Engem az érdekelne, hogy egy hobbi gép hogyan kezeli a lépésvesztést? Egyáltalán honnan szerez tudomást a vezérlés a lépésvesztésről?

Mivel nem gyári csúszókkal ,vezetőkkel tervezem megoldani a gép ezen részet,igy benne van a pakliban,hogy az egy menet orsós megoldás kudarcott vall.Nem kötelező ,hogy így legyen,de úgy szeretném kialakítani ,hogy szükség esetén nagyobb átalakítás nélkül be tudjam építeni a két menet orsót.Ezért merült fel bennem a kérdés ezt illetően.A neten(youtube) találni ilyen megoldást.De hogy kell -e, ez csak akkor derül ki,ha elérek az építéssel addig,hogy tesztelni tudjam .

Sehogyan, s pontosan ez a baj. Ezt rontod le még jobban, ha egy irányt két motorral kezelsz.

Nem egyszerübb akkor ha a 2 menetes orsot összökötöd egy lánccal vagy bordásszijjal (stb) és igy egy gondot kiiktatsz a rendszerböl.

Gondolkodtam többféle,megoldáson,de még össze nem áll annyira,hogy látni is lehessen, mi hogy viselkedik,esetleg mi az amit változtani kell ,addig marad csak az ötletelés,tervezgetés,meg persze a kérdezgetés

Kellene egy kis segítség! Nem találok leírást, videót arról a végállásokat, E-stop-ot hogy kössem be. Minden tengelyre kettőt szeretnék.KÉP
Vezérlő útmutatója:USB vezérlő NVUM_SKv1.1

Ha ezek záró kapcsolók? Akkor párhuzamosan mindet!
Ha ezek megszakító kapcsolók? Akkor sorosan mindet!

Oké! De hova? Nem értek hozzá.
Azért mellékeltem az útmutatót, mert ott le van írva, de nekem az latin.
Valaki be tudná rajzolni a képre mit hova?
Ilyen a végállás. Bontóra, záróra is be lehet kötni (asszem).

A kapcsolokat programozni lehet ( zárora bontora). Azaz te döntöd el mi lesz. A gép többnyire ugy müködik, hogy elöször nekimegy a kapcsolonak, aminek a hatására irányt vált és amikor ujra billen a kapcsolo, akkor áll meg és foglalja el a referencia állást.

A kapcsolón látszanak a következő jelzések:
C - Common: közös (ide kötöd a földet vagy a pozitívat, attól függően milyen bemenetet vár a vezérlőd)
NO - Normally open: alapesetben nyitott (ha nem kapcsolt a mikrokapcsoló akkor ez bontott)
NC - Normally closed: alapesetben zárt, általában ide szokás kötni a vezérlőd bemenetét, hogy kezelje a kábelszakadást is.

Ki milyen vezérlőt és szoftvert használ?
Nálam a párhuzamos port, nem akar normálisan menni Mach3-al. Illetve úgy tudom, hogy nem is 100%-osan megbízható, lépést téveszthet.
Viszont van egy arduino uno-m, de milyen szoftverekkel tudnám használni?
Miben érdemes gondolkodni?

Szia!
Ezt próbáld ki, én is ezt használom arduinoval és még nem okozott lépésvesztést, bár nekem Omron szervók vannak fent a gépemen.

Bővebben: Link

uno-val én a grbl-t használom.Ez a firmware amit feltöltesz az uno-ba. G code sender-nek pedig a candle nevű programot telepítettem (Win 10 alatt de megy linuxon is)
A következő gépemen pedig a Marlin fog menni, csak ezt egy kicsit meg kell buherálni, mert ez eredetileg 3d nyomtatóra van kitalálva, de az tetszik hogy kezeli az sd kártyát is, ellenben ehhez arduino mega kell és RAMPS (+ lcd

Én inkább vennék egy Raspberry PI ZERO-t és egy 7 colos hdmi-is lcd az Arduino-hoz, ha már egy standalone megoldás a cél. Én nem vagyok híve az ilyen SD kártyás megoldásoknak, mert szerintem nehezebben kezelhető, és a kijelzése is nagyon lebutított.

Köszi!!
Akkor így jó?

Jó ötlet, lehet ez is lesz.

Hát lehet így is. Előtte ellenőrizd, hogy lehet-e úgy konfigurálni a vezérlő programot, hogy a szakadást vegye logikai egynek.

Nem az arduino fogja eldönteni hogy van e lépésvesztésed vagy nincs.

A "Hát"-ból itélve nem az igazi. Vezérlő program Mach3. Az "active low" lenne az a "szakadás vagy logikai 1"? (Kép a vezérlő leírásából van) Ha egyszerűbben vagy jobban is be lehet kötni, akkor tudni szeretném.

Az active low az, amire gondoltál.
A bekötésnél csinálhatod úgy, ahogy tervezted (én mondjuk a bemenetek melletti 12V-t használnám és nem az EM stop-ét, bár valószínűleg ugyanaz). Ha van elég bemeneted szerencsésebb lehet minden végállásnak dedikált bemenetet adni, akkor később lejöhetsz motorral is ha ráfutnál (egyébként nem tudja a vezérlő melyik állás irány szabad). Ha olyan motorod van, aminek a végére kézikerék is szerelhető, kisebb gépeknél kézzel is vissza tudod mozgatni a gépet és ez nem érdekes.

Szerintem a végállás kapcsolókat külön-külön kell bekötni. Az általad linkelt leírást figyelembe véve, az e-stop és a végállés kapcsolókat (vagy szenzorokat) tetszés szerint az inp1-inp10 ésa 12vközé kötöd be, majd a 23 oldal 4-10 táblázat szerint a telepítő szoftwerben beállítod a végállás kapcsolókat (pl az X++ és x-- az x tengely + és - kapcsolója, itt megadod hogy melyik bemenetre (inp2 és inp3 pl) kötötted) az e-stop kapcsoló beállítása pedig a 4-11 táblázat szerint.

Köszönöm neked is a segítséget! Igen amit leírtál értem, de nem értek hozzá nagyon és konkrét bekötési példa kellett. Azért lesz egy tengelyre két végállás kötve mert szeretnék majd irányvezérlésre is bemeneteket felhasználni, és elég ”kevés" van. A szoftver a Mach 3, a kép onnan van. Egyébként a Mach3 szoftver is benne van, az USB pluginnal együtt a vezérlő szoftverek között. Akinek szüksége van rá innen töltheti: USB pugin & Mach3

". Azért lesz egy tengelyre két végállás kötve mert szeretnék majd irányvezérlésre is bemeneteket felhasználni" ezt nem értem. Mi az az irányvezérlés szerinted?

2db nyomógomb Y tengely +,-. 2db nyomógomb X tengely +,-. 2db nyomógomb Z tengely +,-. (Tudom van erre célhardver, a kézivezérlők.)

Nekem tegnap jöttek meg az ilyenek. Hát..
Először észrevettem hogy mozog az ELKO rajtuk. kézzel húztam ki hidegforrasztás...
Aztán mondom miért ül a DIP kapcsolón a borda és ferdíti el a nyákot 3-ból 2-őn? Leszedem kireszelek belőle >> boldogság.
Paszta.. minekaz jó ráhúzzukneki csavarral.
Najó kilett reszelve, pasztát is kapott maga alá, meg a kondi is rendesen a helyére került. Mostmár talán el is merem indítani. Remélem működés szempontjából viszont nem lesz vele gond.

Ez szerintem alap az olcsó kínainál, hogy használat előtt alaposan szemre vételezed, amit tudsz orvosolsz, aztán jó lesz az ! Az esetek kb 30% nálam így van. Ilyen esetben küld el a képeket és mond, hogy ez nem működött ezért, és ezért. Küld egy másikat, az jó lesz tartalékba. Elég sok ilyen, vagy hasonló képpel rendelkezem. Nem konkrétan erről a cuccról , hanem minden féléről.

Sziasztok!
Milyen gcode-dal lehetne a cnc felbontását tesztelni, illetve ehhez milyen eszközök kellenek?
Gravírtűk, piramistűk, stb. illetve azokból is melyikek?
Szeretném a Cyclone PCB Factory felbontását tesztelni, de az eddigi próbálkozások elég rosszul néznek ki.
Pedig az eddigi leírások alapján több eszközt is kipróbáltam.

Köszi

Ennek a felbontás dolognak nem sok értelme van. A felbontásod a léptetőmotorok lépésszáma (pl, 200 lépés egy fordulat), a beállított mikrolépés, az orsó menetemelkedése (ha azt használsz) határozza meg. Mindez persze másodlagos, hisz általában a gép játéka, merevsége , a tengelyek derékszöge, a főorsó excentricitása, stb. sokkal többet számít.

A te esetben az első probléma, hogy szerintem nem tapogattad le a nyáklap felületét. Ez látszik abból, hogy sok helyen nem marta át a szerszám a rézfelületet. Első lépésként mindig ezzel érdemes kezdeni (nyáklap rögzítése, pl. csavarokkal az oldalainál fogva hozzá lehet erősíteni egy fa lemezre), majd megfelelő szoftverrel letapogató program készítése (pl. AutoLeveller), a gravírtű használható letapogató szerszámként (nyák vezeti az áramot, a tű is, így könnyű érzékelni azt a pontot, ahol épp hozzáér). A mért mátrix segítségével a maró program Z koordinátákban módosítható és így már követi a szerszám a nyák egyenetlenségeit és mindenütt megfelelően átmarja.

SMD-s alkatrészekhez szánt nyákokhoz nekem a 0,1-es hegyű 15/20 fokos gravírtűk váltak be. Nem érdemes a drágábbakat venni, a bevonatosak sem bírják annyival tovább, mint amivel többe kerülnek. pl.:Link

Köszi!
Hát igen, ez a gép zömében 3d nyomtatón nyomtatott elemekből áll. A merevsége már egész jó lett, a Dremel 3000-es felfogatása is masszív, 200-as léptetőmotor, nyomtatott fogaskerék, M8-as menetes orsó, csapágyazva.
Nekem a marás szélessége tűnik soknak, de lehet, hogy a demo eagle beállítása nem jó.
Én a bCNC-t használom hozzá, és elvileg a grbl is be van paraméterezve.
De lehet, hogy mégsem jó.
Aki arduino grbl-t használ, hogy állítja a mechanikához?
Most, ha pl. 1 mm-t állítok be elmozdulásnak irányonként, minden tengelyen 1mm-t mozdul el.

Nekem a kondi dettó ugyan ez volt. Bár nekem hozzá sem kellett nyúlni, mert amikor megfordítottam, ki is esett belőle Kapacitása sem volt az igazi, ezért kapott egy másikat, azóta rendben üzemel. Ezt már valahol írtam is, neked is megemlíthettem volna.
A borda nekem normálisan van rögzítve, nem volt ilyen bajom.
A másik kettő, amit másodjára rendeltem, azzal nem voltak ilyen gondok. Lehet nem egy helyen készülnek ezek. Mostanában egyre több bajom van a kínaiakkal. Most RGB LED modul helyett küldtek nekem fehéret. Nem igaz, hogy nem veszik észre, hogy kettővel kevesebb vezeték lóg belőle
A pénz visszakérést vagy másik küldését én is támogatom, mert talán így ha megszaporodnak ezek, akkor jobban figyelnek a minőségre.