Egyszerűen bekapcsolás után elkezd a motor beindulni néha egyszerre megy a hátsó motor az elsővel mondjuk van egy másik ilyen rc-m az ugyanezt csinálja az most talonba van téve most annak nem tudnám megmondni hogy ugyanaz ez az ic van-e benne azért köszönöm a rajzot majd megnézem egyenlőre nincs nyitva a olt ahol meg szoktam rendelni hozzá az alkatrészeket

Szia! Jól gondoltam, supreg vevő esetleg az antenna és a rezgőkör között van még egy hangolatlan széles sávú rf előerősítő fokozat. A többi a rajz szerinti megoldás apróbb eltérések lehetnek. Sok sikert a javításhoz. A távra ha reagál az rf rész rendben van, a híd elemei vagy a vezérlő ic lehet hibás.

Szia gerenk köszi a választ már én is gyanakodtam az íc-re hogy az adta meg magát még megnézem amit írtál és hogy érdemes-e megcsinálni vagy inkább új panelba ölni a pénzt köszi szépen a gyors segítségedet ! hali

Hello gerenk sajnos nem jártam szerencsével nagyon valószínű hogy a vezérlő íc menki ma voltam a selectorban egy elektronikai szaküzlet és nem lehet rendelni próbáltam egy másik íc-t beszerezni azt tudnának de az is 5eft így elvetettem a dolgot egyenlőre azóta már vettem itt a piacon a lomisoktól 2 verdát az egyik egy formula 1 ezen helyrehoztam a panel részét ez kicsit nagyobb az átlagos méretnél 78cm hosszú 34cm széles és 18cm magas csak nem igazán találtam róla infót mert akkuja nem volt és 2pozitívot kap 6v akkuval próbáltam egyenlőre a hajtásnak relével küldí rá a teljes áramforrást felteszek pár képet jó lenne tudni hogy hány volt megy a piros illetve a kék vezetékre ha esetleg valaki találkozott már ilyen géppel és tudna segíteni hogy hány voltos a kicsike előre is megköszönném !

még ez is hozzá tartozik

Szia !
A csatlakozó valószínűleg egy 2 cellából álló NI-MH akkupakkba dugaszolódott. A piros +3,6 a kék -3,6
a fekete a két cella közös pontja.

Sziasztok!
Nemsokára hozzá jutok egy távirányítós autóhoz, az akksija természetesen kuka. A problémám, hogy ez az akksipakk 4.8V-os. Lithium ion cellával akarom kiváltani, de úgy gondolom egy cella feszültsége túl alacsony, kettő sorosan kapcsolva pedig túl magas lenne már (8.4V). Gondoltam arra is, hogy step up konverterrel beállítok egy soros cellás pakknál kb. 5V-ot, de ide kell a teljesítmény is rendesen, másrészt a step up konverterek ilyen kis feszültségről nem nagyon érnek el jó hatásfokot, vagy egyszerűen nem is működnek. A két soros cella és step down konvertert elvetném, az már túlságosan túl lenne bonyolítva, gondolok itt a töltésre is. Van valami tippetek esetleg? Köszi.

Szerintem, ha a motorok elviselik a nagyobb feszt, akkor érdemes különválasztani. A motorok direktbe, a vezérlés (amúgy se fogyaszt sokat) stabilizátorról.

Szia. Ez jó ötlet.
Már itt van nálam az autó.
Kipróbáltam, 5.5V-ról már hallatszik a motoron, hogy ez a maximum. Két soros celláról szerintem leégne. Viszont 3.7V meg kevés neki, elveszti az erejét, és ha megszorul kicsit a kerék, azonnal 1.5A fölé ugrik az áramfelvétel, míg ha 5V-ról táplálom, nem tud megszorulni, mert akkora erő van benne, viszont az 1.5A-t itt is megeszi.
Mégsem volt olyan jó vétel ez a kocsi... Nem akar kanyarodni.
A távirányító egyszerű mint a faék, és változik az elemből felvett áram is (alap fogyasztás 9V-on 20mA, ez változik előre-hátra menetben 22mA-re, kanyarodáskor 18mA-re), ebből arra következtetek, hogy működik. Sérülés nem látszik a távirányítón.
A kanyarodásért felelős motort ha direkt feszültségre rakom, elfordul. Marad az elektronika. Az előre-hátra gombokra megtaláltam már melyik lábak felelősek, a kanyarodásra nem reagál semmi. Az autó áramfelvétele sem változik. A h-híd bázisain sem mérek változást, de máshol sem. Előre-hátra menetben még motor nélkül is növekszik az áramfelvétel kicsit. Az IC feliratával nem tudok semmit kezdeni, lehet, hogy gyártási idő?
Ilyenkor mi a teendő? Nem akartam az egésszel 2 óránál többet foglalkozni...

A kulcskérdés a motor volt. Ha az nem bírja a nagyobb feszültséget, akkor a megoldás DC/DC konverter lesz.

Beraktam 3db soros lithium ion cellát, meg hozzá egy 5V 3A-es step down konvertert. A motor 1.5A-nál nem vesz fel többet, a kormányzás elektromágnessel van megoldva, 300mA-t eszik. Már elég gyenge szegény. Esetleg nagyobb feszültségről jobban menne. Egyébként RF24l01-gyel van megoldva a kommunikáció, semmi extra, 100mS-ként küdlöm az adatot. Van másik két autó is, lehet azokat is átalakítom, mert a mostani kanyarodásban elég gyenge. Van egy hammer, 9.6V-os, neki még visszacsatolás is van egy poti segítségével, hol áll a kormány, meg egy kicsi fekete, jó nagy terepgumikkal Rendeltem Ebay-es h-hídakat, hogy ne az eredeti nyákot kelljen feltérképezni, mi hova megy. Szerencsére elraktam több távirányítót is, olyat is, ahol poti a gázkar, így megoldható a fokozatmentes sebesség állítás is. Arduinoval és Ebay-jel olyan az egész, mintha legózna az ember.

Üdvözlet!

Egy apró kérdéssel fordulnék hozzátok. Került hozzám egy régi, ritka RC autó, ami 8db AA elemmel működik. Igazából szeretném autón keresztül tölteni az akkukat, hogy ne kelljen normál akku töltővel szórakoznom, mert abba csak 4db fér egy töltésre. Magán az autón tud töltőt fogadni, de semmi infót nem találtam róla, hogy milyen is kellene hozzá. Jól gondolom, hogy az elemek száma miatt 12V-os után kellene kutakodnom? Mit kell figyelnem vásárlás során?

Abban valoszinü, hogy még régi NiCd töltö van. (Lehet, hogy az egész mindössze egy ellenállás). Ma már ilyen cellát nem igen kapni meg nem is lenne érdemes ilyesmibe fektetni pénzt. Kiválthatod NiMH akkuval ( pl a nagyon megbizhato ENELOOP cellákkal). A HE-ben van külön topic a töltökre, ott keress egy 12 V-s verziot. Készet a boltban nem igen kapni, csak modern intelligens töltöket. Pl.

HiTec

Köszönöm segítséged, átnézek mindent, hátha találok okosságot. Még nem bontottam meg az autót, de az elemek helyénél van egy négyzet alakú nyílás, gondolom itt csatlakozhatott egy gyári, kész akku pakk, mert nem hinném, hogy véletlenül került oda, ahol van. Mezei elemekkel is teljesen jól működik, csak ezt a ki-be szedegetés-rakosgatás történetet szeretném megkerülni, ha már az autó oldalán van egy töltő csatlakozó, de semmi információt nem találtam a gyári specifikációjáról, de még arról sem, egyáltalán hogyan nézhet ki az eredeti töltő.

Az ilyen cuccokban a töltö egy mezei falitáp szokott lenni mint irtam egy áramkorlátozo ellenállással.

Szia érdeklődnék, hogy megvan-e még a távirányító?

sziasztok! Nikko tronico 27mHz-s távirányítót keresnék ha van valakinek eladó érdekelne

Szia! Egy 2010. decemberi hozzászólásra válaszoltál. Győri Attila 16 hónapja volt itt utoljára.

Tudom de gondoltam felnéz ha kap értesítést

Sziasztok!
Van egy autóm, de javításra szorulna. Második tulaj vagyok. Feltöltök néhány képet. Első kérdésem, hogyan lazítanátok ki a tengelyen levő imbuszt, ha benne a kulcsnyílás el van koptatva? Le kellene cserélnem a főfogaskereket, de ha nem tudom meglazítani, nem fog lejönni a régi elkopott. A másik kérdésem, hogy ti hogyan véditek/védenétek meg hajtás részt? Ahogy a képen látszik, bele megy minden kosz, kavics. A zsírozásnak nem sok értelme van, ahogy próbáltam, a centrifugális erő ellőtte a zsírt a fogaskerékről. Nem is kell oda semmi kenőanyag? Köszi a válaszokat!

Kicsit kutakodva a neten találtam olyan megoldást, hogy a nagyobb méretű tictac dobozát rakják rá az autóra, néhány helyen kivágva, így nem jut be a homok/por a fogaskerekekhez. A hernyócsavarra is lett megoldás. Egy rúdnak két vége van, a másik végén csak egy zéger gyűrűt kellett levennem, egy kúpos fogaskereket, meg két csapágyat. Megtörtént a csere is, de csak műanyagra. Arra gondolok, hogy a sok pici kavics/homokszem miatt lett ledarálva az előző fogaskerék. Van hozzá alumínium, de 5-6eFt-ba kerül... Másik tényező, hogy az autó 2S vagy 3S akkupakkról is hajtható. 2S-sel is nagyon gyors (túl gyors is), de én sokat akartam, 3S pakkot raktam be neki. Túl nagy az erő a motorban... Kap az autó 2S pakkot, és egy nyugodtabb vezetési stílust Vigyázni kell az autóra, szét tudja magát törni.

Szia!
Az ilyen kicsi elnyalódott hernyó inbuszcsavarokat, én egy collos készlet segítségével szoktam kihajtani. Ezekben a méretek egy kicsivel (századok, tizedek) mindig erősebbek a milliméteres kulcsokhoz képest. De ha végképp nincs belevaló, köszörülni szoktam erősebb méretet, és finoman belekocogtatom a csavarba. Majd ezt megfogva egy tokmánnyal, ki lehet hajtani a megszorult csavart.

Szia. Köszi a tippet.

Ez az RC autó hobbi szuper jó. Magával ragad, és a mélybe ránt.
1:10-es modellről van szó (reely ranger bl) 3200 KV-s motorral, 2S akkupakkal. Először 2S1P 18650-nel próbáltam ki (normál cella, jó nagy kapacitással, nem nagy áramú típus, de 4-5A nem.gond neki), de nagyon melegedett a cella természetesen.
Kapott az autó 2S2P pakkot. Ekkor még mindig fel tudott forrósodni a pakk, főleg, hogy ráéreztem az autóra, hol kell jó nagy gázt adni neki. Sebaj. Kapott 2S4P pakkot. Észrevehetően megtáltosodott az autó. Az akksipakk a nyári melegben is max. langyos, viszont: a motor mostmár 50-55fokos 20perc játék után , tehát szerezhetek rá hűtőbordát. Mehetne egyébként 3S pakkról is az autó, de akkor annyira bika, hogy egyszerűen széttörne mindent, magát is.
Rendeltem Ebayről ESC-t, az lehet nem fogja kímélni se az akksit, se a motort, viszont ismét gyorsabb/dinamikusabb lesz, a gyári szerintem kicsit visszafogottabb, pl. tolatás után nem tudsz azonnal előre menni, hanem először fékez, majd ha megállt az autó, kicsit vár, és utána megy előre. Fordítva el sem indul hátra, csak ha megállt, elengedem a gázkart, utána ismét tolatni akarok. Az Ebay-es ESC-kben is így van megoldva?
Lámpát mindenféleképpen kell rakni az autó elejére. hogy mikor messze van, tudja az ember, hogy jó irányba megy.
Eddig sima kefés motoros távirányítós autókat vettem használtan (kb. 7db fordult meg a kezemben eddig), és általában olyan konstrukciók, hogy kicsit keményebb használattól (előre, fék, hátra, driftelni ha tud, és ezt ismételve) leég a motorja. Pedig Monster truckot, meg direkt nagy méretű autókat keresek. Egyik autónak olyan pici volt a motorja, hogy alig bírta meghajtani az autót. 9.6V helyett adtam neki 12V-ot, akkor.már jól ment, de kicsit büdös is lett. A burkolata meg olyan gyenge műanyag, hogy egy ugratás után szét tört.

Szerencsére igen, mert ahogy irásodbol is kiderül, képes vagy kinyirni a kocsikat. Számitsd ki mekkora teljesitményt akarsz reverzálni? Erre lett tervezve a motor meg a mechanizmus?
Lehet, hogy ez irányválto blokkolás már a távvezérlöben is benne van.

Ezek az autók azért vannak, hogy használjuk, nem csak dísznek Nézz meg pár youtube videót, mikor 6m-t ugratnak, vagy vízbe, sárba hajtanak. Nem is nagyon kell az autót stresszelni, kopnak az alkatrészek. Ezért van tele a piac cserealkatrészekkel.
Egyébként máskor is problémát okoz, pl. gurulok le a dombról hátrafelé lassan, és nem tudok előre menni, mert az elektronika szerint forog a kerék... Nyugodj meg nem teljes sebességből akarok azonnal hátramenetbe kapcsolni. Már a feltételezés is sértő!

Egy ideig én is autoztam (5 autom volt, amiböl 3 nagyon vacak minöségü) , igy tudom miröl van szo. Nekem is mindegyik autoban benne volt az irányváltás blokkolása, ha ilyen tekerös távvezérlöt használtam. Azután áttértem hajora abban a Spectrum D5 távvezérlövel olyan ESC-t sikerült összehozni, hogy az nem vár irányváltáskor - igaz a hajoban nincs áttétel igy komolyabb gond sem az irányváltással.
Nekem az egyik tekerös távvezérlöm sipol a blokkolási idö alatt. Nem hiszem, hogy ennek valami köze van a kerék/motor forgásához, de komolyabban nem mérecsgéltem.

Engem csak az zavar, hogy mikor már áll az autó, onnantól 1-2mp-ig nem tudok egyik irányba sem menni. Ami rendben lenne: előre menetből először fékezés, majd ha megállt a kerék, egyből tolat. Az teljesen lényegtelen, hogy a kocsi csúszik-e esetleg, mert ha már áll a kerék, akkor a mechanikát nem terheli az hátramenet annyira. A fékezési erőt meg akkorára kell megválasztani, ahol még nem blokkol/csúszik a kerék.
Az ESC miatt van ez a várakozás. Az ESC tudja a motor fordulatszámát, a távirányító nem. Esetleg a táv. IS beleszól, de az ESC-nek van meg a kellő információ.
Pl. tolatásból előrementnél először fékez. ha megállt vár, majd elindul előre. Lassú gurulásból éa teljes sebességről is hasonló a működés.

Nem probáltad programozni? Az ESC-k között is vannak programozhatok.

A mostanit nem próbáltam, mert elég régi verzió. Rendeltem Ebayről, azokban Atmega8 van, kipróbálok majd néhány firmware-t. Azt is jó lenne megoldani, hogy nagyobb sebességnél finomabban tudjak kormányozni (aprólékosabban).