A 12V honnan lett volna?

Arra gondoltam első körben, hogy megtáplálom egy 12V- os 800mA-s adapterrel. Csak a relé a gond mivel most nincs.

Ott a 24 V-os trafód (meg a reléd), azt a 2-3 db. R-t átszámolod/cseréled, és kész.

Esetleg egy 12V stabilizátor, vagy Zener dióda is megteszi, akkor nem kell számolgatni semmit.
Persze a 24V-t egyenirányítani, szűrni kell.

Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket! Ez így még jobb is.

Ha a toroid egyenirányított szűrt feszültsége nem haladja meg a 32 V -ot, akkor minden további nélkül használhatod tápnak. Az LM358, és a FET is kibírja, a féltáp meg úgyis beáll. Esetleg a relének kell egy soros ellenállás, hogy meghúzott állapotában 24 V essen rajta.

Oksi, köszönöm szépen!

Csináltam képeket. Az áramkör összerakva, zárt bemenettel készült.

A jó áramkörnél a kimeneten 0V, a rossznál 7V van.
Majd a rajz szerint a 100nF-os és az 56K találkozásánál megmértem a jelet. A jó a vékony szinusz, a rossz a vastag szinusz.

Még mit, és hogy mérjek, miről tegyek be képet?

De mitől van bármilyen szinusz? (Már ha ezt szinusznak lehet nevezni.) Pláne 22 Vpp ? Hány V a tápfesz?

Ahogy proli007 írta, a szűrők bemenetét (is) meg kellene vizsgálni. Meg kell keresni, hogy honnan jön a jel! Biztos hogy a bemeneteket rövidre zártad? Mindkettőt? GND-hez?

Én szakadásra tippelek. A PCB-ről is tegyél fel képet!

A tápfeszültség 12V. A probe is 1x van állítva, tehát annyi amennyit írsz.
Reggel csinálok képet a PCB-ről.

A képek:
(mit is, és hol mérjek?, kapcsolási rajzot mellékeltem)

A 22 Vpp-s mérésed lehetetlen, hacsak a szkóp GND-je nem rosszul volt bekötve. Ezt ismételd meg jó GND bekötéssel!

Azután lépésenként az áramkör bemenete felé haladva keresd meg hogy hol kerül be a nem kívánt jel (gerjedés)! Most hadd ne soroljam fel a pontokat! Ha jól mérsz, egyértelműen látni fogod a jelet. Egy jól működő csatornával hasonlítsd össze! Nagy valószínűséggel a szűrő gerjed, de ezt csak akkor látod, ha a szűrőn mérsz (és GND-t jól bekötve)!

Általában célszerű több GND tesztpontot elhelyezni az áramkörön, hogy könnyebb legyen bekötni a szkópot.

A gerjedést okozhatja felcserélt kondi (SMD-nél ez könnyen előfordul), rossz érintkezés. A fotón a kérdéses rész rendkívül rosszul látszik.

Délután megmérem, ha haza érek. Elvileg a GND-t is jó helyre raktam, de majd ránézek még egyszer.
Kondi az csak egy van ami polaritás függő, de az jól van. A kisebb kondik pedig biztos jók, mert egy jó csatornáról átraktam azért olyan a forrasztás környéke, amilyen.

Nem lehetséges, hogy az IC foglalat szívat? Mondjuk néztem, de nem láttam rajta semmit sem, és IC-t is cseréltem fel már.

Sokminden lehetséges. Az viszont nem, hogy 22 Vpp jöjjön ki egy 12V-ról táplált műveleti erősítőből.

Nem megfordított kondi, hanem felcserélt. (Más értékű mint ami kellene.) Mondjuk ugyanez ellenállással is előfordulhat, de azt elvileg láthatod.

A foglalatot is lehet mérni. Akár szakadásvizsgálóval, akár működés közben szkóppal.

Rossz a nyákterv vagy a beültetés. Itt nem lehet kondi a rajz szerint, mivel az alsó pontjuk közös az összes csatornán, ilyen pedig nincs a rajzon.

El kell vágni ezt a fölösleges vezető sávot.

Üdv

Elektromos hűtőtáskámnak nincs hálózati csatija, csak szivargyújtós. 12V 5A.
Mivel szeretném hálózatról is használni, vettem egy 12V 8A trafót és 4 db P600M diódát. Kérdésem, hogy elég a 4 dióda, vagy kell valami pufferkondi utána? Van itthon több 4700u 16V kondim, érdemes/kell-e nekem ilyen?

Nem kell kondi. Ha csak nincs benne ventilátor. Az lehet nem bánná ha mégis volna. Egy kondi elég lesz.

Köszi, ez volt a gond. De az a fura, hogy csak két helyen okozott galibát.

Már "csak" 360 LED-et, 90 IC-t, és kb 1500db SMD-t kell beforrasztanom.

Szívesen!

Okozott máshol is nagy eltérést a működésben, de nem teljes működésképtelenséget, hanem "csak" a szűrők átvitelének nagymértékű elhangolódását, amit viszont nem vettél észre mert nem próbáltad ellenőrizni. Egy "sweep" jellel ellenőrizheted.

Ha meg lesznek a LED meghajtó áramkörök, meg a LED panel, akkor megnézem, de látszik így már, hogy jó lesz, már csak beállítás kérdése.

KÖSZÖNÖM a segítséget!

Kell, szükséges. Gondolom peltier elemes, ezért van benne ventillátor, az meg általában BLDC motoros, az meg nem szereti a másodpercenkénti 100 indítást. Elég egy kondi is (amperenként ezer uF), de a feszültségre mérj rá, mert kondizva nagyobb lesz, mint 12V. Az autóban menet közben 14,4V van, tehát a hütőtáskának baja nem lesz, de a 16V-os kondi lehet, hogy nem lesz elég. (Terheletlen kimenet esetén biztos nem elég.)

Sziasztok! Van egy "step down" feszültség átalakítóm, amin 2db (kék téglalap alakú) preciziós potival lehet beállítani a feszültséget és külön az áramkorlátot. (A két végállás között legalább 20x körbe lehet forgatni)
Az áramkorlát potija szerintem feszültség osztóként van bekötve. A driver LEDet hajt meg. Úgy akarom megoldani, hogy lenne 4 fix érték (ugye ehhez 4 alsó és 4 felső ellenállás érték tartozik) és ezek között akár nyomógombbal lehessen választani. Hogyan oldható ez meg? Mikrorelékkel vagy hogyan?

Hello! A "szerintem", mindig kevés. Vagy utána nézel, vagy megméred. A poti értéke is szükséges, hiszen ezt kell majd helyettesíteni. Valamint a négy áramértékhez tartozó feszültség, amit a poti ad. Hiszen azt kell majd kapcsolnod.
Továbbá hogy állítgatni szeretnéd a négy fokozatot, vagy fix lesz. Mert ha előbbi, akkor pld. négy trimmer adja majd a feszültséget, amit az áramszabályzóra kapcsolsz majd.
A tápfeszültség ismerete is szükséges. hiszen valamiből majd táplálni kell a kiegészítő áramkört. Kapcsolni analóg kapcsolóval is lehet, ha a kapcsolt feszültség nem mV értékű. Valamint a léptetéshez vagy egy áramkör kell, vagy mikrokontroller. De ha mikrokontroller, az PWM-el is ki tudná adni a szabályzáshoz szükséges feszültséget. Viszont a programját valakinek meg kell írni.
Valamit elkészíteni, ahhoz olyan infó kell, ami konkrét és korrekt. A "2db (kék téglalap alakú) preciziós potival" nem sok információval bír..

90 % valószínűséggel ilyen a táp felépítése:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=281752
(Csak műszerek nélkül.)

Ettől függetlenül teljesen igazad van mindenben, és nem ártana a kérdezőnek önként elárulnia mindent amit tud, illetve némi önálló keresést/mérést/specifikációs munkát elvégeznie.

Rengeteg megoldás lehetséges. De én alapvetően máshogy csinálnám. A legegyszerűbb analóg módszer az, hogy egy kondit töltesz/kisütsz 1-1 nyomógombbal nagy ellenálláson keresztül. A kondi feszültségét egy CMOS OPA-val teszed terhelhetővé. 5 alkatrész.

Amúgy léteznek elektronikus, up/down vezérlésű potik (IC kivitelben) is.

Érdmes lenne azt is megvizsgálni, hogy az áramkorlát beállító poti hiánya mit okoz az áramkör kimenetén. Az átkapcsolások közt ugyanis a poti pontjai lebegni fognak.

Helló!

Öröökmozgóhoz ilyen légmagos tekercset hol tudnék olcsón szerezni?
Bővebben: Link
Itt rablás ennyiért.
Napelemes billegő virágot azért nem vennék, mert nem tudom épen hogyan szedem ki belőle, nem melegragasztóval van beletéve.

A legolcsóbb örökmozgó is pénzkidobás, hiszen nem működhet!

A legegyszerűbb megoldás, ha tekercselőanyagot szerzel (egy kidobásra ítélt trafó formájában) és kész csévére megtekered magadnak.
Amit rablásnak tartasz, az a kis szériás gyártásban nem is sok, ha elmész egytekercselő céghez ajánlatot kérni, meglephet milyen drága tud lenni.