Az a két vezeték hogy került oda? Első ránézésre mindkettő a földre van kötve.

Gyárilag benne volt
Azok a két sima LED sor csatlakozóira mennek.
Mert tud egy RGB LED sort és két sima LED sort vezérelni.
Egyébként mindkettő GND igen.

Jobb oldali GND, VCC-re megy a táp, bal oldali B G R VCC-re az RGB LED, a sima LED-ek pedig a bal oldali VCC-re illetve a jobb oldali W1, vagy W2-re.

Tesztelni könnyen tesztelhetsz minden USB aljzatot mennyit küld ki táplálásra alap helyzetben.
A pozitív és negatív ágra rákötsz egy 10Ω 5W -os ellenállást egy ampelmérővel sorba kötve.
Ez maximum 500mA -re korlátozza az átfolyó áramot, a műszerről leolvashatod a pontos értéket...

De mi nehéz rajta? Mi kell hozzá, és mennyibe kerül?

Első nekifutásra át kell rágni magad az USB 1.0, 1,1, 2.0, 3.0, 3.1 szabványokon.
Meg kell találni azt a platformot, amelyiken el tudod végezni a kommunikációt a gazdával. Legyártani a hardvert, le kell programozni. És akkor eljutottál oda, hogy van egy tápegységed, ami egy százezer forint körüli számítógépből kiveszi azt az energiát, amire szükséged van, holott egy párezer forintba kerülő telefontöltő is elég lenne.
Vannak dolgok amik megfizethetetlenek. Ilyen például egy tök felesleges hardver elkészítése. A többire ott van a MasterCard.

Pioneer CT-3A egy kazettás magnó deckhez keresek kazetta ajtót,esetleg hibás készüléket donornak,sajnos törött a lába az ajtónak így nehézkes a használata .Köszönöm!

Köszi

De ez olyan titokzatos. A hardvert. Mi a hardver? Egy párszáz Ft-os IC? Mert akkor olcsóbb, mint egy telefontöltő.

Már többször leírtuk: Kell hozzá a szoftver is, ami elbeszélget a számítógéppel, és kiköveteli tőle azt az áramot.

Mit szeretnél csinálni, mi a célja az USB-s áramos dolognak?

Egyébként valóban egy párszáz forintos IC kell hozzá, és mellé néhány passzív alkatrész, egy nyák, némi programozás és rengeteg utánaolvasás. Ebből ha az utóbbit beárazod akkor messze túlléped a legdrágább mobiltöltő árát is.

Miért? Még nem írták meg azt ami ahhoz kell? Nekem kell egy új programot írni hozzá?

De, megírták, a saját eszközükhöz.
De már mások leírták, be is linkelték hogy szabvány szerint hogyan működik az USB port. Persze az adott megvalósítás működhet máshogy is, csak erre nem szabad építeni.

De látom a sült galambot várod, legyen: vegyél egy FT232-t és epíts meg egy köré egy kapcsolást a datasheet-ről. (De ha gondolod egy UM232R is megteszi, ott az építést megspórolod, a datasheet árfutását nem, cserébe 20 dodó.)
A datasheet megemlékezik az áramfelvételről, ha nem akarod végigolvasni akkor keress rá current szóra és ahol előfordul olvasd át a környezetét. Valahol leírják, hogy mit és hogyan kell átírnod az eepromban, szóval már csak a sw-t kell letöltened hozzá, illetve annak a dokumentációját is, mert nem egy olcsó chip ez, elcseszni nem kellene. Szóval ezt alaposan elolvasod, a megfelelő mező(ke)t átírod, és egy jobb usb töltő árán van is egy eszközöd amivel az usb portnak meg tudod mondani hogy adja a kraftot.

Ja, az usb-in-a-nutshell.pdf könyv javasolt, google ad rá találatot.

Szia!
Sajnos a BASCOM-ot nem ismerem, de azért belenéztem a fájlba. A kódból nekem az jön le, hogy ez talán nem a végleges verzió, mert nem látni benne semmi olyat, ami a hőmérő kezelésére utalna. A nem végleges verzió elméletét támasztja alá a 25,57 V-ig pontos mérés, aminek az lehet az oka, hogy a feszültségosztót úgy tervezték, hogy az ADC a Vcc 5 V-os referencia feszültségről üzemeljen, a kódban meg belső referencia van beállítva, ami MEGA8 esetén 2,56 V, tehát 50 V-os végkitérés helyett 25,6 V lesz a legnagyobb mérhető feszültség.

Köszönöm szépen!
Hátha tud majd valaki segíteni!

Sziasztok!

Tudna valaki ajánlani jó minőségű blankolót, amivel vékony vezetékeket is szépen lehet blankolni.
HESTORE előnyben lenne, mert úgyis akarok onnan egyebet rendelni.
Köszi!

Sziasztok!

SOS segítség kellene...

E11-es Toyota Corollába szeretnék csomagtér világítást bekötni...
Ehhez egy led szalagot gondoltam a legideálisabbnak... (12 V DC 1.0 A van az adapterére írva)

A pozitív áramkört a csomagtartó nyitásérzékelőjéről fogom lopni, ott csak egy kábel van, szóval nem igazán tudom elrontani...

A kérdés az, hogy a negatív áramkört mire kössem rá? Volt aki javasolta, hogy a lámpák közös testelésére kössem, de fogalmam sincs, hogy az hol van, multiméterem és fázisceruzám meg sajna nincs...

A másik kérdés, hogy milyen/mekkora biztosítékot kössek a pozitív áramkörre?

Ha a Corolla olyan, mint a legtöbb autó, akkor az autó karosszériája a testre van kötve, ezt az akksinál meg tudod nézni, hogy melyik pólusa van egy vezetékkel a karosszériára kötve. Ha így van, a negatív oldat bármelyik karosszériacsavar alá bekötheted. Viszont valószínű, hogy a nyitásérzékelő a testet kapcsolja, és a pozitív fixen van bekötve az általa kapcsolt dologra, tehátr azt onnan kell elhoznod, és a negatív oldalt kötni az érzékelőre. Biztosítékból 1A elég, ha az adapter is annyit bírt.

Egy vörös kábel fut egy sima csatlakozóhoz, de a csatlakozó másik végén a kábel fekete, ez megy a nyitásérzékelőhöz.

Ha a piros kábelre kötöm a pizitív áramkört úgy jó lesz?

Benéztem a motortérbe is... Az akku - csatlakozójáról 2 kábelköteg fut, az egyik a váltóhoz van kötve, a másik köteg meg gondolom a biztosítéktáblához, stb...

Szóval nem a karosszériára van testelve...

Ilyenkor mi a teendő? Otthon szoktam barkácsolgatni, de az autó elektonikájához nem igen értek és sajnos a közelben nincs is autóvillamossági szerelő....

A kábelezést szépen megcsináltam, már csak azt kellene kitalálni, hogy mit hova kössek... de mindenképpen a nyomókapcsolóra kellene, mert azt akarom, hogy csak akkor világítson, ha nyitva az ajtó...

Gyárilag nincs benne csomagtérvilágítás? (Vagy konkrétan minek is megy oda az a vezeték?)
Kösd párhuzamosan a gyári csomagtérlámpára a LED szalagod...

Hello! Olyan nincs, hogy egy gépkocsiban az aksi ne lenne testelve. Manapság az aksi negatív pontja a test. Mivel a csomagtartó kapcsolója általában testre zár, mikor kinyitod, így a Led-sor pozitív felét egy fix +12V-ot adó pontra kell kötni (a biztosítékon keresztül), a negatívját pedig a kapcsolóra.
Nem kell műszer, elég egy 12V-os "próbalámpa". Vagy is pld. egy 12V/2W-os izzó, és két vezeték. Egyik felét a testre kötöd, és a másikkal keresed a a plusz vezetéket. Ha megtaláltad, akkor világítani fog. Azt a szálat ott hagyod, és a másik (eddig testelt vezetékét) átkötöd a kapcsolóra. És már próbálhatod is.
De nem igazán értem a gondodat. Feltételezem hogy volt benne csomagtér világítás, mert ha nem, akkor miért lett volna benne kapcsoló. Így már csak az eredeti lámpára kell kötni a Led-sor. Maximum a plusz felét kell megkeresni úgy, hogy a próbalámpa egyik vezetékét a testre kötöd, a másikkal megnézed a lámpa melyik felén van villany. AZ lesz a Led-es pozitív pontja.

Multimétered van? Ha igen, mérd meg a feszültséget az akku pozitív sarka és a test között.

"Multiméterem, fázisceruzám sajna nincs"

Fázisceruza ide nem is kell. Vegyen egy 900 forintos multimétert a piacon, ilyen feladatoknál jól jön.

Megvan annak is a logikus magyarázata, hogy az akkumulátor egyik pólusa miért a váltóra van kötve. Azért mert a legnagyobb fogyasztó az önindító, ez igényli a leg nagyobb áramot, és ez általában a váltónál helyezkedik el. ( Váltóhoz van fogatva és kuplung/lendkerék-en keresztül hajtja meg a motort.) Ha alaposan körülnézel akkor még biztosan találsz egy kábelt ( ami akár szigeteletlen lapos fémharisnya szerű is lehet) ami a motort vagy váltót köti össze a karosszériával.
Tehát ami vezeték a váltóra megy az a test!

Sajnos ebben a típusban nincs gyárilag csomagtér világítás. A nyomókapcsoló csak a nyitott ajtó jelzésére szolgál.

És ha az akkura kötöm egy egy amperes biztosítékkal? Azt is mondták, hogy nyugodtan ráköthetem egy 5 A kivezetésre... Nem fog kiégni a ledsor?

Nem fog kiégni, mert az annyi áramot vesz fel, amennyire "szüksége van". Vagy is ha 1A fogyasztású a sor, akkor 1A-t fog felvenni a 12V-ról. A biztosíték csak esetleges zárlat esetén védelmet nyújt. Tehát nyugodtan rá lehet kötni az 5A-es re.

Rákötheted az akkura egy 1A biztosítékkal, és a negatív oldalát utána a nyomókapcsolóra, ha az elbírja az áramát. Akár egy meglévő 5A-es kivezetésre rákötheted, mert a LED szalag is tudja az Ohm törvényt. Arra figyelj, hogy ha például a szivargyújtó, rádió kivezetéséről veszed, az sok autóban csak gyújtás után van feszültség alatt, helyzetjelző, tompított száláról levenni ugyanilyen okok miatt nem ideális.

Amúgy a szalagok 12V-ra vannak tervezve, járó motornál pedig 14,5V is van, tehát ilyenkor bizonyos mértékben túl lesznek hajtva (+46%) a szalagok. Mivel a csomagtartó keveset van használva, és akkor is rövid ideig, ez nem fog problémát okozni.

Hány %-kal?

12V 1A 12W helyett 14,5V 1,21A 17,52W 17,5/12=1,46 Hibás gondolatmenet?

Nem kell vele foglalkozni, nyitott csomagtér ajtóval általában nem közlekedik senki
(néhány elvetemültet kivéve). Szóval ha a csomagtér nyitva van, általában a motor sem jár...