Köszi! Értem én csak hova rakom be a 6 db-ot ha csak 4 fér bele? Van másik behajtóm aminek nagyobb a tartója (az 18V-os aksi ) de annak a motorja is nagyobb tehát akkor megint nem jó oda a 3S2P (12V) .
Vagy van más megoldás?

Oda rakod, ahova akarod/ahova befér. Nekem belefért, és csak 12V-os akksikat alakítottam át 3S2P-re, de abból 3 különbözőt is. Neked a 18V-osnál több helyednek kellene lennie.

Mennyire lenne működőképes, ha laptopból kitermelt akkukból csinálnék szünetmentest? Ugyebár többet kellene párhuzamosan kötni amik nem lennének egyformák, vagy egyforma állapotúak. Régen kiegyenlítő ellenállásokat tettek a sok-sok akku közé.
Ha akkorát tudnék összerakni lehet érdemes lenne napelemmel (is) tölteni.
Sajnos új akkukkal nem éri meg összerakni.

Ha a laptopban levő akksi már halott, akkor azokat sem érdemes használni. Tud esetleg 100mAh-t tárolni a 2000-helyett, nem mész vele semmire.

Hali!
Nem feltétlen halott, a szembe szomszéd samsungja egy darabig írkálta, cseréljen akkut, majd kb 1 hónap múlva egyáltalán nem ment akksiról, letiltott az elektronika, akkut megkaptam.
Nem is volt lemerülve mikor szétszedtem, azóta vígan muzsikál a fúrómban

Tízen éves laptop akkukat bontottam nemrég. Volt amiben az elektronika volt kakukk, vagy éppen a töltésszámláló számolta el magát. Volt amelyikben egy cellapár volt 0 Voltos. A többi jó.

Módosítom a kérdésem: Ha működőképes, de nem egyforma aksikat kötök párhuzamosan stb.

Valakinek van ilyen tapasztalata?

Élettartam és/vagy kapacitás bánja.

Üdv! Én is felhasználom a még működő cellákat. Eddig egy hármas csoport halt meg, mert védelem nélküli töltővel töltöttem és elfelejtkeztem róla. Zseblámpában, csavarbehajtóban és egy 12V-os spot lámbában mműködnek. Nem csak egyesével. Persze ha meghalnak, nem fogk sok könnyet hullatni értük.

Szerintem nem történik semmi ilyesmi. Töltés és kisütés során a belső ellenállás alapján oszlik meg az áram, természetesen a jobb akkuba/ból több áram folyik. Egyik cella akkufeszültsége sem emelkedhet magasabbra, mint a másiké, ezért a töltés is mehet a megszokott módon. Még azt is megkockáztatom, hogy nagyobb terheléskor a legjobb cella adja a legtöbb áramot, majd amint megszűnik/lecsökken a terhelés mértéke, a gyengébb (nagyobb belső ellenállású) cellák segítenek a jobban lemerült cellának kicsit feltöltődni.
Egyedüli probléma a zárlatos cella lehet, és hogy nem lesz a töltés karakterisztikája "tökéletes", de ez engem nem zavarna.
Viszont én lemérném először ezeknek az akksiknak a kapacitását, kívülről szemmel nem lehet megállapítani, hogy a cella 200, vagy 2000mAh-t tud-e. A 200mAh-s mehet a szelektív kukába.

Az ilyen ajándék akkuknak én is örülök! Én 7S3P pakkot vettem olcsón, mert 2 soros cellacsomag belül gyengélkedett, emiatt a maradék 14db cella kihasználatlan maradt. Szétkaptam, azóta is nyúzom az akksikat, és kb. a fele a pakknak még 2000mAh-t tudott, néhány 1400mAh-t, a maradék 6 pedig pár 100mAh-t. Na utóbbik kerültek a szelektívbe.

Kiegyenlítő ellenállást? Na ilyenről még nem hallottam...

Nem akarom magamat újra reklámozni, de ha gondolod nézd meg a
Li-Ion alapozó kezdőknek videómat, szerintem találsz benne még számodra hasznos információkat...

Jó volt, hasznos volt. Köszönöm és gratulálok. Még a használt cella kapacitásmérését kellene egyszerűen megoldanom, és neki is kezdhetek egy pakknak.

hHa ilyenre gondolsz:
Bővebben: Link

Értem én hogy mit írsz, A 18V-os behajtónak az akku helye nyilván nagyobb mint egy 12V-os vagy 9,6V-os. De a 18V-os behajtónak a motorja is 18V-os. Tehát ha azt szeretném átalakítani akkor oda 5S2P kellene ami 10 db akku,ami megint csak nem fér bele.
Ha a 18V -os akkurészt alakítom át egy 3S2P-re az nyilván belefér, viszont a foglalata nem fog belemenni a 12V-os behajtómba.

Várj csak. Van egy 9,6 V-os és egy 12 V-os fúróm. Mindkét akku NiCd 1,3 Ah-ás. Amit beletettem az meg 2,4Ah-ás. Akkor miért kéne 2-2 párhuzamos cella. Az már 4,8Ah lenne, de nem fér.

Azért kellene több cella párhuzamosan, hogy amikor fémbe fúrsz egy 10mm átmérőjű lyukat, és kicsit jobban nekinyomod a fúrót, ne egy cellából kelljen a 15-20A-t kipréselni, hanem kettőből, vagy minél többől. Az, hogy 2.4Ah-nyi akksit raksz bele, az csak az üzemidőt határozza meg. A celláknak van belső ellenállása, és ha 15A-t veszel ki egy 18650-es cellából, melegedni fog. A jobb minőségű kevésbé, a sima laptop akksi jobban. Ha túlmelegszik, elolvad valami, zárlatos lesz, felgyullad, nem sorolom tovább. De már csak az is eléggé fontos, hogy egy túlterhelt cella károsodik, veszít a kapacitásából, esetleg emelkedik a belső ellenállása. Egy szóval: nem tesz jót neki. Venni kell spéci cellát, amit lehet terhelni 15A-rel, de én ezeket is kímélném, és ha lehet, 2db-ot raknék párhuzamosan. Persze ha nem fér el, akkor ez van.
A NiCD cellák jól bírják a 15A terhelést, nem károsodnak, viszont ejtik a feszültséget és melegszenek. A lithium ion nagyobb áramot tud leadni, viszont károsodik, ha melegszik. Ez a különbség.
Mondok egy példát: nekem van 2S4P pakkom, 20-30A-rel terhelem, esetleg többel is csúcsban. A 8.4V-os cellafeszültség 20A terhelés mellett lecsökken 7.8V-ra (a balanszer csatin mérve), tehát (8.4-7.8)*20A=12W, vagyis ennyi hő keletkezik a cellákban. Ahogy merítem a pakkot, úgy melegszik, minél melegebb, annál nagyobb lesz a belső ellenállása, annál jobban ejti a feszültséget, annál több hő keletkezik.
A hilti csavarbehajtóban pl. 100Wh-nyi akksi kapacitás van, ami azt jelenti, hogy 5S2P az elrendezés, valószínűleg spéci, jól terhelhető akkumulátorokkal.

Lehet motort is cserélni, vagy esetleg 18650-es akksi helyett veszel lipo pakkot. Szerepel a pontos mérete az Ebay-es hirdetésekben, előre ki tudod számolni, hogy belefér-e vagy sem. Vagy használod így.

Akkor lehet hogy motor csere lesz! Köszi!

Értem. Nálam lájtos üzemmód van. Csak fába fúrok vele max 6mm vastag fúróval. Fémre ott a drótos Black & Decker. Igaz 40 éves, de jól muzsikál.

Intercell is megbízható. Itt lakom tőlük kb 30 méterre. Elsődlegesen litium technológiával foglalkoznak, de ni-mh/cd akkuk is akadnak náluk.

Valaki esetleg?

Az LM385 egy referencia dióda.

Itt senki nem "látó", legalább valami fényképet az áramkörről, esetleg kapcsolási rajzot mellékelj már. Egyébként az alkatrész az adatlapja szerint egy 2.5V -os feszültségreferencia, ez a feszültség megvan a kimenetén? A másik, én rákerestem most a töltő típusára, de semmit nem talált, nem írtad el véletlen?

(Csak nehogy megint én legyek a hibás, hogy minek ugatok bele ha segíteni nem tudok, mint legutóbb az egyik frissen regisztrált okostojás. Aki szerint persze kapcsolási rajzról ő is meg tudta volna csinálni...
Aztán meg "osztotta itt az észt" privátban néhányónknak kéthetes regisztrációval.
Lehet azt hitte, Uri G is olvassa a topikot, és majd ő megoldja a problémáját...)

Tessék, parancsolj! Referencia feszültséget mérhetem digitális multiméterrel polaritás helyesen pl. 6-os 4-es láb között?

Nos a fórummotor szépen megviccelt kettőnket is, egy másik alkatrészt linkelt az általad leírt helyett, így szépen benéztük.

Magyarán az nem feszültségreferencia, hanem két műveleti erősítő van benne.
A 4-es és 8-as lábain megmérheted van -e rajta tápfesz, de gyanítom az meg lesz.
Meg esetleg, hogy a szekunder pufferkondin mennyi a feszültség.

Viszont arra lennék kíváncsi az akkuhoz menő csatlakozón van valami delej?
És azzal sorba van kötve egy dióda is D5 (ha jól látom), az a nagy fekete az R30 (ha jól látom)
söntellenállás (barna fekete ezüst arany teljesítményellenállás) mellett.

A diódát és az ellenállást is feszültségmentes állapotban mérd ki. Az értéke nem fontos, csak hogy nem szakadt -e.
A feszültségeket pedig vigyázva, mert a primer oldalon nagyfesz 230VAC és 325VDC van!!!

Szóval ha kihúztad a hálózatból, várj néhány percet akár 5-öt, 10-et is, hogy kisüljön a primer pufferkondenzátor.

Aztán a multival DC legmagasabb méréshatárban mérj rá, és tartsd rajta addig, míg ki nem sül valami elfogadható értékre, pl 30 volt alá, akkor már nem ráz...

Egyébként ha nem teljesen világos amit írtam, ajánlott legalább gumikesztű használata, úgy legalább nem ráz meg (feltéve ha nem szúrod ki valamelyík alkatrész lábával)...

A diódán 0.144V a nyitófeszültség, ha jól mondom. Pozitív mérőtüske anódon, negatív- katódon. Az ellenállás sem szakadt. Az ic-nek melyik lábára van kapcsolva a pozitív tápfeszültség? Sajnos én nem találok hozzá adatlapot. Esetleg linkelnél egyet?

LM358 ha minden igaz. 8-as a pozitív...
Egyébként nem lehet, hogy csak azt hiszed nem tölt, mert mondjuk a Q2 -es tranzisztor feküdt ki ami a zöld LED -et vezérli?

A kimenőfeszt is mérd meg.
Aztán megpróbálhatsz egy ampermérőt sorbakötni (DCA legnagyobb méréshatárba kapcsolva)
az aksival, hogy van -e áramfelvétel ha ráteszed...

Közbe rámérheszt DCV állásban van -e feszültség (néhány mV kellene) a soros söntellenálláson és a soros diódán is...

Ja és lehetőleg egy lemerűlt aksival próbáld...
Ha már benne vagy a diódák típusszáma után az adatlapját is megkeresheted, mert az a 0.144V az nekem olyan kevéskének tűnik...

Ja és amúgy gari már nincs rá?
Mert úgy látom a panel 2016.12.16. -án készült ha minden igaz, úgy még épp belefér az egy évbe...

Nos. Bedugtam a hálózatba, villogott mint eddig. Amint rámértem terheletlenül a kimenetre, kigyulladt a zöld led. Igaz egy kissé mintha vibrált volna a fényereje. Műszer kijelzője szerint 14.3V ugye terheletlenül. Kicsit félve kezdtem el egy akkumulátor töltését. Viszont tölt és nem érzékelek semmi rendellenességre utaló jelet. Nem tudom mire vélni ezt az egészet. Nem egy nagy értékű kéziszerszámról van szó, de nagy hasznát veszem a mindennapokban. Használhatom így? Esetleg, hogy mitől "javult" meg? Lehet, hogy valami üzemzavar miatt korábban tiltásra került a kimenete a töltőelektronikának? Valami pufferelte azóta és most sült ki méréskor? Garancia papírt sajnos nem találom.