Inkább glimmlámpát tegyél be. Annak elég egy ellenállás. Bővebben: Link

Jobb lenne egy Graetz hídba tenni a LED-et. A 20 mA helyett elég lehet kevesebb is, főleg, ha nagy fényerejű a LED. A kondenzátort nem jó kihagyni, mert elég sok hőt termelne csak egy előtétellenállás. Ebből nehéz jól kijönni, talán a fogyasztóval sorbakötött, és megfelő sönttel párhuzamosan kötött LED lehet a megoldás. Persze az áramkorlát és egyenirányítás így sem hagyható el.

Ilyen sajnos nincs itthon.

Sziasztok!

Van két darab 15 wattos COB (Chip On Board) kukorica LED izzóm E27 foglalattal. Tökéletes a színhőmérséklete, fényereje, kisugárzási szöge csak egy gond van vele, a 100Hz-es sztroboszkóp effekt, mert a kínaiak kispóroltak belőle egy rendes szűrő kondenzátort.

Szétszedtem és úgy tűnik, hogy elfér benne nagyobb kondenzátor. A mostani talán 1µF 400V lehet vagy 10uF, nem látni. Arra gondoltam, hogy 100µF 400V-ost teszek bele vagy nagyobbat. Kérdés, hogy indulásnál nem-e lehet gond amíg feltöltődik a kondenzátor?

Úgy látszik, van ott valami korlátozó ellenállás, ami a kezdeti áramlökést csökkent. Ellenben kérdés, hogy milyen egyéb alkatrészek vannak, mi állítja az áramot. Nagyobb kondenzátorral akár a villogást is abbahagyhatják a LEDek, de sajnos a világítást is.
Jó lenne ellenőrizni az áramot, és a hőmérsékletet is.

Érdekes, mert a ledeknek is van egy belső kapacitásuk. Az általában megszünteti a vibrálást. Nem lehet, hogy egyszerűen csak rossz egy kondenzátor?

Egy darab áteresztő kondenzátor van, majd ha minden igaz akkor ezzel párhuzamosan egy ellenállás, majd utána a graetz híd és az egyenirányítás után van a parányi kondenzátor ami a képen látszódik. Valahogy így, csak 1 darab ellenállással Bővebben: Link

9 darab elvileg 24V-os LED panel van sorosan kötve az egyenirányítás után.

Két darabom van, mindkettő csinálja és általában ezek a kínai égők mindegyik, kivéve amik IC-vel vannak hajtva több kHz frekvencián.

10µF-al és graetzel nem illene vibrálnia. Van olyan alkatrész tesztered, amivel ellenőrízhető a kondi? Esetleg próbáld meg stabil táppal (trafóval) és nagyobb kondival, mint 10uF. Ha jó - mehet élesben - bár ekkora feszültségen már a kondik mérete is szépen növöget. Ahogy számolgatom 82V körül kellene lennie a ledek tápjának - tehát sanszos, hogy állítható toroid kellene a teszthez. Nekem van én könnyen dumálok... Legalábbis a rajz alapján amit küldtél. Bár nekem még zavaros, hogy voltaképpen mi és mennyi is van a fényforrásban? Valahol elveszítettem a fonalat, mert 9db 24V-os panelt írsz de a rajzon összesen 24 led van. Ha fehér led, akkor 3,43V körüli nyitófeszültségen 82V jön ki nekem.

A rajzot csak példának tettem be, nem pontosan ugyanez. Az enyémben csak 1 darab ellenállás van, két kondenzátor és egy graetz híd és 9x24V panelt hajt sorosan. Holnap szétszedem és megnézem a puffer kondenzátor értékét, de szerintem 1µF lesz csak.

Megpróbálom kimérni a villogást oszcilloszkóppal és fotodiódával, mert csak hirtelen mozgásnál látom.

Szia! A tápfesz és a kapcsolástechnika is érdekelne. Ha soros a kör - magasabb a fesz. Nagyobb a fesz, nagyobb lesz a puffer mérete is.

Erről a vibrálást megszüntető kapacitásról tudsz mutatni forrást, vagy saját mérésen alapul?

Melyik ellenállás nincs beépítve? 24V LED panel? Ha fix feszültségről beszélünk LED esetén, akkor előtétellenállásnak kell rajta lenni. Ha nincs, akkor a nyitófeszültsége lehet körülbelül ennyi, esetleg, alacsony áram esetén, de akkor meg kell adni egy névleges áramot. 1 mA, vagy annál kisebb áram esetén meg lehet számolni, hány elemi dióda van a panelon, és máris valamivel többet tudunk.
Nagyon nem szeretem, amikor kapcsolási rajz híján találgatunk egy áramkörről. Nehéz értelmeset mondani, és úgy fogalmazni, hogy az ellenkezője is igaz lehessen, ha úgy hozza a szükség.
Ha előtétellenállás nélkül, közvetlenül vannak a LEDek a pufferkondenzátorra kötve, akkor boritékolni lehet a 100Hz lüktető egyenfeszültséget azon a kondenzátoron. A vibrálást csökkentheti egy ellenállás az egyenirányító és a kondenzátor között, de megszüntetni nem tudja.
Ha igaz, amit elképzelünk, egy ilyen konstrukció a lehető legrosszabb megoldás - folyamatos emberi tartózkodásra nem használt helyiségekben, vészvilágításnak azonban elképzelhető.

Az én ledjeim más konstrukciójúak. Azok nem vibrálnak. Ezért érdekelne engem is a pontos kapcsolás, mert ilyen kukorica formát eddig még nem vettem. De tudom, hogy ha valami rossz volt eddig - nem a kínaiak hibáztak. Maximum a kereskedők vették meg a létező legolcsóbb konstrukciót és sózták el. De javíthatatlan elektronika nincs. Ha egyenirányítás után vibrál - akkor kicsi a puffer, vagy más konstrukciójú táp kell. De ehhez legalább a pontos adatokkal kellene rendelkezni a led panelekről, tápfeszről, alkatrészek állapotáról. Nekem is volt problémás kapcsolásom. A ledek folyton tönkrementek. Először a tápra gyanakodtam, de maguk a ledek voltak hibásak és az összeszerelés. Az új Epistar ledekkel hónapok óta nincs gondom. Igaz - a hűtőpasztázást is becsületesen megcsináltam.

Ez így már nem félreérthető. Azt hittem, lemaradtam valamiről

Kiszedtem belőle a panelt és visszarajzoltam a kapcsolást. 4.7µF pufferkondenzátort tartalmaz.

Én betennék egy 10 ohm körüli ellenállást a Graetz és a pufferkondenzátor közé, akkor nyugodtabban aludnék. Ebben a felállásban a diódák árama bekapcsoláskor meghaladhatja az I_FSM értékét.
A 10 Ohm előtétellenállás kevésnek tűnik - jobb lenne nagyobb, és akkor a pufferkondenzátor is lehetne. Ezek a módosítások a fényerőt némileg (észrevehetetlenül) csökkentik ugyan, de élettartamban jelentős növekedést jelentenének.

Mindegyik led sorba kötődik? Mert ez a rajzról még mindig nem derült ki számomra. A 4,7µF elég standard, szinte mindegyik led világításban ugyanaz van. Azokban is, amik nem vibrálnak. Papíron mekkora teljesítményt írnak erre a fényforrásra? Vagy mértél-e soros áramot, mondjuk a 10 Ohm után? El tudom képzelni azt is, hogy nem teljesen nyitnak ki a ledek, vagy van köztük hibás. Nyilván ezt egy külső DC tápról lehetne jól ellenőrízni. 12W-ig elégnek kellene lennie a 4,7µF-nek. Nekem van 12W-os led fényforrásom ugyanazzel a táplálással ami nem vibrál. Az mondjuk kétségtelen, hogy elbírt volna még egy fet-et a kapcsolás. Én biztosan berajzolnám a mért adatokkal ezt a kapcsolást a circuitbe és leszimulálnám, megnézném a jelalakokat. Sok kísérletezgetéstől megkíméli az embert. A LED paneleket egyetlen ledként definiálnám, hiszen a szoftverben én adom meg a nyitófeszültséget és az áram adatokat. Sőt ott valós időben is látható, ha vibrál valami, könnyebb megfogni és korrigálni.

Ezt szerettem volna írni:
A 10 Ω előtétellenállás kevésnek tűnik - jobb lenne nagyobb, és akkor a pufferkondenzátor is nagyobb lehetne.

Üdv,
Van egy meglévő ikea 12v os elektronikus tápom, és nem tudom köthetek-e arra 12v os led szalagot?
A táp egy halogén ikea lámpábol van, és a képen látható felirata van. A led szalag csak kb 1m szal nem éri el a 20W os teljesítményt közel sem. Illetve az h halogént engedi meg hozzá, az valóságban fontos?
Köszi a segítséget!
link a tápról:
Bővebben: Link

Nem jó! (így) Váltó 11,5V jön ki belőle.

ok, köszi!

Sziasztok!
A konyhabútoromban szeretnék/szerettem volna kicserélni 5db halót LED panelre. Jelenleg izzók egy 12V-os AC trafóval vannak meghajtva és a magam "vegyész" fejemmel azt hittem, hogy elegendő csupán kicserélni a halógéneket LED panelre, de valami oknál fogva 3db kiég rövid használat után... feltehetően valami nem is ilyen egyszerű!
Segítene valaki?
Kösz
(ja, a haló izzók párhuzamosan vannak bekötve és a középső 3 ég ki.
az LED panel itt látható: Bővebben: Link

A "LED panel" nem elég precíz leírás elektronikai szempontból. Árulj el további részleteket, mert így nem tudunk segíteni. A "12V trafó" is pontosítást igényel.

Túl gyorsan válaszoltam, még szerkesztetted a hozzászólást.
A linkelt lámpa egyenfeszültségű működésre lett tervezve, ezért váltóáramú tápellátás (amit a transzformátor ad) esetén előbb-utóbb tönkremegy. A transzformátor után egyenirányítás, szűrés szükséges. A képen nem látszik, hogy van-e valami elektronika (akár csak ellenállás) is a panelkán, vagy csak a LEDek?

A LEDpanel Feszültség: 12V DC, míg a trafó jó esetben 12V AC

igén, nem voltam elég gyors.

1) LED panel valóban 12V DC (2,5W/12V G4 fejű LED-lámpa...). Csináltam 2 db .BMP képet, valahogy nem megy a beillesztésük ... hatsó oldalon van vagy 4 dióda, 1 tekercs, 47microF kondi és még valami biz-basz

2) 12V trafó: sima AC trafó, jó régi darab

Szia!
Szerintem a 12Vac trafó a baj, mert ezt ha egyenirányítja a 4db dióda + kondi páros akkor a feszültség nagyobb lesz 12 voltnál. (16,9V körül lesz a tápellátás) Emiatt éghetett ki idejekorán a led izzó.

Én csinálnék hozzá egy kapcsolóüzemű dc-dc konvertert (lm25xx ic), esetleg 7812 , bár utóbbi talán kevésnek fog bizonyulni.
Bővebben: Link

Sziasztok
Én is beleestem a led lázba Van egy digitális konnektorba dugható teljesítmény mérőm amivel szoktam méregetni ezt azt kíváncsiságból. Többek közt ledes égőket is. Többnyire az 5-7 wattosnak feltüntetett darabokat meg sem méri a "műszer" mert 5 watt alattinak látja. Viszont van egy 12 wattosnak hazudott égő is ami érdekes adatokat produkál. 18 db smd led sorosan megtáplálva egy előtét kondis tápról. Klasszikus kapcsolás itt is ajánlottátok, sőt egy korábban letöltött xls számoló program is ezt a kapcsolást használja valamint az előtét kondira is azt az értéket számolja amit a kínai bele rakott. Az adatok : 60 volt jut a ledekre és 80 mA árammal dolgoznak. 1,5mikrós az előtét kondi. Ezt ha kiszorozzuk 4,8 watt ( kevesebb mint a fele a névlegesnek), viszont a műszer 19 watt "fogyasztást" mér. Ez mitől lehet ? Mert ugye a hatalmas takarékosság amit gondolunk a villanyórán nem nagyon fog látszódni ha igaz amit a műszer lát.

Szia! A 230V és a 80mA szorzata nem áll messze a méréseredményedtől. Azt a munkát amit az 1,5µF kondi töltésére és kisütésére fordít az áramkör nem számoltad bele.