Üdv mindenkinek!

Nemrég hozzájutottam egy megkímélt állapotú SE 260-hoz, de persze az idő megtette hatását így nem hibátlan. Előre is elnézést, de nem vagyok jártas e témában de lelkes kezdő vagyok

A relék kontaktosak. Néha kihagy a hang amit egy gyenge "paskolás" a készüléken, a relék környékén megold. Szétszedés és reszeléssel vagy inkább cserével járnék jobban? Esetleg valaki tudna-e ajánlani csere relét?
A műszerek nem egyformán mérnek. A jobb oldali műszer kevésbé tér ki mint a bal. Ezt hogyan tudnám orvosolni?
A 4 darab 6800µF-os kondi púpos a két kivezetés között (kb. fél centi átmérőjű, 2-3mm magas púpocska a két kivezetés között mind a 4 kondin). Utalhat-e esetleges hibákra és cserélni kell-e őket?
A bal oldali hűtőborda sokkal melegebb a jobbnál, hangbeli különbség nincs a két oldal között. Olvastam, hogy a nyugalmi áramhoz lehet köze de az sehol nem volt egyértelmű hogy hol tudom ezt megmérni. (R1422 két lába közt mértem 35mV-t de mindenhol 150mV-ről írnak ezért nem tiszta nekem) Mi lenne a nyugalmi áram mérésének és beállításának menete?

Amúgy az erősítő szépen szól, minden működik rajta csak ennyi hibája van. A műszerek háttérvilágítását át fogom alakítani LED-esre, a potikat is tisztítani fogom mert kontaktosak, de előbb szeretném a fent említett hibáit kijavítani.

A válaszokat előre is köszönöm!

A relét ha megcsiszolod csiszoló vászonnal, jó lesz.
A műszerek ha nem térnek ki, egyformán, azt egy trimmer potival be lehet lőni a végfokokon van az is, baloldalt helyezkednek el a műszerekhez tartozó alkatrészek, pozíció számot már nem tudom fejből. Értelem szerűen, ami a legközelebb esik hozzá baloldalt.
A melegedés valóban nyugalmi áramra utal. Ez egy összetett mérés, amit leírtál. Az az áram ami a végtranzisztorok kollektorán, az a végtranzisztorok emitterén, és értelemszerűen az emitter ellenálláson is átfolyik. Ezt az áramot egy egyszerű számolással kapod meg I0=(U/R)*2, a Te esetedben az emitter ellenálláson mért feszültség (Voltban!) osztva az emitter ellenállás értékével (ohmban!) és ezt szorozd meg kettővel, mivel az áram a két tranzisztoron megoszlik, ez lesz a nyugalmi áram (Amperben!). Ha rám hallgatsz, mielőtt elkezded állítgatni, legalább a nyugalmi áramot szabályzó trimmert cseréld le, mert amint megmozdítod úgy elszáll a végfokozat mint a huzat! Ha ez megvan, a műszeredet feszültségmérő állásban ráakasztod az egyik (bármelyik) emitter ellenállás két kivezetésére, és addig tekered a trimmert (ÓVATOSAN!), ameddig 150mV feszültségesést nem mérsz az emitter ellenálláson. Ez után hagyod, így, és figyeled közben nem-e mászik el. Ha elmászik (bemelegedés után), korrigálod. Esetleg ellenőrzés képpen rámérhetsz a többi emitter ellenállásra is, de elméletileg közel azonos értékeket kell rajtuk mérned. (Ez lenne az ideális eset)
A kondikról kérhetünk képet? Nem biztos, hogy az cserés...?

Egyébként a 35 és a 150mV is sok. ITT írja, 25mV-nak kell esnie egy emitter ellenálláson. Tehát úgy tekergesd a trimmert, hogy 25mV-ot mérj rajta. Ezzel Kb 106mA lesz a nyugalmi áram.
Ezen a rajzrészleten már látszanak a műszerhez tartozó alkatrészek is, jobboldalt felül.

A műszereket beállítottam, most kezdeném a végfokot. Olvastam korábban, hogy egy-egy 100W-os izzót a biztosítékok helyére téve (egyenlőre még nem akarom megbontani a panelt, hogy a trimmert cseréljem) megelőzhető az, hogy kinyírjam a végfokot. A problémám az, hogy ha betesztem az izzókat, nem mérek feszültséget az ellenállásokon és csak az egyik izzik, az is halványan (-37V-os ágban lévő). Ez normális?
A csatolt képen a púpos kondi látható. Ez néz ki a legrosszabbul.
Időközben kíváncsiságból mértem egyet a jó oldalon is. Az pedig alacsony, 12mV. Mindkét oldalon kis szórás van a 4 ellenállás között (+- 1,5mV).

Hát nem is mondtam, hogy örökös megoldás, de nem hiszem hogy kapható még ilyen relé, bár a fene tudja? Megmondom őszintén én már nem is emlékszem, hogy miféle relé volt ebben.

Persze, mert az az izzó nagyon bekorlátoz a végfoknak! Azt inkább a 230V-os ágba illene tenni.
A biztosítékok helyére meg tehetsz 10...20Ohm 10W-os ellenállásokat. Az is megfogja az áramfelvételt probléma esetén. Esetleg lehet építeni erre az időre egy kisebb disszipatív áramgenerátort mondjuk 150...200mA-re beállítva. Ez nem enged a végfoknak 150mA-nél többet felvenni, viszont ha gond van, akkor fűt mint a bolond, úgyhogy hűteni kell.

Rendben, köszönöm a segítséget. A reléket szétszedtem és megcsiszoltam. Ideiglenes megoldásnak megteszi amíg kerítek odaillő csere darabokat. Jövő héten beszerzem az ellenállásokat és a későbbi modokhoz a hozzávalókat, és majd írom mi lett a vége. A kondenzátorról egyébként mi a vélemény?

Nem láttam még ilyet, valószínűleg cserések. De egyébként sem árt, már vagy 30 évesek ám!

A relék érintkezőinek elég egy kis alkohol, meg egy újra mechanikázás, az összes kondit meg gondolkodás nélkül szanáld! 10000µF nyugodtan mehet bele! A relé meg hagyományos RE-CO, szerintem mindenkinél van elfekvőbe pár darab... A Lomex-nél 42-17-29 cikkszámon találsz bele!

Köszönöm a tanácsot, ezeket is hozzáírtam a "bevásárlólistához".

Peti, a műszereket nem szemre, hanem méréssel jó beállítani. Ha a szervizkönyvben nincs erre vonatkozó adat és a bal oldalt jónak tekinted, akkor egy állandó jellel könnyedén beállítható azonos kitérésre a két oldal. Az izzót a 230-as ágba szokták rakni, a végfokok tápjába tett ellenállással viszont kiküszöbölhető a pufferekben tárolt töltés miatti elhalálozás. A kondik mellett a végfokokon a potikat is cserélném, mert azok jó működése kritikus. A műszereket pedig csak azután állatínám be, hogy a nyugalmi áram és a kontaktok már rendben vannak (a tisztításhoz én Kontakt 60-at ajánlok, relénél a kontakt felületén lévő bevonat durva lecsiszolása a relé halálos ítélete-rendszerint már akkor válik KH-ssá, amikor ez a réteg nagyrészt leégett róla, persze a finom oxidréteget, ha a Kontakt 60 nem hatásos, 1000-es polírpapírral óvatosan meg lehet próbálni leszedni).

A beállítási sorrend így is lesz miután beszereztem az alkatrészeket.
A műszereket előzőleg is egy 1kHz-es jellel lőttem be, de miután beállítottam a nyugalmi áramot kicsit precízebb beállításon fognak átesni. A tervem az, hogy a hangfalak helyett bekötök egy-egy 4Ω-os 100W-os ellenállást és beállítok a kimeneteken 5W-nak megfelelő feszültséget (számítógépről jön a jel így viszonylag könnyű precízen beállítani) majd arra állítom be a műszereket és megnézem a beállítás pontosságát a többi jelzett teljesítmény szintnél is. Nem hiszem hogy minegyiknél pont a vonalon fog állni a mutató, de akkor majd átlagolom a különbséget. Remélem nem hülyeséget akarok csinálni...
A reléket viszont mindenféleképpen cserélni fogom amint tudom. Reszelni csak azért reszeltem meg őket, hogy legalább addig ne kelljen szenvedni velük.

Oké! Még annyi apróság, hogy a deprez műszert maximális kitérésen lehet legpontosabban beállítani. Mivel a műszerek nem teljesítményt, hanem feszültséget mutatnak valójában (a skála az értékhez tartozó, a megadott impedancián létrejövő teljesítményre feliratozott), nem baj, ha nem terheled a végfokot, és az utolsó osztáshoz tartozó teljesítményt számolva a mért effektív feszültségből, be tudod szépen lőni. Ehhez 50 Hz-es szinuszos jel és egy sima kéziműszer már alkalmas lehet, ha nincs oszcilloszkóp a közelben.

Ezeket jó tudni. Köszönöm!

Nos, a végfokokat beállítottam 24mV-re a szórás miatt a 4 ellenállás között. Kicsit ingadozik (22-25 között, jelenleg 22,8mV R1422 lábain, 23,1mV R2423 lábain) de mostmár egyformán melegedik a két oldal. A műszerek is egyformán jeleznek és kaptak 2 fehér LED-et (elég jól néznek ki a fekete erősítőben). Későbbre még ott a kondi és relé csere, védelem beállítása mivel kissé hamar kapcsol be, DIN aljzatok cseréje mivel az összes kontaktos akármit is csinálok velük és végül a potik tisztítása.
Mégegyszer köszönök minden segítséget!

Újra itt! Ezúttal 1 darab eredeti műszert keresnék ebbe az erősítőbe. Az előző ugyanis eddig bírta a bekapcsoláskor történő kiakadást.
Egyszer kapcsolom be, műszerek kiugranak, ez pedig már többé nem mozdult. Egyébként már ez is csere darab volt, mivel egy Vidi Cleopatra-ban használt műszernek nézem (a hátuljából ítélve). Beállítás után szemet is szúrt a különböző menet és most, hogy kipurcant nem is szeretném javíttatni csakis cserélni lehetőleg eredeti darabra.

A Lomexnél van! 52-00-50 cikkszámon fut. A skálát simán ki lehet cserélni, levett fedélnél be lehet állítani a mutatót a rugó segítségével a másik végpontra. Az enyémben is ilyenek funkciónálnak 2-3 éve De valahol megvannak még az eredet lomha műszerek is. A műszerek gyári skálájával ne foglalkozz, mert rosszul van megrajzolva, eleve nem lehet hiteles!

Köszönöm a segítséget. Mekkora ellenállást tettél mellé?

Az előző válaszodban relének a 12V-os 42-17-29 cikkszámú-t javasoltad, de igazából a 24V-os 42-17-30 cikkszámú kell bele. Most tűnt fel ahogy rendelem meg a dolgokat.

Elnézést a tévedésért, a tokozásra fókuszáltam!

Semmi gond. Megkérdezhetem, hogy mekkora ellenállás került nálad az új műszer mellé?

Semekkora, a végfok panelon lévő trimmerrel szépen be lehetett állítani. De érdemes vele sorba kötni egy 10KOhm-os trimmert, valamint a kondenzátorokkal párhuzamosan rakni 1-1 Si diódát pl. 1N4148-at nyitó irányban A+ K-. Ezzel meg lehet védeni a bekapcsolási feszültséglökés kellemetlen hatásaitól. Erre a körre rá kell kapcsolni valamilyen tápról 9-12V körül feszültséget egy 1-1.5kOhm-os ellenálláson keresztül, beállítani a vendég soros trimmerrel a maximális kitérést. Ezután következhet a gyári trimmerrel való kalibrálás. Így elkerülhető a műszerek sűrű meghibásodása. Nálam így működik évek óta hibátlanul!

Rendben, köszönöm. Ezt mindenféleképpen meg fogom csinálni.

Sziasztok !
Ma az orion se 260 végfok egyik csatornája elkezdett torzan szólni, aztán addig kerestem a hibát amíg betiltott a védelem . Most kezdhetem újra holnap.Közben tanulmányoztam a kapcsolási rajzot és a beültetésit és azt vettem észre, hogy a 470µF/16 V os kondenzátor a kapcsolási rajzon a + polaritásával csatlakozik a 470R- es ellenálláshoz. A beültetésin meg fordítva van jelölve. Kérdezném , hogy véleményetek szerint kapcsolástechnikailag melyik a helyes. a C1406 számú kondenzátorról lenne szó.

Szia! A kondi polaritása a gyakorlatban közömbös, pár tized volt nem bontja le az elkó oxidrétegét. Amúgy annak a parányi feszültségnek amit a differenciálerősítő bázisárama ejt a 10k ellenálláson, a rajz szerinti kondipolaritás fele meg, ezt viszont felülírhatja a kimenet DC hibája. Ha biztosat szeretnél tudni, tedd a multimétert a kondi lábaira és figyeld a műszer által mutatott polaritást!

Szia! A beültetési rajz a hibás figyelmetlen volt a szerző. Üdv bakter7210.

Koszonom,bocsi de nincs ekezetes betum.

A rajzon van jól! Én bipoláris kondikat alkalmazok ilyen helyre, az a legjobb! Ha azt akarjuk, hogy a differenciál erősítő működjön, akkor az NPN tranyós differenciál erősítőnél a mindig a bázis felé tegyük a kondi - lábát, a PNP tranyósnál meg a + lábat! Videotonéknál ez nem mindig volt egyértelmű!

Koszi,neked is.

Most nézem az "eredeti" rajzot! Nálam a végtranyók emittereinél 0R68 van és az R1418/1819 páros 27Ohm és az R1402-vel van sorban egy trimmer is gyárilag!
Amelyik erősítőmet (is) elloptak, abba raktam áramgenerátoros védelmet a T1403 köré, valamint lecseréltem valami színvégfok tranyóra. Az sokat dobott a max. teljesítmény közelében mért négyszögjel átvitelre. De csak azért raktam bele BC640 helyett színvégfok tranyókat, mert mérés közben ellőttem és csak azok voltak nálam akkor készleten. A BC640 kifogyott....

Megfogadtam a tanácsod, megmértem multival 100-130mV volt rajta, ezek szerint a kapcsolási rajz a helyes, Abban is igazad van, hogy nincs túl nagy jelentősége, mert eddig fordítva is működött, ha nincs ez a probléma ami már megoldódott, gyakorlatilag észre sem vettem volna.