Ezt úgy hívják, hogy Ferraris-Arno féle asszinkron fázisváltó. Annál szimmetrokusabb lesz a háromfázisú hálózat, minél inkább megközelíti az üresen forgó gép a szinkron fordulatszámot.
Bővebben: Link

Mi csináltunk olyat, hogy három csillagba kapcsolt kondenzátor csillagpontja és a nulla között "mérünk". Ha itt a feszültség elér egy bizonyos értéket, akkor túl nagy az aszimmetria valami miatt, és akkor kikapcsoljuk a motort. Hogy mekkora feszültségnél, azt nem tudom pontosan megmondani, mert a csillagpontra két darab 220 ohmos soros ellenállás és két darab 30V-os zener diódát kötöttünk szembekapcsolva, meg egy optocsatoló ledjét, és a leddel ellenpárhuzamosan egy 1N4148-at. A zénereket néhány kísérlettel határoztuk meg. Az optocsatoló másik oldalát egy kontroller figyeli, és ha bejelez, akkor lekapcsolja a motort. De a motor indulásától három másodpercig le van tiltva a figyelés, mert a motor indulásakor többször előfordult, hogy bejelzett a védelem a késleltetés nélkül. Viszont ha kikapcsolunk egy fázist, akkor a motor leáll, vagyis a motor visszatáplált feszültsége mellett is lekapcsol a védelem. Hogy mekkora feszültségnél kapcsol le, azt viszont nem tudom, olyan talán nagyon ritkán van, hogy a motor visszatáplált feszültsége alá menjen a hálózat feszültsége, viszont ne hiányozzon teljesen. Na meg ott van a tekercselésbe épített bimetall is plusz védelemnek.

Sziasztok!
Szeretnék egy kis szakmai segítséget kérni!
Van egy medencém ami eddig hibátlanul működött,és most olyat produkál ,hogy ha bekapcsol a gép akkor van hogy csak 15 perc után de van hogy csak 1 óra után leveri a házban a biztosítékot (B16)
a ház és a gépház között kb 35 méter van .A háztól 5 x 2,5 Cu vezeték van húzva ,a gépházban pedig Fi-relézve minden,és mégsem a Fi relét veri le hanem a házban lévő biztosítékot. a házban levő biztosíték ( B16) 15 éves . A gépházban 4 éve volt teljes elektromos felújítás, valamint a szivattyú is csak 2 éves.Az lenne a kérdésem ,hogy szerintetek elég ha kicserélem a házban lévő biztosítékot?

Csak akkor, ha rajtavan a motor, egyébkén működik, teszteltem üzemelés elött.

Ez könnyen kiszámolható: Kell a motor teljesítménye, abból megtudod határozni az áramerősséget, így.: P=U*I (P=Teljesítmény (Watt); U=hálózati feszültség (Volt); I=Áramerősség (Amper) Ezt átremdezve I=P/U

Ha 2000W os a motor elosztom a hálózati feszültséggel, ha egyfázisú akkor az 240v ((ha 3akkor egy másik képlet van, az bonyolultabb mert akkor van meddő látszólagos és hatásos teljesítménye is, ehhez már mérni kell)) így p=8,3A Tehát, ha csak a motor működik, akkor a 16amperos kismegszakító bőven bírja.

Viszont a kismegszakító nem csak túláram esetén, hanem zárlat esetén is lekapcsol! Ami azt jelenti, hogy a motor lehet zárlatos is, de azért csak bizonyos idő után, 15min vagy 1h mert TALÁN a kábel méretezése kicsi és ezért melegszik, melegedés hatására a szigetelésellenállás csökken és áthúzhat a feszültség, így zárlat keletkezik, vagy ugyanez történhet a motor tekercsiben is, bár ezt nem valószinűsíteném. Szóval meg kell határozni, hogy a tápkábel méretezése keresztmetszetben megfelelő-e, esetleg nem sérült valahol. Erre is van egy egyszerű képlet Íme:

Ehhez egy kicsit több adata van szükség:

-Elöször is Kell a megengedett feszültség esés, mivel minden fogyaszó tápvezetékén valamennyi feszültségesés keletkezik, ami a vezeték fajlagos ellenállásából ered. Motorokra a megengedett feszültségesés e (feszültségesés)=5% vagyis e=240v nak az 5%-a = 12V

-Kell a vezeték hossza, ez oda vissza, tehát szorozni kell kettővel l (a vezeték hossza)

-Kell az áramerősség, ami a teljesítményből kiszámítható, nálunk így A (áramerősség)=8,3A

-És kell a vezető anyagának kunduktivitása most legyen a jele x (amúgy egy görögbetű, passz nem tudom melyik) Ez a fajlagos vezetőképesség m/ohm.mm2 ben megadva... Alumínium esetében:35; Réz 56

Szóval, Megfelelő kezesztmetszet mondjuk legyen g=2*l*I / x*e Így néz ki a képlet.
És megkapod a megfelelő keresztmetszet méretét, ami, ha 2,5mm2 réz akkor jó, ha nagyobb akkor kábelcsere kell.

Ha nem érthető akkor, ha megadod az adatokat kiszámolom neked, vagy leírom egy lapra a képletet és bescannelve felteszem ide.

Elsőre köss be ideiglenesen egy másik biztosítót, lehet, elfáradt a régi (ha amúgy minden rendben működik, nem melegszik semmi /esetleg csak a bizti).

Sziasztok!
Lenne egy olyan kérdésem hozzátok, hogy egy 3x1,5mm2-es sodrott vezeték hány Amperig terhelhető? Az a gondom, hogy kiépítettem egy külön áramkört két klímának, egy ilyen 3x1,5mm2-es sodrott vezetékkel, rögtön a bejövő fővezetékre, 16A-es C-s kismegszakítóval biztosítva. A vezeték elég hosszú, kb. 20m. A két klíma egyszerre 12,3A-t vesz fel, és ez a vezeték rendesen melegszik ettől az áramerősségtől. Mi a véleményetek kicseréljem 3x2,5mm2-esre ezt a vezetéket, vagy jó így?

Bővebben: Link

Szerinted? Ne várd meg, amíg meggyullad.

Mi a sima klímákhoz, is az elosztószekrényből 2,5ös mbcuval megyünk, de volt, hogy gerincnek 4essel mentünk. Ezeknek a mai kábeleknek, már nem akkora a keresztmetszete, mint ami rá van írva.

A sodrott vezetek nagyobb arammal terhelheto mint a tomor, adott keresztmetszetre vonatkoztatva.

Miért is?

Miért? Nem mindegy, ha egyezik a keresztmetszet?

Csináltam egy mérést a hálózatunkon, az általánosan használt konnektorokban mindenhol 223V körül mérek, a klímák által használt vezeték végén 213-214V körül van a fesz (úgy hogy megy mindkét gép). Ez 8-9V-os feszültségesést jelent, ami túl van a 3%-os feszültségesésen, aszerint a brossúra szerint, amit Szami belinkelt.

Gabó: Hogyhogy nem akkora a keresztmetszete mint ami rá van írva? Kispórolják belőle az anyagot? Szerintem én nem MBCU-val mentem, hanem csak sima kétszeres szigetelésű sodrott eres vezetékkel.

Úgyhogy szerintem kicserélem a vezetéket 2,5mm2-esre, mert nem tetszik nekem ez a melegedés. Meg lehet fogni a vezetéket, de érzésem szerint kb. 45-50 Celsius fok lehet a vezeték hőmérséklete.

Megadott gyátóknak a vezetéke elbírja a névleges keresztmetszethez való áramot, akkor rányomják a plecsnit, hogy az annyi. Többször is lemértük, és sose volt meg a megfelelő keresztmetszet.
Példa: A 16os sodrott vezetékre. ráment a szemessaru szigeteléssel, míg a régi (kb 8-10éves) 16os vezetékre épp hogy ráment blankoltan ugyan az a saru. Mind a két vezetéken rajta volt, hogy 16os...

Hát ez nem semmi, vajon mennyi ideig tesztelik a vezetéket? Gondolom nem sokáig. Vagy csak simán meghamisítják a mérési jegyzőkönyvet a nagyobb profit érdekében? Lehet hogy ebbe is belekalkulálják a gyorsabb elévülést, mint a többi elektronikai termék esetében, hogy ne bírja annyi ideig, és többször kelljen cserélni. Ilyenkor automatikusan nagyobb vezetéket vesztek, ha látjátok, hogy kicsi a keresztmetszet? Lehet hogy az én vezetékem is csak így 1,5mm2-es, mint ahogy írod, hogy valamivel kisebb, mint kellene.

Nem kell meghamisítani, olyan adalékokat adnak hozzá, ami ezt lehetővé teszi. Tesztelni, meg jó ha tesztelnek 10000kmből 1-2 métert. Sajnos ha elbírja az X keresztmetszetre való értéket, akkor az annyi. Gondolj bele, ha elbírja a 16os áramot egy 12es vezeték.. azon a 4mm2 mennyit spórolnak? Elbírja? El. Ennyi.. Mai világba ez van. De, ha a kezedbe akad egy 1990es évekbeli MT vezeték, ajánlom összehasonlítani egy mai ugyan olyan keresztmetszetű vezetékkel. Meglepődsz, azt garantálom.
Amúgy is, az ilyen nagy fogyasztókhoz, klíma, villanytűzhely, bojler, illik a hozzá való keresztmetszettel menni. Azt az 1,5ös vezetéket, meg cseréld le. Legalább a gerinc részt. Csak utána, ha keresztmetszet változás van, biztosítani kell.

Hát akkor nem a rézgyártás minősége javult ennyit, hanem a szigetelő anyagoké. Gondolom ezek az új vezetékek ezekkel az adalékanyagokkal jobban bírják a melegedést, mint a régebbi típusok. Végül is logikus, minek tegyenek bele több rezet, ha a kevesebb is elég.
Jól van kicserélem azt az 1,5-ös vezetéket 2,5-ösre, vagy húzok mellé még egy 1,5-öst. Majd még megálmodom. Eredetileg is úgy terveztem, hogy a két klíma külön vezetéken és külön kismegszakítón lesz, nem pedig egyen. Csak gondoltam kipróbálom így, hogy bírja, hátha megúszom a plusz villanyszerelést. De a két gépnek kevés a másfeles vezeték. A kismegszakító bírja, egyszer sem csapott le, de a vezeték soványka. Mondjuk az elosztó dobozba már beépítettem régebben (még az első klíma felszerelésekor) a kismegszakítót a másik klímának is, úgyhogy csak vezetéket kell megvenni.

P.ü. megy!

Hali!
Kinek mi a véleménye az MTK, ill. MBCU vezeték között hálózat kiépítés céljából? Gondolok pl. 5X6 os keresztmetszetre. Az ára mind kettőnek ~ 800Ft/m.

Az MTK nem arra való.

A felhasználás célja határozza meg, hogy MBCU vagy MTK kábelt kell/érdemesebb használni. Milyen hálózatról van szó?

Mennyire szabályos az, ha földelt konnektort tesznek be olyan helyre, ahová nincs is odavezetve a földelés?

Talán még tilos is.

Az jó, mert nálunk így csinálta a villanyszerelő... Van erre valami rendelet/jogszabály, stb?

Egy műhelyben aljzatok kiépítése. Engem az motivál, hogy az MTK-val sokkal jobb/könnyebb dolgozni, védőcsőben odavezetni.

Más választásod nincs, mivel nem nagyon kapni földeletlen aljzatot.

Fix kábeleknél (nem mozgatható, pl. duvilla) elvileg mindegy, de szerintem jobb az MBCU, nem kell piszmogni az érvéghüvelyekkel. Ráadásul az MBCU többnyire olcsóbb.

Szia, teljesen szabálytalan. Emellett tilos is. De mindenek felett ÉLETVESZÉLYES. Csatlakoztatsz egy készüléket a konnektorba, a készülék földzárlatos lesz valamilyen oknál fogva. A készülék fém vázára kikerül a fázis. Nincs védőföldelés, hozzányúl valaki és agyonvágja. Hallottam már olyanról akit hasonló dolog miatt a mosógép megölt.

Ez ugyan olyan, mintha földeletlen aljzatba dugná a mosógépet, fizikailag nem akadályozza meg semmi benne. A gépekre általában rá van írva, ha kötelező földelést alkalmazni, akkor pedig mindegy, milyen alakú a röfi orra.
Az életveszélyességben egyetértek, nyílván a védőföldelés kialakítása a megoldás egy Fi-relével.