2 csavar hiányzik belőle, lehet hogy én is kifogtam ezt a kínai lebutított verziót?

Hogyan zárod be a kazánt?

Itt írtam róla.

Általában milyen meleg szokott lenni a füst a kazán füstcsőjénél? Méregettem a jó REX el, egyenlőre csak a füstcsőhöz drótoztam a szenzort így 146 celsius volt a max. Ez reális lehet?

Nálam simán felment 300 fokig is amikor égett a tűz.
Fontos a jó hőkontaktus a szenzor és a füstcső között.

Minden fűtésrendszernél más az érték, mert a legjobb az lenne, ha hő nem is távozna a kéményen, csak akkor meg nincs huzat. Tehát mindenkinél más kilépő hő lesz az ideális égéshez szükséges levegő beszívásához. A kazánon belül a füst útjába tett kanyarokkal csökkentik a kilépő hőt, ahogy ezt megoldják, úgy alakul a füsthőfok.

Kanyarokkal csökkentik?? Ezt meg hol olvastad?
A levegő beszívás ideálisan állandó az elégetett anyag fajtájától függően. Ezt hívják légfeleslegnek. A füstgáz hőmérsékletét a bevitt teljesítmény és a deflektor befolyásolja. A füstcső kanyaroknak ehhez semmi köze.

Ha 300 fokig felment, akkor nagyon rossz a hatásfokod kb 40% se. Max 160-170 fokig mehet és az is inkább vegyesnél.

Füstcső kanyarokról nem én írtam. de az élő fába is bele lehet kötni.....

Valóban nem azt írtad. De ettől függetlenül sem a kanyaroktól függ.

Begyújtás után volt ennyi, amikor jobban lángol, utána lecsökkent.
De a szenzort erre kell méretezni.Concept 4 kazán amúgy.

A kanyarok segítségével növelik a hőleadó felületet, ezáltal még egy csomó hőt lead mielőtt kilép a kazánból!

Akkor végülis a füsthő reális lehet és akàr a hatásfok se olyan rossz 146 foknál

A kéményed meg széthullik... A karborobotok is ették a kéményeket...

Tehát akkor nem a kanyarok csökkentik a hőt, hanem a hőcserélő felületek nagysága és minősége.

Az álandó 146 fok kevés és káros is. Ugyanis ez azt feltételezi, hogy kicsi az égéshőd, igy a maradék fagázok nem égnek el.

Tegnap 154 fokot mértem és még szerintem van legalább 10 fok pontatlanság a szenzor rossz hőkontaktja miatt ráadásul a vezeték is ki van hosszabbítva. De most mégis akkor mennyi lenne az optimális? Ez egy majdnem vadi új öntvénykazán 21kW os 4 tagos rima.

A 164 az már jó alapnak. A kazánnak viszont a 200 körüli lenne jó, de az meg rontja a hatásfokot. Igazából mivel nem nagyon tudod szabályozni csak esetleg vízhőfokra, igy a minimumot tartva meg kell tanulni tüzelni benne úgy, hogy a 160 felett de 200 alatt legyen. Azt mindenképp vedd figyelembe, hogy az alacsonyabb károsabb a kazánra, mint a magasabb. Viszont a magasabb rosszabb hatásfokú. Meg kell találni az arany középutat.

Sziasztok!
Vízteres kandallót építtettem. Mivel a padlófűtés közelében került rákötésre a rendszerre, a vízvezetékszerelő 2 kört csinált, az egyik egy termosztát és motor kör, aztán egy hőcserélő, azt hiszem azon van a másik termosztát, utána meg egy kör, még egy motorral. Ezen a körön van még egy elzáró, mint a radiátorokon, meg egy tágulási tartály, de ez nem annyira fontos szerintem.

A bekötés érdekelne, nem tudok a netről sem normálisat letölteni. A termosztát Honeywell aquastat L6188A, 3 rákötési ponttal (úgy tűnik a középső a vezérelt), a szivattyú/pumpa pedig Wilo márka. Ott van felirat, N L és még egy pont, gondolom az a vezérelt, mert 2 T van egymás felé fordítva. Ne röhögjetek.

Mit hova kell kötni? Elég, ha az egyik kört megmondja valaki, bár látom olyan szépeket rajzol itt mindenki.

A válaszokat előre is köszönöm.

Jobb, ha villanyszerelőre bízod, mielőtt a kandallóhoz hozzáragadna valaki.

Sziasztok!

Nem tudom, hogy jó topikba írok-e, ha nem akkor kérek mutassátok meg a helyes utat.

Szükségem lenne tanácsra. Adott egy hétvégi faház, ahol van egy 28KW-os fatüzelésű kazán 8 Radal(régi típusú) alu radiátorral.
A rendszer zárt, mivel a ház Erdélyben van és télen nem ritka a -30 fok. Természetesen fagyálló van a rendszerben.
Most lett bekötve a kazán, a tágulási tartály gyári nyomása 1,5 bar. A rendszerben van hidegen 0,6 bar, ami szerintem kevés, a szerelő is mondta, hogy lehet, hogy még kellene bele tölteni.

A kazánban van 55liternyi folyadék + a rendszerben még kb 40 liter.
A tágulási tartálytól a legmagasabb szint ahol fűtés van, az nem sok, az kb 2 méter. Ha jól tudom, akkor ez 0,2 bar nyomásnak felel meg, + rá kell számolni 0,3 bar-t. Ez adja meg a tágulási tartály levegőoldali nyomását, tehát kb 0,5-0,6 bar kellene a nyomás legyen benne. Ehhez képest pedig 20%-al több hidegen a rendszer nyomása.

Kérlek segítsetek, hogy jól gondolkozom-e, mert a szerelő állítja, hogy nem szabad a tágulási tartály gyári értékétől eltérni.
De én meg nem értem, hogy így, hogy lesz víztartalékom, tehát, ha ennyivel kevesebb a kazánban a nyomás, akkor hogyan tud érvényesülni a tágulási tartály?
Persze, ha jól gondolom, az is megoldás lenne, hogy hagyom a tágulási tartályban a gyári 1,5 bar értéket, a rendszerbe pedig teszek 1,7 bar nyomást hidegen. De minek ilyen magas nyomással járatni, ha működik hidegen 0,7 barral is, tökéletesen.
Az, ha jól sejtem 60 fokon 1 bar körül van. Az nem elég?

Nem okoskodni akarok, általában hiszek a szakiknak, csak most el kezdett foglalkoztatni a logikai része a dolognak, hogy, ha a levegő oldali nyomás több, mint a duplája a víz oldali nyomásnak, akkor hogyan képes a víz bemenni a tágulási tartályba?

Szeretnék kérni egy kis segítséget ezzel kapcsolatban. Hol az igazság? (odaát )
Köszi előre is.

Szia!
Hát a gyárban azt nem tudhatják hogy milyen környezetbe (mekkora vízoszlop lesz felette ) kerül a tartály, szóval ezt méretezni kell, és annyira kell beállítani a hideg nyomást.

"ha a levegő oldali nyomás több, mint a duplája a víz oldali nyomásnak"
Nem több az. A bar értékeket nem a nulla légnyomás (vákuum) értékéhez képest adják meg, hanem a nyugvó (1bar) légnyomáshoz képest.
Tehát a 0,5bar érték a vákuumhoz képet valójában 1,5bar.
Vagy valami ilyesmi...

A vákuumhoz képest annyi, (feltéve, hogy a légköri nyomás 1bar) csak hogy az egyszerű lelkületű nyomásmérők, a légköri nyomáshoz képest mérik a nyomást. Mert csak a fizikai számításoknál/korlátoknál kell az abszolút vákuumhoz képest mérni a dolgokat. Ez meg csak egy mezei kazán/fűtéshálózat, aminek a külsejét is a légköri nyomás "tapossa", és ez a lényeges eleme is a dolognak.

Köszönöm a válaszokat. Az az igazság, hogy én laikus vagyok a témában, csak szerettem volna megérteni a logikáját.

Ha a tágulási tartályom légnyomását 0,5-0,6 barra állítom, akkor a kazán víznyomása hideg állapotban lehet 0,7 bar környékén? Így rendben lenne?
A tágulási tartály most 1,5 baron van(gyári érték) a kazán hideg állapotban pedig 0,6 van jelenleg.

A tágulási tartályom egyébként 18 literes. a lefújó szelepek pedig 2,5 barosak.

Köszi, olvastam én is ezt amit küldtél, pontosan emiatt merült fel bennem a kétely.
Tehát ezek szerint jól gondoltam. Ha 0,5 barra állítom a tartály légnyomását, akkor a rendszer nyomását kb 20%-al többre kell.
Köszönöm!

A 0.5 bar kevés, ugyanis a szivattyú maradéknyomása bontani fogja a vizet. Min. 0.8 de 1-1,2 bar terheletlen alapnyomás az ideális a tartályban és a rendszer 1.3-1,5-re töltve.

Szervusztok! Van egy régi de kifogástalanul működő C18 cirkom minden évben megvizsgálva. Egy Honeyvell CM 507 A vezérli. Sokáig nem figyeltük meg de mióta többet vagyunk otthon azt vettük észre, hogy 1/2 és 3/4 óránként három-négy percre bekapcsol. Ennyi idő alatt szerintem nem tudja a fűtés értékre melegíteni a szobát. Különben a hőmérsékletet rendesen automatizálja. Mi lehet ez a jelenség. Megköszönöm ha egy hozzáértő válaszolna. Ja és még az van, hogy a kikapcsolás után a keringető nem megy egy darabig. Ezt úgy vettem észre, hogy egy havernak is ilyen van és az övé kikapcsolás után egy darabig még keringet. Előre is köszi a válaszokat. János.

Kérdeznék még valamit. Minden radiátor légtelenített és felfűtésnél végig melegek a radiátorok de mondjuk a hőmérséklet tartásánál csak félig háromnegyedig melegszik fel. ez természetes vagy mindíg végig melegnek kéne lenni. Egy szakász azt mondta, hogy ennyi meleget igényel a lakás ezen a hőfokon. Köszi a választ. János.

Az adaptív (önbeállító) mód miatt kapcsolgat a termosztát. A radiátoroknak nem kell végig melegnek lennie. A termosztát kikapcsolja idő előtt, szintén az adaptációból fakadóan, mert tudja, hogy így is eléri a szoba a beállított hőfokot, de túlfűtés nélkül. Így tanulta meg, így végzi jól a dolgát. Az utókeringtetés hiánya a kazánnál, panelhiba, vagy még a régi RC tagos van benne, ami csak túlmelegedésnél biztosít utókeringtetést.