Az a gond , hogy ezek nem olcsó átalakítások. Ha belegondolsz, hogy a kapcsoló érintkezőknek pl 20A környéki egyenáramot is kell tudni. Ha még hozzávesszünk automata aksitöltő elektronikákat, meg egy 100VA-es reduktort, akkor már elég húzós árnál tartunk.
Igazából, nem tudom mi volna a legjobb ár érték arányú megoldása a dolognak.

Sziasztok segítséget kérnék valakitől villanyos kerékpár töltő ügyben. A töltő jelenleg tűzijátékként üzemel. A képen bekarikáztam R11 R12-őt én 1kilónak és 10Ohm-nak néztem őket már amit meg tudtam állapítani, ha valakinek volna ilyen töltője és segítene ebben annak nagyon örülnék. Sajnos az IC 5-ös lába is elfröccsent esetleg tudja azt is valaki lehet e helyettesíteni valamivel, vagy típust ha lehetne tudni jó lenne.

http://www.gigatechnik.hu/pdf/uc3842.pdf
Az IC5 (táp IC). Ellenőrzendő még a 7-es lábra menő tápellenállás, a FET, a szekunder oldali 2W-os ellenállás is! Jó munkát!

Ezt egyértelműen igazolni nem lehet feléjük, mivel a kapacitásmérés időigényes, a terhelővilla csak a működőképesség indikálására alkalmas. Erőszakoskodni kell velük, hogy mérjék meg a kapacitásukat, ha ez nem segít akkor panaszt kell tenni az üzletre.

Sziasztok van egy eletromos robogom elszált a világitás az index féklámpa meg minden eletronika de megyen milehet a baj

Szia! Ezeknek a motortól függetlenül van egy saját biztosítéka. Jellemzően ilyen, vagy ilyen lengő aljzatban található. Ritkán megy ki magától, ha csere után is elszáll, akkor vezeték/egyéb zárlatot kell keresni.

Sziasztok!!

Segítséget szeretnék kérni egy elektromos kerékpár lithium ionos akkujának illetve az alaplapjának az ujraélesztésében. A biciklit ellopták és megrongált illetve helytelenül töltött akkumlátorral kaptam vissza.A nyáklapon elszállt pár dolog amit hozzáértők nem tudtak pótolni.Az lenne a kérdésem hogy létezik e közöttetek olyan ember aki nagyobb hozzáértéssel rendelkezik e téren és tudna nekem segíteni a javításban vagy eegy teljesen új alaplap elkészítésében?

Sziasztok,

Már írogattam vezérlés témában itt a fórumban, és némi segítséggel a vezérlőmet sikerült is elkészítenem. Most továbblépve épp keresem a megfelelő akkumulátort. Végigolvasva ezt a topikot az elejétől nem igazán láttam komolyabb értekezést a témában, csak annyit hogy mindenképpen munkaakkura lesz szükség.

Nekem egy 1,5kW-s motorom van, ami 24V-ról üzemel. Ehhez egy olcsóbb 24V-90Ah-s "akkupakkot" tervezek összerakni (súly, méret nem igazán számít), de sajna az igazán jó megoldásokra nem lesz pénzem. Tehát a különféle LiPo, stb. verziók kilőve. Viszont az olcsóbb munkaakkuból is annyi van, mint csillag az égen.

Kérdésem, hogy ilyen téren érdemes-e figyelni valamire?
Az olcsóbb munkaakkuk is használhatóak-e, vagy itt is csak a drága a jó?
Esetleg egy olcsóbb akku - bár rövidebb életű - ár-érték arányban lehet jobb?
Van olyan márka-típus, ami erősen ajánlott, esetleg érdemes elkerülni?

Amit én kinéztem, az itt látható. Ilyenből vennék 2 darab 90Ah-st, amit ~64.000Ft-ért odaadnának. (Nem használt.)
Esetleg erről a márkáról már hallott valaki? Ez jó ár, vagy van jobb is?

Illetve a töltés még kérdéses nekem. Ha jól olvasgattam eddig, akkor úgy járok a legjobban, ha külön-külön töltöm majd a két akkut 12V-al, és nem együtt a kettőt 24V-al. Ha jól emlékszem a szulfátosodással lesz gondom az együtt töltés esetén. Ezt jól értettem?
Ezt hogyan szokás frappánsan megoldani, két töltővel?
Esetleg az akkukat töltéskor párhuzamosan kötve, 12V-al egyszerre töltve a kettőt, jónak számít, vagy ugyanott vagyok?

Előre is köszi a segítséget.

Szia! Nekem elektromos kerékpárom van. Néhány évvel ezelőtt, naponta kb. 30 km-t mentem vele úgy, hogy a fiamat is vittem. "Eredeti kínai" akkukat, illetve a szünetmentes rendszerekben használt "márkás" akkukat használtam, mert azokhoz tudtam olcsón hozzájutni. Szerintem nagyjából egyformán teljesítettek. A típusok közötti különbségnél sokkal jobban számít a környezeti hőmérséklet (télen nagyon gyengén ment a bicaj), illetve fontos, hogy amint lehet, egyből visszatölteni. Ha mindig szinte nullára kisütöd, sokkal hamarabb tönkremegy, mintha 10%-os kisütés után is egyből visszatöltöd. Nekem 4db akku van sorbakötve (48V-os), így használom és töltöm.

Köszi, hogy elmondtad a tapasztalatod!

Akkor ezek szerint még arra is érdemes figyelni, hogy hiába a "deep cycle" felirat, mégsem érdemes teljesen kisütni az akksikat, illetve érdemes mielőbb feltölteni az elhasznált energiát.

A töltést ugyan írtad, hogy te sorbakötve töltöd őket, de mást nem próbáltál?
Párhuzamosan kötni őket? Esetleg külön-külön? Szulfátosodással kapcsolatban vajon melyik a legjobb megoldás?

Illetve szerinted vajon egy 24V-90Ah pakkért ezekből összerakva reális ár a ~64.000Ft?

Kedves e-bringások! Van egy trd 33-am, ha lehúzom a (3fázisú...) sárgát, megy, ha visszadugom berángat. Vezérlé/fet, ahogy olvastam itt korábban, vagy inkább hal jeladó. A motort , racsnit, palástot lehetetlenség leszedni, mert berohadt az egész. Kék és zöld rajta van, akkor elég intenzíven felpörög. Feszültséget nem mértem még, de hogy lehet kiszűrni, hogy a fet vagy a hal jeladó a rossz? Látszik esetleg valami? (scopom nincs) SOS ötleteket várok)) Mi van, ha lehúzva használom és úgy megyek vele? 2 fázissal is elmegy? Lassabb lesz csak, vagy le is áll ha már ráül vki? köszi!!!

Szia!
A sorosan kapcsolt cellák töltésénél nem a szulfátosodás a probléma, hanem hogy idővel "elmásznak" a cellák egymástól (elhasználódás, anyagminőség, belső ellenállás, stb), és megeshet, hogy a sorosan kötött akkukra kapcsolt feszültség nem egyenlően oszlik meg az akkukon. Így a rákötött 28,8V töltési végfeszültség az egyik akkun lehet hogy 13,8V, a másikon pedig 15V, ami nem egészséges. Megoldás az un. "balace"-olt töltés, amikoris kis(ebb) ellenállással kiegyenlítik a cellákk özti feszültségkülönbséget.

Ha egy szériából vannak az akkuk akkor kisebb az esélye az eltéréseknek, és nem olyan kritikus a kiegyenlítés, a savas akksi egyébként sem olyan érzékeny a túltöltésre mint a li-ion és társaik. Az igazán tökéletes megoldás a balance-olt töltés, gyakorlatban pedig elég ha alkalmakkor rámérsz külön-külön, és ha elmásztak, akkor kiegyenlíted őket.

Rövidre zártam, ahogy korábban itt Fater írta, és valóban akasztja a kereket tehát vezérléshiba lesz...

Értem.

Viszont ez főleg igaz lesz rám, mert pl. a PWM vezérlést az egyik akkuról akarom táplálni, a vezérléshez használt kapcsolóreléket meg a másikról. Tehát az akkukat - bár nem jelentősen különböző, de mégis - másmás terhelésnek akarom kitenni. (A fő fogyasztó, motor azért majd a sorba kapcsolt akkukra lesz kötve.)

Tudom, hogy igen egyszerűen lehetne egy 24V-12V átalakítót is szerkeszteni, de abszolút laikus vagyok a témában, ráadásul az további költségeket is jelentene, így kezdésnek ez jó eséllyel kimarad.

Azonban az általad leírt problémára nem jelent megoldást, ha a sorba-kapcsolt üzem után a töltést már párhuzamos kapcsolás mellett végzem? Azaz esetemben nem egy 24V-90Ah-s akkupakk töltőjével dolgozok, hanem egy 12V-180Ah-t tölteni képes eszközzel. Ezzel az "elmászás" nem lenne így kiküszöbölhető? És talán töltőből sem kéne akkor kettőben gondolkodni (időtakarékosság végett). Egy ilyen átkapcsoló mechanizmus nem tűnik bonyolultnak számomra sem, szemben egy "balace"-olt töltésvezérlés kiépítésével.

Az általam linkelt munkaakku ezek szerint savas?

De jó lenne, ha valaki konkrétan azokról is tudna nyilatkozni valamit, hogy érdemes-e abba fektetni a pénzem, vagy sem. Peter65 válasza alapján a helyes használat mérvadóbb, mint a márka, így egyelőre még szimpik azok az akkuk.

Köszi a válaszod!

93km/h kerékpáron nem a hosszú élet titka.
20km/h-nál is kikanyarodnak elém. Mivel nem pedálozok, úgy gondolják, jobbra kanyarodok, csak nem jelzek irányt a kezemmel...a tévedésük csattanós lehet. Nekem is rossz, nekik is.

Külön töltsd.
Vagy sorosan, de 14,5V fölé ne menjen az akkufesz akkunként.
Aztán rájössz, az ólomakku nehéz, és LiFePO4 a barátod.

7805-7812 elvileg bírja.
A linkelt akku savas.
Hogy milyen, az csak a vásárlás után derül ki. Szerencsejáték.
Állítólag a tech-mobilos szilikon akkuk jól bírják a 0,5C kisütőáramot is.
Bővebben: Link

Nekem szünetmentes diamecek vannak, én 4-5A-nél nagyobb árammal nem sütöm ki.

Sztem csoda, 2 fázissal nekem nem ment. Valszeg tönkremegy a túlterheléstől.

Tartózkodjunk a chat szleng használatától! mod.

A hall jeladók kimenetén ha a kereket forgatod 0 vagy 6V jelnek kell lenni.
Lehet már kapni olyan vezérlést ami hall jeladó nélkül is működik.

köszi, láttam én is univerzális vezérlőt 17 e ami nem kevés lé,univerzális vezérlő, kiszedtem a zárlatos feteket, (p60Nf06L, ez van benne), láttam, hogy valaki ezekkel:
STP75NF75 , STP60NF06L helyettesítette, jó ötlet ez, vagy túl kicsi az ellenállása?
+ furcsább hogy nincs dcdc konverter a bringán az előre szerelt ledek világítanak mégis..

Hehe, csak nem a pénztárcámé! Rövidtávon legalábbis tutira nem!
Azt a többletsúlyt meg az 1.5kW-os motor csak elviszi már...


Igen, azokat én is nézegettem már, és szimpik is nagyon, de egy általam említetthez hasonló kapacitású pakkot kb. kétszeres áron hoznám ki azokból is. Csak az olcsó savas minőségétől félek, hogy egy évet sem fognak húzni azok az akkuk.


Ez azt jelenti, hogy aki precízen akarja tölteni az akkuit, és nincs rá 20-30 órája, az mindig több töltőt használ???

Köszi

Savas akkuim vannak.
300 ciklust kibír, remélem.
A Lifepo 3000-et. 10db ólomakku sokkal drágább, sajna.

Többletsúly->nagyobb áramigény->magasabb akkaumaortizáció->drágább, mint belsőégésű motorral.
Írtam, szerencsejáték. Megveszed az akkut, aztán lehet, hogy csak 100ciklust tud 70%-os kapacitáscsökkenésig.

Soros töltés bármelyik akkufesz 14,5V-ra növekedéséig, utána akkunként külön tölteni.

Igen teljesen igazad van, ha hosszú távon gondolkozok, a savas kétszer annyiba kerül. Azaz sok év alatt - ha szerencsés akkukat fogok ki, és nem hibázok a használatuk során - sokkal olcsóbb a lítium akku.

Azonban 24V-90Ah lítium akkuból összerakva 275.000Ft, savasból meg ahogy írtam is 64.000. Ez magáért beszél, és egyelőre nekem még ez a legolcsóbb megoldás is igen kérdéses, hogy belefér-e...

Bőven elég a töltésnél kiegyenlíteni a cellákat, használat közben nem kritikus ha elmásznak (persze ha egyik sem megy mélykisütésbe).b
Erre megfelel az is, ha töltéshez párhuzamosan kapcsolod, csak figyelj rá, hogy nagy különség esetén se follyon nagy kiegyenlítő áram az akksik között. (Érdemes bekorlátozni a két akksi közötti áramot C/10-re).

Ez már Peter65 válaszában is majdnem átlépte az ingerküszöbömet, de most esett le miről is van szó:
A mélykisülést akkor is el kell kerülni, ha"deep cycle" feliratú akkut használok? Én azt hittem, hogy ezeknek pont az a lényege, hogy teljesen ki lehet sütni. Vagy ha nem is teljesen, de azért nemigen kell erre figyelnem, és mehetek amíg a motor le nem áll áramhiány miatt...

Pontosítanád, hogy ez a mélykisütés mit is jelent akkor? Feszültségben pontosan meddig lehet vajon kisütni mondjuk az általam korábban belinkelt akkut? Esetleg egy LiFePO4 akkut? Vagy ez akkufüggetlen, és mindnél ugyanannyi?

Ha jól emlékszem, akkor olvastam már ilyen 10.5V körüli alsó értékről, de ez esetemben két sorbakötött akkunál 21V, ami még vígan viszi a motorom. Ezek szerint az akku védelmében előbb le kell állítanom a motort, hiába menne még?

(Azért feszültségben, mert azt könnyen tudom mérni egy multiméterrel, szemben az áramerősséggel, merthogy az én rendszerem max. 163 amperre van méretezve, aminek a mérése már problémát okozna nekem. Remélem meghatározható ez az érték feszültségben is...)

Kicsit félrérhető voltam. Én a mélykisülést sorba kötött akksikra gondoltam, vagyis ha összesen 21V a kisütési végfesz, akkor az összejöhet úgy is (szélsőséges esetben) hogy 13V egyik, 8V a másik akksi. Ez már biztosan nem egészséges, bármilyen akksinál. Ezért fontos külön mérni (üzem közben is) a feszültségeket.

A "deep cycle" jelentésének utána fogok olvasni, esetleg megnézheted az akksinak a dokumentációját, ha van. A munkaakku abban különbözik az indítóakkutól, hogy vastagabbak a lemezek, így kicsit kisebb a felületük. Ennek köszönhetően hoszabb az élettartam (több anyag), de kisebb terhelőáram (kisebb felület).

Az általad említett szulfátosodás akkor indul be, ha mélykisülésbe megy az akksi, tehát tartósan 12V alatt van, ez akksifüggetlen. A szulfátosodás mértéke attól függ, hogy mennyi ideig, és mennyire van a 12V alatt. Nyilván ha a lemerülés után rögtön töltőre teszed, ez nem olyan vészes. Ennek ellenére (ahogy előttem is írták) minél kevésbé meríted le az akksit, annál nagyobb lesz az élettartama.

Itt például azt írják, hogy a legjobb ár-érték elérése érdekében a legtöbb deep cycle akkut a kapacitásának 50%-áig süssük ki.

Ez jó anyag, köszi.

Azt írják ha jól értem, hogy az 50%os merítés, az 12.3V-t jelent. Tehát ha ezt figyelem akkunként, és határértéknek tekintem a használat során, akkor hosszú életű lesz az akkum.

Ha az oldalt hitelesnek vesszük, akkor így van ahogy írod. Én azért megnéznék még pár leírást, ezt is a google első találatai között találtam a "deep cycle" kifejezésre. Legjobb lenne ha a kiválasztott akkuhoz lenne valami doksi, talán az lenne a leghitelesebb.

Amúgy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy megéri-e 50%-al nagyobb akkupakkot tartani (azonos hatótávhoz) a hossazb élettartam miatt. Nem biztos... Sajnos valószínűleg ez majd a gyakorlatban dől el, miután legyúrtál pár szett akkut. Esetleg valami tanulmány után lehetne nézni, hátha foglalkozott már valaki az akkuk elektromos bicajon történő alkalmazásán. ha más nem, külföldön fórumokon valószínűleg lehetne találni erre vonatkozó infót.

Sajna az általam eddig legjobbnak - illetve legolcsóbbnak - ítélt akku elég ratyi ahhoz, hogy csak azt az egyetlen lengyel, vagy milyen nyelvű oldalt találjam hozzá, amit linkeltem is. Egy akku-boltban ajánlották, mint ami a legjobb erre a célra. (Gondolom nagyon el akarják már adni. )

Egyébként ha kb. 3 évig bírná évi 100 töltéssel számolva, akkor én már teljesen elégedett lennék. Úgy megérné az egész ebike projekt.