Szia!

Valószínűleg a fogyasztást figyeli, vagy egyszerűen a táp felépítéséből adódik hogy adott fogyasztás alatt nem működik. próbálj meg rákötni egy 21W os autós izzót, ha beindul akkor tudod mi a minimum.
Lehet mások írnak okosabbat.

Ha zizegne is nagyfrekin a tekercs azt biztosan nem fogod meghallani, talán még a denevér sem. Ha a hallható tartományban is ciripel annak valami hiba az oka (általában kondi vagy dióda), ami miatt a táp kikapcsolgat vagy burst módban megy.
A viaszt felejtsd el, a hibát kell megkeresni, mert a ciripelés után a következő stáció a csend vagy a füst lesz. De okozhat még ilyet a túl nagy áramfelvétel is, meg kell nézni mennyit vesz fel a ráakasztott ketyere.

Más nem mutatja hogy nagy baj lenne vele. Szólni szól, melegedni nem melegszik (400W-os táp ha túl van terhelve az csak melegszik...). A burst mód minden áll? Nem folyamatos üzem hanem szakaszos?
Ha a "primer" körben száraz egy kondi, azon 100Hz-es négyszögjel van a graetz híd miatt. Az adhatna talán ilyen hangot. De mi szólaltatja meg? A primer körben csak zavar szűrő tekercsek lehetnek. Vagy szólhat maga a kondi is?

Jó szemed van ha ránézésre megmondod egy kondiról hogy megnőtt az ESR-je, vagy egy diódáról hogy haldoklik, és néha visszáramos jelleget produkál. Maradjunk annyiban hogy egy normálisan működő táp nem ciripel. Ha ciripel az azért van mert a működési freki valamiért lemegy a hallható tartományba is, illetve burst-öl (leáll-újraindul) a normál szabályozási mód helyett. A hangot leginkább a vasmag adja, mert akármilyen anyaggal van is összeragasztva, valamennyit tud mozogni. Ezt abból is gondolom hogy egyben lévő (gyűrű) magra tekert trafót még nem hallottam zizegni.
Az említett alkatrészekből pedig általában nem a graetz és a primer puffer fárad el először, hanem a kisebb (nx10uF) szűrőkondik, meg a 4148 vagy hasonló diódák, zénerek.

Na így már el tudok indulni valamerre! Köszönöm a tippeket! A legjobb a leírt hibalehetőségekben, hogy statikus körülmények közt nem észlelhetőek. Így marad a méricskélés működés közben. Ez nálam különösen körülményes, mivel ebben a kíváló kommunista panelházban a földelés össze van kötve a nullal a kapunál s leválasztó trafóm sincs. Természetesen a szkópnak a csatiján a test a készülékház, ami földelve van, tehát szintén null. Így bármit mérek azt a nullhoz képest mérem, vagy ha elbénázom csinálok finom rövidzárat. A digitális szkópokon is össze van kötve a test a földeléssl?

Sosem néztem de gondolom igen. Egyébként a régi csöves szkópokból sok típus leválasztott, csak egy sima lapos villásdugó van a végén. Azokkal lehet mérni a hálózaton is, persze ilyenkor nem ajánlott a szkóp fém részeinek az érintése, mert rajta van a fázis.
Vagy leválasztótrafó után kell mérni, vagy ha az nincs akkor kell építeni egy 150-300V körüli áramkorlátos DC tápot, és akkor az mindjárt védi a tápot is a tönkremeneteltől.

Ebbe csak 4 cső van +a képernyő, a többi tranyó. Ez nagyon is földelt típus. Leválasztót mondjuk volna mire tekerni, csak sajnos nincs annyi zománc huzalom. A táp építés jól hangzik, de csak nyáron lesz rá időm. addig kerítek egyebet zene hallgatásra.

Üdv. Találtam az oldalon egy kapcsoló üzemű tápot,amit kicsit átrajzoltam. A kérdésem az volna hogy kb 150W-hoz elég ez a táp a jelenlegi formában átrajzolva? Én egy AL250-es ferritet használnék,hogy esetleg az elegendő lesz-e a teljesítmény átviteléhez?

Nem véletlenül volt az gyárilag sem (ami egyébként egy Interconti erősítő tápja) úgy ahogy, az a 8V alatti gate fesz egy kicsit kevés lesz a feteknek. 200-250W-ig 1-1db fettel is vígan elmegy, viszont a 250-es Al-ű maggal semeddig sem fog. Teljesítményátvitelre készült ferritmag kell, aminek az Al értéke általában 1200 felett van, és nyilván légrés sincs benne.

Találtam itthon egy kapcsoló üzemű tápból mentett "nagyobb" O gyűrűt,8mmx8mm a magja,a kör külső átmérője 49mm. Ez már megfelelne méretileg a teljesítmény átadásához? Akkor a 8V-os stab kocka is maradhat,vagy emeljek alá diódával hogy növeljem a kimenő feszültségét?

Az oszci táphoz vagy teszel be egy soros diódát és külön LC szűrőt, vagy legalább 7810-et. Az AL=250 meg semmire se lesz jó.
Mérd meg a gyűrűd AL értékét és legalább, amit Ge Lee írt, olyant keress..( nem muszáj gyűrű....)
Ha lejjebb veszed a 100 ohmot ( Rc), akkor a 4k7-et is csökkentsd legalább 3k3-ra.

Akkor valószínű a soros dióda+ szűrő lesz az igazi. Már írtam az új meg méretét,azt viszont nem tudom hogy ez használható-e. Van rajta egy közép megcsapolásos 20 menetes tekercs,1.6-os zománcozott rézhuzalból. A táp TDA7294-es erősítő ellátásához kell autóba.

LC mérő kell oda, mert az, hogy mi van rajta, abból nem derül ki semmi.

Más lehetőség? A mag nagyobb mint az autós erősítőm tápjába lévő ferrit gyűrű,így gondolom ugyan annyit azért csak átvisz (vagy többet).

Valaki felvilágosítana, hogy az AL-t hogyan kell kimérni ? Van egy csomó gyűrű vasam..., csak kíváncsiságból kimérném őket. Köszi!

Tekersz a gyűrűdre x menet drótot és megméred az induktivtását.
Utána alkalmazod a következő képletet:
AL = L / N^2 , ahol L-t nH-ben add meg, N a menetszám.
Pl. ha 200 uH-t mértél, 200.000-et írsz a képletbe.

Köszönöm !

Nem valami nagy a keresztmetszete, de szerintem 150W-ra jó lesz, ki kell próbálni. A stabkockát én általában minden esetben igyekszem kerülni ha lehet. Ide azért is jobb az eredeti (zéneres-áteresztős) megoldás, mert egy hibajellel meg egy tranyóval a földre lehet húzni az áteresztőtranyó bázisát, és máris van egyfajta védelem, letiltható a táp működése ha valamelyik végfok pl. zárlatba ment.

Akkor az se jó ha közvetlen táplálom ( dióda-CLC) ? Mert ha közvetlen táplálnám ott egy BD közbeiktatásával be-ki tudnám kapcsoltatni a rádió remote jelével. Egyébként itt ha megszűnik a tápellátása az oszcillátornak,akkor a kimeneten egyik fet sem marad nyitva? (a távvezérléssel le tudnám-e így kapcsolni lényegében).

Sziasztok némi problémával állok szemben.
Lenne egy 12V 5A tápegységem és szeretném manuálisan változtatni a feszűltségét ehez egy potmétert használnák (500k , 250k osom van ) ehez még kellene egy trantisztor. LM317 típusut ajánlottak de az nem jó nekem olyan kellene amely 5 amper mellet is műkődik szóval egy alternatíva kellene !

Használd a nagytesóit. LM337 1,5A LM350 3A LM338 5A

Köszi a választ ! Ezekkel úgyan úgy betőlthető a feladat potméterhez ? Ezeknek mekkora hűttés kell ?

Ma megvásároltam a hiányzó alkatrészeket, este még elkészül a nyákterv,majd felteszem ide ellenőrzésre. Mivel már ott jártam vettem inkább a tranzisztorokból is újat.

Ugyan az a lábkiosztása. A hűtés kérdése attól függ, mekkora teljesítményt hajtasz át rajta. Könnyen kiszámolhatod. P=(Ube-Uki)/I.

12V5A tápnak lenne a szabályzója (potenciometer +ellenálás + regulátot) hogy (??40v-0v??) ig lehessen állítani. Amúgy ehez melyik pot lenne jobb 250k vagy 500k ?

Elírtam, nem /I, hanem *I, félre nyomtam. 40V-ig nem fog felmenni a kimeneted, csak kb 11V-ig, ha a bemeneted 12V. Ahhoz, hogy nagyobb tartományban állíthasd, magasabb bemeneti fesz fog kelleni. De ez nagyobb hőveszteséggel is jár. Pl, ha a bemenet 15V, a kimenet 5V, és 3A-t hajtasz át, akkor az 30W, ami nagyon nem kevés. A neten találsz labortáp kapcsolásokat, fesz és áramkorláttal, amiknek sokkal jobb a hatásfok, amint ennek.

Itt a nyákterv is. Lehet nem a legjobb,de csak összejött. A 100nF-os kondenzátorok kerámiák,így elférnek azon a szűk helyen is ahova még be tudtam őket szorítani. Egyenirányítónak géptápból bontott SBL3040PT-ket használnék. A meghajtó tranzisztorok (BC639) helyett BC337 is berakható elvileg,de ahhoz módosítani kell a lábkiosztást.

Sziasztok!
Szeretnék építeni egy kapcsoló üzemű feszültség stabilizátort amiben egy tranzisztort szeretnék használni változtatható ellenállásnak. Szerintetek hogyan tudnám kiszámolni, hogy mekkora ellenállást tegyek bázis áram korlátozónak, hogy a tranzisztor ellenállása 0 és 2,5kohm között ingadozzon? Mellesleg a tranyóval sorba még rakok majd egy 5 ohm-os ellenállást is.
És egy 7404-es inverter is lemaradt az 555-ös kimenete és az IGBT gátja közül.

Szia!
Minek a trafó, minek IGBT, amikor csak 12V-od van? Ez így még vázlatnak is hibás.

Nem értem mire gondolsz
Egy akkumulátoról jövô 9-15V-ot kell stabil 12V on tartani és a transzformátorra kellene adni a bejövő feszültség függvényében változó kitöltési tényezőjű áramot.

Most arról ne nagyon vitatkozzunk ha lehet, hogy mennyi értelme van ennek mert most ezt kell csinálnom.