöntésére (nem tartom hihetőnek, hogy 3 rossz elkó legyen csak a tápban, mivel ha annak a 3 kondinak melege volt, akkor a tőlük 1-2 centire levő másik kondinak miért nem volt ugyanannyira melege).
Ha veszed a fáradságot, hogy kiforrasztgasd az elkókat, és helyükre jó példányokat rakjál, akkor ehhez képest konkrétan kevesebb meló lenne az összes elkót lecserélni, méricsgélés nélkül, a cseredarabokat meg benthagyni.
Kerámiát én még csak felrobbanni láttam, túlfeszültségtől, de persze ártani nem árt, ha azokat is lecseréled.

Köszi a tanácsot, akkor le cseréljük az összeset, és meg lássuk mi lesz! Még egy kérdés, ha az elkók lecserélése után is meg marad a jelenség akkor mit tudok még csinálni vele?.

Legrosszabb esetben az összes többi alkatrészt is végig lehet nézni, de végülis azt írtad, hogy ez már megtörtént.
Ha rövid időre az összes feszültség helyesen megjelenik, akkor mondjuk a diódák és a kapcsolótranzisztorok/FET-ek zárlata eléggé valószínűtlen. A vezérlő IC-t is cserélted, szóval nem sok opció marad. A jelenség amúgy arra utal, hogy a túláramvédelem letiltja a tápot.

Sziasztok,

Igazából nem nagyon sokat tudtam foglalkozni a javítással egy dolgot mértem csak meg. A Primer oldalon a puffer kondi feltöltődik 300V közelébe és az 5VSB is meg van és terhelhető. Azonban amikor a PS-ON állásban van akkor a pufferen esik a fesz egészen 70V-ig majd ekkor elkezd zizegni a PFC és nem történik semmi. A kimeneten a feszültségek egy pillanatrta megjelennek. Ha a PS-ON állást megszüntetem a kondi visszatöltődik 300V-ra.

Valakinek van valami ötlete?

Gyanús, hogy a szekunder körben zárlat van (átvezethet valamelyik kondenzátor, vagy az egyik kettősdiódával van gond).
Először ezeket kellene végigmérni (támpontot adhat, ha kikapcsolt állapotban rámérsz egy ellenállásmérővel a kimenetekre) - ha ez a gond, jól látható hogy melyik körben keresd a hibát.

Sziasztok!

Ha egy táp 5V-os kimenetét terhelem akkor nő a kitöltési tényező, megemelkedik a 12V szintje. De miért emelkedik az 5V ha csak a 12V-ot terhelem? Hiszen a terhelés az 5V-os tekercsrészt is terheli. (a szabályozás csak a 12V-ot figyeli)

Ez esetben ha a 12voltot terheled, akkor nő a kitöltési tényező és megugrik az 5v is. Amúgy biztosan csak az egyik tápág van figyelve?

A 12V az 5V-os + egy 7V-ot adó tekercsből adódik. Tehát az 5V is terhelődik, (12V terhelés esetén) ezért nem értem miért emelkedik (az 5V).
Fordítva más a helyzet: Ha csak az 5V-ot terhelem a 7V-os rész nincs terhelve, tehát megemelkedik a 12V. (feltéve ha az 5V is figyelve van)
Most az 5V-ról jövő ellenállást kivettem, (csak az volt figyelve) és betettem egy nagyobbat a 12V-felé amit nagyon stabilan tart.

Szép estét az Uraknak.
Amiben segítséget kérek, adott egy "kapásból" jött ATX táp (Bestec Model: ATX-350F1-H Rev.:L1R) az egyetlen hibája az,hogy a fehér kivezetéseken -5 V helyett +12V jelenik meg(a többi feszültség, még a PWR-OK is rendben, tűrésen belül van). Egyetlen pontot találtam a NYÁK-on (két dióda közös pontja) ahol -5 V körüli a fesz. (4.87 V, voltmérővel mérve, viszont ez szűretlen négyszög fesz) de itt "nyoma vész" ui. a két diódán kívül semmi más sem csatlakozik ide. Már egy kapcsolási rajz is sokat segítene, sehol sem találom. Előre is köszönöm a segítséget.

Mert nem csak a 12V-ot figyeli.

Ha egyébként jó a táp, akkor a -5V csatlakozót ki is kötheted. Már rég kivették az ATX szabványból, csak némely ISA kártyához kellett anno, vagyis jelenleg szerepe nincs és nem is nagyon lesz, elhagyható, kiköthető.

Nekem is kezdett gyanús lenni a dolog mert kiderült, hogy 3 különböző táp 4 polusú (négyzet alakban) csatlakozójára három külömböző kombinációban vannak a vezeték színek. Csak az zavar, hogy a saját gépben ez a csatlakozó be van dugva.? Nem értem!

Állj. A sárga +12V -os vezeték lehet "divatosan" más színű is. Fehér, de láttam már fehér-lilát is. (Pffff, igen). Én most egészen másról beszélek! A tápon egyébként nincs csak egy darab -5V pont, az alaplapi tápcsatlakozón, ha van egyáltalán! Nincs olyan, hogy "fehér kivezetések, amin -5V-nak kellene lenni". Javaslom, hogy nézz utána az ATX csatlakozó bekötéseknek. Bocs, de szerintem éppen egy jó tápot akarsz széjjelszakérteni.

http://pcsupport.about.com/od/insidethepc/tp/atx-pinout-power-supply.htm

Köszönöm a belinkelt infót, megvolt nekem is. Nem a fő csatlakozóról van szó, ott minden rendben, hanem a rajzon láthatóról. Ne aggódj nem akarom "széjjelszakérteni", azért kérdezek mert ebben nincs gyakorlatom. Az rémálmomban sem jutott eszembe, hogy a vezetékek színeit nem kell komolyan venni, vagyis egyenként kell végig mérni az összest, megint tanúltam valamit, köszönöm.

A vezetékek színét inkább nem kell komolyan venni, mint a kiosztást, mivel az szabványos. Így semeddig se jutna egy olyan táp, amin máshogy vannak a feszültségek elrendezve, ergó ilyet nem csinálni senki.
Mondjuk én még életemben nem láttam a 2x2-es csatlakozóból mást, mint sárga-feketét. Igaz, én azért a szedett-vedett tápokat inkább próbálom kerülni, vagy ha elém kerül egy, gyorsan szétbontom

Üdv mindenkinek, adott egy HEC-200SR-AT típusú kis méretű táp, de nem indul. Sok méregetés után rájöttem a legvalószínűbb hibára: egy zener dióda zárlatos (mindkét oldalról mérve). Viszont nem tudom hogy mivel lehetne helyettesíteni, semmilyen infót nem tudok róla, mindössze ennyi van ráírva: E2. A fotón bejelöltem a hibás diódát, illetve csináltam róla külön fotót is kiforrasztva.

Sziasztok!

Friss gyűjtés.. Hiper 880W psu.. sajnos az a gond, hogy beindítom és kb 3-5mp alatt elszáll zárlattal. Az 5 és a 3.3v azonnal elalszik, a 12V-ot még tartja a puffer kondi 2-3mp erejéig. 5vsb folyamatos. Lehúzom a tesztert és újra rádugom, újra elindul, majd leáll.. ezt akármennyiszer eljátszom, mindig ez a hibajelenség.

Van a tápon egy külön kis lap, ami állítva van beleforrasztva, azon van egy 5W-os ellenállás, ami viszont brutálisan melegszik 5W 15RJ. Van valami ötlet? vagy valami esetleg kellene még a diagnózishoz?

Sziasztok,

Volna egy újabb hibás táp amit szeretnék életre kelteni. A hibajlenség a javítás kezdetén az volt, hogy teljes zárlat van a 230-as oldalon. Szétszerelés után az aktív PFC-ben egy FET és egy dióda volt totál zárlaton. A zárlatos alkatrészek cseréje után a puffer kondik rendesen feltöltődnek de táp nem indul. A SB kapcsoló fetjét is kicseréltem mivel még a SB rész sem indult le. Eszen a részen egy 7N70-es fet volt a helyére egy 2N60-at raktam be (egy otthon lévő működő tápból raktam át) és így a SB részen megjelenik 0.3V és furcsa zizegő hangot lehet hallani (kapcsoló fet csere előtt az eredeti alkatrésszel semmilyen fesz nem volt mérhető).
A primer oldalon lehet a gond?

Segítségeteket előre is köszi.

Sziasztok!
PFC panelen bekapcsoláskor elfüstölt 2 ellenállás. Működhet a táp, ha kiveszem és a 2-2 vezetéket összekötöm?
Köszönöm
Zoli

99.9%, hogy nem.
Ha pici ellenállások, akkor a feszültségvisszacsatolás osztójáról lehet szó (=> masszív zárlat lesz), ha meg teljesítmény-ellenállások, akkor meg az áramkorlát söntjéről (=> kiiktatod az áramkorlátot, legközelebb felforr a tekercs és leég az egész).

Rosszul kérdeztem.
Az egész pfc panelt venném ki a tápból. Ezt 6 vezeték köti össze a táppal. 4 vastag a graetz és a puffer közé köti be a pfc panelt, ezeket kötném össze. 2 vékony ahogy látom a panel tápfeszültségét adja, ezeket csak leszigetelem.

Kiiktattam a pfc-t, működik. Még jobb is lett mert szellősebb lett a doboz, kevesebb a hőtermelő cucc. Ha vki ilyet csinálna figyeljen a polaritásokra, de gondolom ezt mindenki tudja.

Sziasztok,

Volna egy Cheftec 550W-os táp ami levágta az egész lakásba az áramot. Szétszedés után megmértem pár alkatrészt és kiderült, hogy a kapcsoló FET 20N60C3-as egyike zárlatos. Sajnos nem volt kéznél ilyen FET a helyére egy K2698-as került be. Ezt követően kipróbáltam (soros izzóval a primer körben) és a SB rész működik, de indításnál az izzó azonnal világítani kezd. A szerunder oldalon nem jelenik meg semmi fesz és zárlat sem mérhető. Megpróbáltam minent átmérni a Primer oldalon és mivel nem volt gyanús alkatrész kipróbáltam soros izzó nélkül hátha az izzó zavar be az Aktív PFC-nek. Sajnos nem izzó nélkül a SB szintén meg volt (ezen nem is csodálkoztam) de viszont indításkor szintén villany le. Ekkor nem a kapcsoló FET egyike menet zárlatba, hanem a PFC egyik szintén 20N60C3-a.
Ennél a tápnál mivel lehet a gond?

Segítségeteket előre is köszi.