Igen leszedtem,másképp nem is fért volna a tartóba,a pcb-t a linkelt oldalon leírt kapcsolás alapján kötöttem be,amit többször is ellenőriztem.

PCB-n 7 pont van?
B+ tól B- ig, ezek közé jön a sorba kötött 4 cella és a 3db köztespontja: B1,B2,B3
És kell elnni 2db valami más betűvel jelzett + és - kivezetésnek. Talán P+, P-. Na ennek kell lenni a akkupacknak a + és - pontjának innen vesszük ki és itt is töltjük be az áramot, ez meg a robiba. Véletlenül sem a B+ és a B-
Akku trustfire? Bár ha volt védelem rajta akkor valószínűleg jó cucc.

Igen 7 pontos és úgy vannak a jelölések ahogy leirtad,az akku Trustfire.

A pcb linkje :
http://www.ebay.com/itm/141685496509?_trksid=p2060353.m2749.l2649&;

Az akku linkje :
http://www.ebay.com/itm/141607781269?_trksid=p2060353.m2749.l2649&;

A P+ és P- közé rakod a lámpát hogy ujrainduljon a töltés?
Rakhatnál fel pár képet a packról hátha valamit észreveszünk.

Akkor nem tudom, ennek így kellene működnie. Bár kétségtelen, hogy ebben az árkategóriában nem kapsz atombiztos elektronikát, szóval lehet akár rossz is az a PCB. Próbaképpen megnézhetnéd PCB nélkül. kb 3 óra után levéve a töltőről, mert hiába veszi vissza magát a robi töltőelektronikája 150mA körülire az nem való a LiIonos akkunak. Legalább megtudnánk, hogy hány perc a hézag a töltőkeresgélésre. Ebből megtudnánk, hogy nem-e valami a robi töltésével akadizik-e?

Igen,a P+ és P- közé rakom a lámpát (12V/5W),csak egy pillanatra,de nem gondolnám,hogy a pack-al van a gond,mert ha nem hagyom úgy lemerülni,hogy a pcb kapcsoljon le,úgy rakom töltőre akkor gond nélkül elindul a töltés,valamelyik hsz.ban azt olvastam,hogy pack nélkül is kellene töltést mérni az akkumulátor pontjain ha az ntc ellenállás be van kötve,ez igaz? Mihelyt lesz egy kis időm szétszerelem a packot és teszek fel róla képeket. A pcb 13.8 volt alatt kapcsol le,szerinted ez megfelelő?

Szia! Neked meg lett az oka hogy miért melegedett ez az ellenállás? Mert az enyémben is egyik pillanatról a másikra felforrósodott és azóta a gép be sem kapcsol,ha beledugom a tápot akkor viszont 3 másodpercen belül forró az ellenállás,sikerült megoldanod a problémát?

Mielőtt ráraknád a lámpát meg kellene mérni a P+ P- között a feszt. Hááát én bekötnék egy árammérőt a pack es a robi közé sorba hogy legyen infóm hogy merre folynak ott az áramok (robi ->packba vagy pack-> robiba) és persze mekkora az áram. Hmmm töltésvezérlőt használsz? Vagy a protection pcb re bízol mindent (amit én nem javaslok).
Ha van töltésvezérlőd az jól van beállítva az áram ~1A fesz 16.8V.
Ennyi jut most eszembe .
Várjuk a képeket.


...
13.8/4 ~ 3.45V/ cella elvileg valahol 2.5V/cella körül kellene lekapcsolnia a protection pcb-nek (persze ha jól emlékszem)

sziasztok!

kicsit off-topic, de többen írjátok, hogy van donor meg alkatrész. Szóval a kérdés, hogy nincs-e valakinek egy bal kerék kölcsönbe/fölösbe kipróbálás erejéig/megvételre.
A bal kerék nem mozdul, így egy helyben jár körbe-körbe egy ideig, majd utána E004 - wheel error. Szétszedve a motorra feszültséget adva bár megy, de belül szikrázik is, talán a tekercsekél lett valami.

köszi! üdv

A két motort fordítsd meg és így megbizonyosodhatsz hogy a motor a rossz-e. Vagy a másik motorra is adjál tápot és hasonlítsd össze a kettőt hogy sacc/kb egyformán forognak-e(kicsi szikra az normális a kefés motoroknál). Az is lehet hogy a motor vez híd egyik FET-je elszált esetleg próbáld a távról előre vagy hátra elindítani és ha valamelyik irányban elindul akkor bizti hogy a FET a halott. kb ennyi jut most gyorsan az eszembe

Szia!
Lehet, hogy elég neki egy komolyabb tisztítás. Rettenetesen sok port magába szív a robi minden porcikája. Kerék/motor egység elég jól szerelhető, szerintem nem is rossz konstrukció. Ha szétszeded valahogy azonosítsd be, hogy milyen motor van benne és ebayról pár száz forintért lehet ilyen motorokat beszerezni. Lécci írd majd meg, hogy melyik típus, méret, forma, link ami stimmel bele.
Egyébként a porosodáshoz. Ezek a RobotX (fekete/fehér) gépek nagyon feltöltődnek sztatikusan és szívják magukra a port, már volt többször, hogy a dokkolóról azért pattant le, mert nem tudott áramot kapni a porrétegtől.
van egy Klarstein gépem is 100%-ig ugyanez csak az szükés ezüstös színű, na az nem szívja a port, kellemes tiszta mindig.

Ha már itt vagyok.
Nem tud valaki forrást a kefehengerek végén lévő kis gumitárcsákhoz? Ebbe ül bele a pici csapágy, ez az ami a kefék pucolásakor el szokott gurulni.

köszi a tippeket!

eredmények:
-nem megy se előre se hátra
-mivel kb semennyit nem volt használva, nem hinném, hogy a kosz lenne a gond, gyakorlatilag patyolat tiszta belül
-próbáltam a másik motorra is feszt adni, az szikra és füst nélkül megy
-kézzel a kereket megforgatni jóval nehezebb a bal oldalit, mint a jobbat. ez normális / mi lehet az oka? elvileg egyforma kellene hogy legyen? a motorok és áttételek egyformák?

egyébként nem sikerült teljesen szétszednem, elakadok. itt:
https://www.dropbox.com/sh/6rt87pmzq506f0l/AABshRklPzcN_mvYcQjHV0dha?dl=0
mi a köv lépés?

Remélem ez segít.
(ugy látom a vadi uj kamerám nem a makróról híres)
Szerintem keresd meg hogy mitől szorul mer a motor lehet hogy azért füstöl!
Esetleg nem kapott fel valamit és a tengelyre tekerte?
Ja volt korábban jó is?

segít bizony, köszönöm!

szétszedtem, nem volt rátekeredés vagy ilyesmi, érzésre más lehet az áttétel a két kerékben.
vszeg kampó a motor, mindig csak <1sec teszek rá tápot mert nem tűnik egészségesnek, nagyon szikrázik és kicsit füstöl ilyen rövid idő alatt is. 2,3 ohm az ellenállása (a másik oldalinak 10 ohm).

típusjelzés félig lekopva ennyit tudok kivenni: 3vagy8_talánG_OSA-15330V, de erre így nem találok semmit. átmérő 27mm, hossz 33mm. mi alapján, v hogy kell motort keresni?
azt tippelném, hogy 12V (5V-al próbálgattam), de RPM? egyéb paraméterek?

képek ugyanazon a linken: https://www.dropbox.com/sh/6rt87pmzq506f0l/AABshRklPzcN_mvYcQjHV0dha?dl=0

Valahol ennek a környékén kell keresgélni.
Méregetni, stb. POntosan az sem rémlik nekem, hogy van-e szerepe annak, hogy hátrafelé is kilóg a motor tengelye?
http://www.ebay.com/itm/5000RPM-Hi-Speed-2mm-Diameter-Shaft-32mmx27...cqAuYA

Most látom a képeiden, hogy ott van a végén a fordulatszám jeladó, szóval fontos a hátsó tengelyvég.

igen, ahogy írod, kell a kilógás.

szétszedtem a másik oldalt is, dettó ugyanaz az áttétel, motor, minden, szóval nem értem miért volt nehezebb a keréknél fogva átmozgatni a rendszert egyik oldalon. pedig határozottan érezhetően különbség volt.
itt jobban látszik a felirat a motoron, 360SA-15330V, de ez így sem segít.
a jó motor terheletlenül 89mA-t vesz fel 5V-on és 97mA@12V. ellenállásra 10Ohm mérhető.

hogy mérek rpm-et?
majd a jövőben feladat lesz még h a fogaskerék épségben átkerüljön az új tengelyre ..

egyébként rákérdeztem a hungaroflottánál a motor paramétereire, kíváncsi leszek megmondják-e

Esetleg ilyen

igen, erre rátaláltam még korábban, de ez is 6-7k (hungaroflottánál 9k + 2k posta). Ha pedig valóban találok motort pár100-1k-ért.. A kérdés hogy lehet e találni olyat ami jó.

Mindent lemértem lerajzoltam összeírtam, ld pdf.

Eddigi kereséseim eredményei (egyik se igazán jó):

jó a méret, áram is, viszont nem double shaft, rpm mindenhol kérdéses:
http://www.ebay.com/itm/2mm-Shaft-27mm-Dia-Magnetic-Electric-Motor-...nYjIEg

double shaft, méret nem egészen stimmel, esetleg ha máshogy értelmezik jó lehet, áram kérdéses, rpm mindenhol kérdéses:
http://www.ebay.com/itm/6-12V-22000RPM-Rotated-Speed-Double-Shaft-E...9YDwKl
ez meg talán ugyanez:
http://www.ebay.com/itm/6-12V-22000RPM-High-Torque-Electric-Tool-Sp...8-y2_Q

méretben jó és double shaft, áram kérdéses, rpm mindenhol kérdéses, ez tehát egész nyerő lenne, csakhogy már nem kapható:
http://www.dhgate.com/product/6-12v-22000rpm-rotated-speed-double-s...1.html
viszont a kép és adatok gyanúsan hasonlítanak az előbbi 2re, talán csak máshol mérik a body-t, és akkor ugyanaz

írok pár ebay-es arcnak elküldve a pdf-et, hogy ilyet tud e adni, aztán meglássuk

RPM számolás falusi módra.
12V ráköt a jó motorra
->60 sec -> számol hogy mennyit fordul a kerék->megszoroz az áttétel
és kész meg van a motor fordulat.,Én igy megnézném.

hogy ez nekem miért nem jutott eszembe .. köszi!
áttétel = 31/12 * 33/10 * 32/18 * 42/10 = 63,653.
áttételekkel kerékkel:
(közben kiderült, hogy a 12V-nak hitt tápom valójában csak 10,4V...)
10,4V, 108mA, 74 kerékfordulat/min, ~4710 rpm
5,25V, 97mA, 35 kerékfordulat/min, ~2228 rpm
akkor tehát az eddig látott 10-20 ezer rpm nemigen lesz jó.

ezek alapján még az xyz által linkelt van a legközelebb, csakugye nem double shaft, illetve az áram vhogy nem stimmel:
http://www.ebay.com/itm/5000RPM-Hi-Speed-2mm-Diameter-Shaft-32mmx27...cqAuYA

ejjdebonyolult, keresgélek tovább

Nem annyira biztos az. Ezt Te terhelten mérted, a gyári adat pedig a terheletlen elméleti maximum lehet egy kis kínai magabiztossággal megtoldva. A másik, hogy ha rajta volt a hátulján a fordulatszabályzó akkor az s bejátszhatott.
Illetve ha nem pont ugyanolyan motor kerül bele attól még lehet, hogy a fordulatszabályzó le tudja kezelni. Elég okos megoldások vannak benne, pl. dokkoláskor is megszaggatja a futást ahelyett, hogy vészesen bizonytalanra csökkentené a hajtómotorok feszültségét és mm-re be tud dokkolni.

Ok.
2. metodus.: Motor kivesz.Tengelyre egy állandó neodynium mágnes felaplikál.Multi elővesz(persze frekimérős) .Táp a motornak 12V-15V(igy nincs terhelve) és egy tekercsen megjelenik a fordulatszámmal arányos freki. Számol és gondolkodik: freki*60=RPM
3. megoldás ua mint a 2. csak oszcilloszkópot használunk freki mérésre.
4. túrunk valami mikrokontrollert a fiók aljáról és építünk egy freki mérőt.
5 . na most kimegyek és megmérem mielőtt több baromságot írok

6. Kész
Igaz kicsit még is más lett a módszer de szerintem jó lett.
Használtam a saját mérőáramkörét frekimérős multival .
Optokapus mérőáramkör OC kimenettel és 1 fordulatra eső 16 impulzus.
Szóval ez jött ki mérve terheletlenül közepesen kopott motorral:
14V -> 1.85Khz / 16*60 RPM=6937
12V -> 1.58Khz / 16*60 RPM=5925
5V -> 587Hz /16*60 RPM=2201
ui: remélem nem írtan nagy butaságot.
Ja még mindin nem jó az akcio kamera MAKRÓZNI!

Ezek szerint satrafuckar mérése is pontos volt.

Akkor visszahoznám ezt a témát.
Úgy alakult, hogy a használt robim alaplapja valszeg meghalt. Nem hajlandó elindítani a középső keféket. Nincs hibakód, dokkolóra szépen rámegy, takarítás indításkor csak 1mp-re felpörgeti a porszívómotorkát és ennyi.
Előszedtem egy tartalék komplett robit, ez szinte új, talán nem is volt még használva.
Ebbe áttéve a akkupackot ugyanazt csinálja, mint jackson-é.
PCB tiltásból nem éled újra a töltés.
Ilyenkor az akkura küld vagy 2,3 vagy 2,9V-ot ezt nem tudom mitől függ.
Gondolom ezzel ellenőrzi, hogy van-e akku a gépben és ha nincs nem küld ki 14V-ot.
Szerintem a PCBnek ilyenkor annyira nagy az ellenállása, hiszen gyakorlatilag leválasztja a packot, hogy a robi nem érzékel akkut amit tölthetne.
50kΩ-al megterhelve a töltőágat azonnal megjelenik a 14V körüli fesz.
Annyit már tudok, hogy nem a kapcsoló körül lévő kis lapon történik az akku meglétének figyelése és nem is az átellenes oldalon lévő feszosztón. Onnan kijön a 3,3/5/14V szépen. Ezeket a lapokat kicseréltem a használt jól működő robiból, de maradt a hiba.

Na most az a kérdés, hogy hol figyeli a robi az akku meglétét, és az becsapható-e.
Vagy egyszerűbb egy fix ellenálással megterhelni a töltőágat?
Ekkor az a kérdés, hogy mekkora ellenállás az ami nem füstöl el, nem terheli feleslegesen a rendszert, nem idéz elő felesleges fogyasztást főleg, hogy amíg PCB le nem tilt nincs is rá szükség.
Meg aztán marad a kérdés, hogy a régi robi miért nem törődött ezzel?
Más az agya?
PCB-t még épp határesetnek érezte mert a gyári szórásba épp becsúszott amit látott, az új (és jackson-é is) meg épp nem?
Vagy el volt romolva ez a rész benne és töltött állandóan?

Elnézést, most nézem, hogy 100K-val indult el a töltés.

Hmm.. ez nekem nagyon nem tiszta.
Ha jól értem hogy a robi megnézi hogy van-e akku hozzá csatlakoztatva?
Méghozzá ugy hogy valami ellenállást mér valahol ??? hol is?
Légyszi magyarázd el ujból mert többször is elolvastam de nem értem.
...
Esetleg valaki nem rendelkezik a robihoz kapcsolási rajzzal?
Sokat segítene .