Fórum témák
» Több friss téma |
Ha belegondolsz.. ki be kapcsolgatással, követés nélkül 5-10% a veszteséged. Ehhez hozzá jön a minimum 10% hőlengésből adódó veszteség. A havi 2000 Ft-ot tedd a gázszámla 20%-a mellé. A különbséget a zsebed bánja minden hónapban. Átmeneti időszakban természetesen ez az arány nő. Arról nem is beszélve, ha alacsonyabbra állítod a fűtővíz hőmérsékletét, mint amivel a ház veszteségét pótolni tudod. Olyankor, akár dupla gázt is fizethetsz. A Baxit egyébként vegyes vezérléssel is lehet üzemeltetni.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2015
Idézet: „A Baxit egyébként vegyes vezérléssel is lehet üzemeltetni.” Ha ebben tudnál segíteni, nagyon megköszönném. A készülék típusa: BAXI Prime HT 240 Egy márkaszerelőt megkérdeztem annakidején, de azt mondta, hogy át kell programozni (jó drágán). A gépkönyv nem egyértelmű a külső érzékelő beüzemelésre, ezért is kapcsoltam ki.
Köszönöm a válaszod.
Azonban válaszod nekem "héber", nem értem, kérdésem, hogy mit kell cseréltetnem, vagy beszereznem. Itt megjegyzem, hogy van egy komplett tartalék kazánom, melyen csak a panel üzemképtelen.
Ha a ht-ba bekötöd a külső érzékelőt és ha aszerint szabályozza a fűtővizet, akkor a vezérlésben lévő termosztát pontot tudod használni fűtés reteszelésre. Persze ilyen esetben, kicsit magasabbra kell venni a jelleggörbét 22-24 környékére, mivel a termosztát használata mindig okoz némi hőlengést negatív irányba is, amit vissza kell fűteni. Egyébként a termosztát használata mindig túlfűtést feltételez, ami veszteség a pénztárcádnak. Az így üzemeltetett rendszer 2-6 % veszteségre esik vissza a csak termosztátossal szemben.
A poti az, amit tekergesz az elején, amivel beállítod a fűtővízvízhőfokot. Az NTC a kazán bal oldalán felül van rögzítve egy klipsszel, kis gömb 2 vékony vezetéken.
Idézet: „a vezérlésben lévő termosztát pontot tudod használni fűtés reteszelésre” Azaz a szobatermosztát továbbra is le fogja kapcsolni a fűtést, ha eléri a beállított értéket. Mindezt anélkül, hogy a termosztátot átkábelezném. Csak a külső érzékelőt kell bekötni a megfelelő pontokra. Ha lekapcsol a termosztát, akkor is megy a szivattyú? Jól értem így?
Köszönöm a válaszod.
Kicseréltetem mindkettőt, remélem eredménnyel.
Ha lekapcsol a termosztát, alap beállítás szerint kikapcsolja a szivattyút is (az után futás után, 3 perc), ha van rajta külső, ha nincs.
Köszönöm. Ahogy hidegebb lesz, kipróbálom.
Ha valami nem úgy megy, ahogy szeretnéd, szólj... Nem vagy messze.
Köszi a tippet! kipróbálom!
Épp találtam egy forgórész hibás szivattyút a közelemben. Hátha lehet a kettőből egyet csinálni.
Van egy Ariston clas evo 24 kazánom. 2,5 éves. Eddig jól működött. Most egy este elkezdett " kattogni ". Egy erősebb , majd egy gyengébb hang. Olyan mind ha egy relé behúz, majd elenged. Ezt csinálta akkor is, ha a kazán ugyan kapott áramot, de a ki/be gombbal ki volt kapcsolva. Mivel nyár van a fŰtés nem volt bekapcsolva- Ha a 40 fokra állított használati meleg vizet valamelyik csapnál elkezdtem engedni- a szokottnál langyosabb víz jött ( változó hőfokkal ) de a fűtési víznyomás a kattogásnak megfelelő időkben ingadozott és a fűtőtestekhez is ment meleg víz. Az égő a szokott alapjárat helyett maximummal dolgozott. Úgy néz ki, hogy ami kattogott- relé ??-az a három állású szelepet változtatta, az egyik pillanatban a használati meleg vízhez, a másikban a fűtéshez ment a felmelegített víz. Hétvége lévén a szerelő csak hétfőre vállalta , hogy eljön .
CSODÁK CSODÁJA HÁROM NAPNYI ZAVAROS MŰKÖDÉS UTÁN A HIBA MEGSZÜNT... azután rendesen működött. ?Még egyszer jelentkezett egy rendellenesség, egy napig csak folyamatosan mélyebb vagy magasabb hangon jelentkezett egy búgó hang , közben minden jól működött. Olyan volt ez a hang mint egy trafó vagy más feszültség alatt lévő tekercs váltóáramú hangja. azóta egy hete minden jó. Ami jó lenne, de a frász kerülget , hogy majd a télen monbdjuk Karácsonykor -20 mellett romlik el... Erről a 3 állású szelep hibáról már olvastam valahol , kinek van valamilyen használható tapasztalata , kérem , hogy segítsen és írja meg.. Köszönöm...
Kedves zoszka!
Úgy néz ki, hogy igazad volt. A bontott szivattyúból kiszedett kondenzátort beépítettem, és megy (mint új korában)! Reméljük ez nem fog változni. Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel: Emil
Idézet: „... Karácsonykor -20 mellett romlik el... Erről a 3 állású szelep hibáról már olvastam valahol , kinek van valamilyen használható tapasztalata ...” Nem lesz -20. Nekem többször volt rossz (átengedett egyszerre mind a két irányban) a háromállású szelep. Minden esetben a felakad vízkő volt a gond, ami nem hagyta átváltani teljesen. Tisztítás, és a lágyított víz használata óta nincs gondom.
Kedves hozzáértők!
Junkers ZW20 KD23 kombi cirkóról lenne kérdésem. Miután lefutottam a manapság szokásos köröket a gázszerelőkkel, három körben kifizettem bő százezer forintot, majdnem beleugrasztottak egy további százezres javításba (közben ijesztgetés a félmilliós kéménybéleléses–kondenzációs kazános–főgázos_kéménysepprős akcióval), elegem lett. Az általuk végzett savazás eredményeként kilyukadt a szekunder hőcserélő, a nyomás emelkedni kezdett, napi 5 liter vizet öntöttem ki a kazán alól, erre kicserélték a bejövő golyóscsapot (12000-ért adták a négyezer körüli alkatrészt, plusz javítás, kiszállási díj), ami persze nem segített. Na itt lett elegem, vettem egy ugyanilyen kazánt húszezerért, kicseréltem én a hőcserélőt, most minden oké. Viszont szeretnék beállítani valamit, amit a szerelők sajnos elfelejtettek. A távolabbi csaptelep hibátlanul kapcsolja a cirkót, a közelebbi viszont csak akkor, ha nagyon kinyitom. Ha csak amúgy normálisan megnyitom, a fűtés szépen leáll, de az égőt nem gyújtja vissza. Így most teljesen ki kell nyitni, majd kissé visszazárni – ezt szeretném elkerülni. Ez a vízcsőszakasz 4 méter körüli, míg a jól működő távolabbi lehet vagy 10-12 méterre. A vízarmatúra alján van egy kicsi csavar, ami egy mikrokapcsoló munkapontját állítja, ezt tekergettem, de nem ez a megoldás. Kíváncsi vagyok, mit állít, mert a szivattyút is indítja és a fűtést is kapcsolja, de nem azonos pozícióban. Előre is köszönök minden választ! Emtéefó
Modi! Nem értem az athelyezés okát. Nézz utána mégegyszer légyszi. Köszi
A csapban esetleg lehet perkolator, ami egy szuroszeruseg, ez esetleg nincs eldugulva? Probald meg teljesen levenni, igy jobb?
Ó, nem, pont az a bajom, hogy brutálisan jön a víz, legalábbis ahhoz, hogy beinduljon. Meg ami furcsa nekem, hogy normális vízmennyiségre szépen leáll a fűtés, csak nem vált át HMV-re, nem gyullad újra.
Váltószelep még nem volt cserélve, csak a vízmennyiség-szabályozó.
Az alsó tömcselence nem szorul? A terhelés mentesítőben jó a rugó? A gumiharang rendesen csúszik? A vízmennyiség szabályzó vissza van zárva? A membrán nincs megnyúlva? A ventúri tiszta?
Ez mind okozhatja ezt a hibát. A mikrokapcsoló állitgatásával vigyázz, mert ha rosszul állítod be leolvadhat a kazán. A melegvíznél a begyujtáshoz nincs köze a váltószelepnek. Mechanikusan nyitja a gázt. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2015
Szép napot kívánok!
A következő problémában kérem a segítségeteket! Van egy Vaillant VKS 17 E típusú gázkazánom. A fűtési szezon előtti beüzemelést végeztük, mikor az a probléma jelentkezett, hogy a "begyújtás" után a nyomás a rendszerben felment 3 bar-ig, (50 fokos víznél) majd a biztonsági szelep elengedte a vizet. A rendszer 7 év állás után került volna beüzemelésre. (a korábbi tulaj nem használta, de a rendszer fel volt töltve) Olvasgattam a fórumot és többen írták, hogy valószinűleg a tágulási tartály hibája okozza a problémát. A rendszerben hideg állapotban mérőóra szerint 1 bar volt a nyomás. A korábban olvasottak szerint megnéztem a tágulási tartályt, de az enyémen nem találok olyan szelepet, amelyen keresztül meg lehetne mérni a levegőoldali nyomást. Mellékelek képeket: http://kepfeltoltes.hu/150918/20150918_085617_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150918/20150918_085632_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150918/20150918_085704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150918/20150918_085716_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A két tágulási tartály között látok külsőre is különbséget, de az is furcsa, hogy nem látom, hogy össze lennének "kötve", illetve ha megkocogtatom a kép szerinti bal oldalit (tetején a "szeleppel") tompa hangot ad a szelepet nyitva víz jön belőle, a jobb oldali viszont üresen kong. Mit és hogyan kellene néznem, hogy megtudjam valóban a tágulási tartályok okozzák a hibát? A válaszokat előre is köszönöm! Tylla1
Nem nagyon értek hozzá de szerintem a 2 piros tartályban nincs meg a nyomás. Alaphelyzetben 1.5 Bar kell bele.
Kell ott lenni szelepnek is.
A zöld címke fölött az a kis "dudor" az egyik tartály oldalán...
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2015
Kis kiegészítés az előző hozzászólásomhoz!
Sikerült annyira megbontani a kazán külső burkolatát, hogy ki tudtam tapogatni a két tartály közötti összekötő csővecskét (kb. 8 mm vastag) és megtaláltam az egyik tartályon a műszaki cimkét, mely szerint a tartályok 15 literesek, 3 bar - 383K értékű és "W+P" márkájú(?)
Sikerült!
Uniman linkelt képe alapján megtaláltam a szelepet! Igaz, hogy nem a tetején van, hanem az alján, hogy a hozzáférés baromi bonyolult legyen! (a teljes hátsó burkolatot is le kellett bontanom) Fejen állva megmértem a levegőoldali nyomást és a légnyomásmérő kb. 0.1 bar-t mutatott. Tehát tényleg nincs nyomás a tartályban, viszont akkor meg azt nem értem, hogy miért kong üresen, mi az ami a két tartály között megakadályozza, hogy a víz átjusson az üresbe? Elnézést, ha hülyeségeket kérdezek, de nem nagyon értem a dolgot! A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2015
Uh, azt hiszem, az nem volt egyértelmű, hogy nem vagyok szakmabeli. Azt reméltem, hogy van egy-két hibalehetőség, amit én is meg tudok nézni…
Azt viszont szeretném hangsúlyozni, hogy a távolabbi keverőcsap szépen működteti a HMV-t. A közelebbi is tiszta, jól működik, ráadásul nem is keverőcsap, hanem negyedfordulatos kerámiabetétes. A vízmennyiség szabályozó, membrán, alsó tömszelence most lett cserélve. Gumiharang nem tudom mi és hol, meg a terhelésmentesítőt sem. A gyors választ és az ötleteket köszönöm szépen! mtfo
Ja, és a másik, fontos kérdés: ez a mikrokapcsoló tulajdonképpen mit állít?
Az a lényeg, hogy teljesen le kell ereszteni a víznyomást a fűtőkörben...(0 bar)
Ezután a piros tartályt kell 1,5 bar nyomású levegővel (gyárilag nitrogénnel) "feltölteni". Van benne egy gumimembrán, amely, ha nem sérült, akkor megakadályozza, hogy a levegő a fűtővízzel keveredjen. Ha már van nyomás a tartályban, akkor lehet a vízzel fetölteni a fűtőkört is... A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2015
Értem. Ahogy nézem van egy elzáró csap a visszatérő ágon közvetlen a kazán előtt. Ha azt lezárom akkor csak a kazántestben illetve a tágulási tartályban lévő vizet engedem le. Gondolom ez elég, a lényeg, hogy a tágulási legyen üres. Ha a vízzel teli tartály tetején lévő szelepet nyitva hagyom és a levegőoldalit kezdem pumpálni, akkor ha szakadt a membrán a másik tartály szelepén keresztül szelelnie kell? Jól gondolom, hogy így lehet ellenőrizni a membrán épségét?
A membrán éppségét nehéz ellenőrizni, mert nyomás alatt a "lyuk" rátapadhat a tartály oldalára és jónak fog tűnni...
De ha levegő betöltő nyílásból víz jönne ki, az már biztos jel. Azonban ehhez ki kéne szerelni... |
Bejelentkezés
Hirdetés |
