Hozzá is adtam a "watch list"-hez

Ez furdancs és nem fúró. A 3,175-ös átmérő az biztosan belemegy, de nem hiszem, hogy befogja.

Még ennél is van itt olcsóbban (100Ft): Bővebben: Link

Bőven bír annyit én már régóta használom őket és még most sem cserélném le olcsóbb és gyengébb minöségre.

Ezt meg sem találtam. Én is rendeltem.

Erre gondoltam, ez ezek a a használt fúrók.

Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek az működhetne, hogy kiszáradóban/ kifogyóban lévő alkoholos filcet kimosok denatszesszel, és a helyére maratás álló tust töltök(kicsit hígítva)?

Én így használok más tintát kb 10 éve.
Én kétfélét használok Az egyik
Másik fémtokos, tintaadagolós. Hasonló a csőtollhoz.
Ne higitsd meg a tust !

Nagyon köszönm mindenkinek a kimerítő választ.

Alpból nem hígítanám, ha nem lenne besűrűsödve szegén cucc de nagyon... Legalább 3 éve állt egy lakásban, bontott, de visszazárt üvegben... Az egyik sajnos be is száradt, azzal nem nagyo hiszem hogy tudok kezdeni valamit...

Na az első transzeferpapíros kísérlet megvolt, nem elég meleg a laminálóm, ezért vasalóval rásegítettem, egész jól átragadt (nem maradt a papíron semmi, csak elmozdult a papír, és rezés lett jó pár vonal, majd legközelebb jobban kifeszítem, és panelt melegítem elő alulról, így remélhetőleg recefice nélkül feltapad. Megvan ennek is hátránya, hogy csak simán melegen le lehet húzni, mert viszont nagyon könnyen bemozdul.

Való igaz, azt elfelejtettük mondani, hogy alaposan rögzíteni kell a panelhoz, mert könnyen megcsúszik. Ha vasalod, akkor egy papírlapon, vagy ruhán keresztül tedd meg.

Sziasztok!
Van egy kis gondom a gyártatott NYÁKlapommal. Az egyik SMD pad felét kellene leszigetelni.
Lehetséges mondjuk körömlakkal lekenni a célterületet, az meg tudja védeni a forrasztás alatt?
Ketté kellett vágnom a pad-et.

Egy smd pad felét kell leszigetelni? Mi lesz a másik felén amit leszigeteltél. Igazából szigetelni kell, vagy csak lötstopossá tenni? Szerintem ha alkoholos filccel lefested az is elég ha nem ónozott a panel. Ja most látom hogy gyártatott, az neccesebb, mert azok ónozva vannak, de ki kell próbálni.

A másik felén, amit szigetelnék egy nyomvonalat belehúztam a padba és zárt egy másik vonalat. Ha kettévágom és a nem kívánt részt leszigetelem, minden működik rendben. De attól tartok, ha nem szigetelem le, a forrasztás közben áthúzhat és akkor nem fog működni.

Alkoholos filccel pacsmagoljam le? Esetleg TN19x-es marásállóval?

Ha kettévágod hogy húzhat át? Egy éles késsel ha már megvágtad, oldalirányban a nem kívánt rés felé még szélesítheted a szigetelőtávolságot, ehhez semmit nem kell pacsmagolni.

Sziasztok.
Apróhirdetés ezért van!
-moderátor-

Sziasztok!

Összeakadtam egy kérdéssel, amiben szeretnék tisztábban látni. Tippet / tanácsot / célirányos olvasni valót keresek (egyenlőre nem sok sikerrel).

Néhány panel terven láttam length matching huzalozást, és próbálom felderíteni, mi az a határ frekvencia, ahol már elkezd számítani. Próbáltam ilyesmiket számítgatni, mint fénysebesség 100 mhz freki környékén 1 órajel idő alatt 3 méternyi utat is megtesz, és egy tenyérnyi nyákon ami huzalozás lenni tud, szóval nevetséges vesződni vele. És mégis, 100 mhz sdram-os nyákokon már ott látom. Nem különösebben értem. Gyanítom, hogy a nyákon a jel terjedés egy kicsit más, mint szimplán fénysebességgel számolni (parazita induktivitás / kapacitás), de a terjedési sebesség a nyákhuzalozás függvényében nem éppen a leghétköznapibb dolog, semmit sem találtam róla.

Az igazi kérdés természetesen, hogy milyen freki határig lehetek benne biztos, hogy nem kell törődnöm vele, és hol kezdem el érinteni a határ zónát.

Valami útbaigazításnak örülnék a megvilágosodás felé. Előre is hálás köszönetem.

Pedig rengeteg hasznos találat van a Google-ban, ha így teszed fel a kérdést
"length matching in pcb design"
Részemről ezt javasolom, rövid és érthető.

Köszönöm, megvannak a válaszaim.

Ezt az Eagle (6.xx) tudja kezelni, vagy számolgatással lehet megoldani?

Ha a differenciális érpárra gondolsz, azt kezeli az eagle.
A mit, hogyan-ra az eagle topikban találsz válaszokat.

OK! Köszi.

Üdv mindenkinek. Fotózással szeretnék nyákot készíteni, de nem tudom, hogy lézernyomtatóval milyen típusú fóliára lehetne nyomtatni. Tudna valaki segíteni?

Papírboltban lehet venni, lézernyomtatóhoz való fóliát. Több féle neve van, dobozára rá is van írva, hogy lézerhez való. Így kell kérni. Figyeld, hogy olyat ad-e a boltos. Ez hőálló, nem olvad bele a nyomtatóba. Általában csak egyik oldala érdesített, ide kerüljön a lézer tintája. Úgy kell beletenni a lapadagolóba.

Nagyon jó kis cucc! Adatokat írnál róla? Mármint méreteket.

Kösz! De mint írtam, annyira azért nem jó... Egyébként a fűrészlapok teljes hossza 530 mm. Az alsó merevítő 20x40 zártszelvény, a felső 10x20 zártszelvény idom. A fogakat leköszörültem, a "sima" oldalon pedig vágóélt alakítottam ki. A felfogatások a fűrészlap eredeti furatain keresztül történtek. A teljes hosszból kb. 80-100 mm-es szakasz amivel az 1,5-ös nyákot vágni tudom. Ha a felső merevítőt is 20x40 anyagból készítettem volna hosszabb nyéllel, akkor a nagyobb erőkar miatt vághatna hosszabban is.

A lézeres fóliának nekem nem volt érdesített oldala. Az a tintásnak volt, de lehet azóta változott a technológia.

Számolgatok nyák technológiai adatokat bga tokokhoz. A padok 0,45 mm-esek, középtávolság 0.8 mm. Ha azt számolom, hogy 2 fólia elférjen a padok között, és kb egyenlőre osztanám el a távolságokat, akkor pad - helyköz - fólia - helyköz - fólia - helyköz - pad összes távolságon 0.05 mm széles helyköz és fólia férhet el. Neten kerestem gyártó cégeket, nézegetem a technológiáikat, és azt látom, fólia / helyköz szélesség 0.09 mm egységekben (pld Eurocircuits), az alatt nem. Azzal az osztással maximum 1 fólia csík tud elmenni a pad-ok között. A gyártócégek az elavultak, vagy nekem vannak nagyon valóságtól elrugaszkodott technológiai elvárásaim?

Tőbbréteg PCB-t szoktak használni, és egy másik rétegre átvinni. De vigyázni kell, mert a VIA-ban elfolyhat a golyó, ezért dugózni szokták...

De miért, BGA-t akarsz otthoni körülmények között egy saját NYÁK-ra rátenni?