A feszültséget a GND-hez képest adják meg. A -5 V-os feszültség annyit jelent, hogy annak a pozitív kimenete van a GND-re kötve (lazán fogalmazva). +5 V és -5 V között mérve 10 V-ot fog mutatni a műszer.

Köszönöm!Pont ez ellen szeretnék valami komolyabbat ami legalább 2A,ez már elég a gyorstöltéshez is.

Az, hogy -12 V nincs rajta.

Sziasztok!

Ez mitől lehetett?

Megolvadt 8A hengeres biztosíték, de csak a műanyag része olvadt meg a vezető nem olvadt el.

Hello! Tartós túlterhelés (vagy közeli) és kontakt hibás biztosíték foglalat. De ez nem egy profi bizti..

A túlterhelés lehetséges, mert kb. 120W volt rajta.

Ez egy gép világításához menne. Gyárilag 16A biztosítékja van, csak kapcsolót cseréltem rajta meg 1-2 vezetéket, így próba/(kapcsoló nem volt rögzítve, hozzáért a testhez az eggyik saruja) ezért kiment a 16A, ezt cseréltem 8A-ra "próbára"(ha már véletlen kimegy még nincs összerakva ne a 16-osokat fogyasztja el a szerelés), de benne maradt. Most azért visszacseréltem a gyári 16A-ra.

Ezzel kapcsolatban olyan kérdésem lenne, hogy 12V-os rendszerben milyen biztosítékot tegyek:
a. 120w-ra?
b. 180w-ra?
c. 240w-ra?

Sziasztok!

Tplink Touch P5 12V helyett 48V-os tápot kapott.
Milyen IC lehet az, ami elfüstölt?

A választ nem tudom de nagy valószínűséggel mindegy is. Sanszos, hogy nem csak az az IC ment tönkre.

P=U*I, teljesítmény egyenlő a feszültség és az áram szorzatával.

A teljesítményt elosztod 12 V-tal és megkapod az áramot. 120 W esetén ez éppen 10 A lesz, névlegesen. Ettől egy lépéssel nagyobbat tegyél bele.

Én is így vélem, de azért végigmérem ha sikerült megállapítani a típust, mert úgy gondolom, hogy csak onnantól van remény.

Keress rá a "Tplink Touch P5 teardown" kifejezésre gugli képkeresővel, hátha segít.

Nézegettem, sajnos eddig nem túl nagy sikerrel.

Bár a kérdésedben nem szerepel, de a vezeték keresztmetszetre is oda kell figyelni! 240W-os fogyasztónál (20A) már jelentős feszültség esik a vezetéken is. Pl ha a vezeték ellenállása 0,1Ohm, akkor már 40W a vezetéket melegíti, és nem jut el a fogyasztódhoz!

A vezeték méretével remélem nem lesz baj, mert ott a gyári keresztmetszetnek megfelelő maradt és nincs plusz fogyasztó se bekötve. 240 w nincs, csak kérdés példa végett kérdeztem.
Más:
Igen 10A megy át 120w-nál, de azért meglepett, hogy 20%-al kisseb biztosíték már nem bírja. De akkor majd egy "lépéssel nagyobbat kap ennél is."

A típusjelöléssel nem mennénk semmire, ha sikerülne olvashatóbban lefényképezni a sérülés ellenére?
Talán |AC8| volt.

A biztosíték elbírta.... csak kimelegedett.
Ezeket a biztosítékokat (régi gépjármű biztosíték) zárlat esetén a vezeték védelmére találták ki, nem szabad őket túl komolyan venni.

Bocsi az okoskodásért,
de szerintem az egész autó védelmére. Mivel a kiégett autó ronda látvány.

Ha csak a biztosíték műanyag háza olvad meg, az csak a biztosíték foglalat kontakt hibájára utal, ahogy proli007 a következő hozzászólásában már írta.

Ez is lehet valóban, de a melegedés miatt biztitáblát cserélnék, és adott kötéseket is újra kötném.
Persze, ha az én autóm lenne, mert ugye más autóját ne birizgáljuk.

Sziasztok!
Akkumulátorra kötött fogyasztó elektromos munkáját meg tudom úgy mérni hogy megmérem az akkumulátor kapacitását, bekapcsolom a fogyasztót, majd kikapcsolom 1 óra múlva és megmérem újra az akkumulátor kapacitását? Az második eredményéből kivonom az elsőt, majd megszorzom az akkumulátor feszültségével és megkapom a teljesítményt, majd ezt az idővel megszorozva a villamos munkát. Ezt így lehet?
Tudom egyszerűbb lenne fogyasztásmérővel, sorosan bekötve a fogyasztóval, de engem az előbb leírt módszer érdekelne.

Köszönöm a választ.

Hogy is méred meg az akkumlátor kapacitását? Gondold csak végig, azért az nem olyan nagyon egyszerű mérés.
Az akkumlátor munkáját sem egyszerű mérni, mert a kisütés ideje alatt az akkumlátor feszültsége állandóan változik (csökken). A pontos méréshez áramot, és a feszültséget ugyanabban az időpillanatban mérve, megszorozva az előző mérés óta eltelt idővel értékét összegezve kapod az akku munkáját. A végeredmény annál pontosabb, minél több minta összegét számolod az eltelt idő alatt.

Ha a fogyasztó teljesítménye megvan, akkor csak az idővel kell megszorozni és megkapod a fogyasztást. Lévén a feszültség hellyel-közzel állandó, tudod az áramot is (vagy megméred, ha a fogyasztó teljesítménye nem ismert) és már kb. mindent tudsz.

Pl. egy 10 W-os izzó teljesítménye kikapcsolva is 10 W. A fogyasztása viszont a bekapcsolt időtől függ. Ha egy másodpercig üzemelteted, akkor a fogyasztása 10 Ws. Ha egy óráig, akkor 10 Wh. Ha 10 000 óráig, akkor 10 kWh vagy 36 MWs, ahogy tetszik.

Esetleg nagyon nem értem, mit szeretnél.

Az akkumulátor kapacitása alatt a kapocsfeszültséget érted? Kapacitást így nem lehet mérni. Azt vedd figyelembe, hogy az akku kapocsfeszültsége a terhelés levétele után emelkedni fog egy ideig és mértékig.

Köszönöm nektek világos most már.

Igen, de csak a saját vezeték okozta tüzet előzi meg...
A biztosíték nem poroltó!

Ahogy már írták a kimelegedés legvalószínűbb oka a biztosíték kontakthibája, ami lehet konstrukciós hiba, és elhasználódás eredménye is. A bekötő vezeték jó érintkezése nagyon fontos, teljes keresztmetszet egyen a csavaros szorítóban, érvéghüvellyel, ha krompelt saru megy rá, annak is rendesen meg kell lenni roppantva. Lényeges még a biztosítékhoz csatlakozó általában furatos blokk, plusz lemezrugó tisztasága. ezeket a lehető legnagyobb szorítóerőre kell állítani, és egy ~600-as csiszolópapírral meg kell tisztítani.

Kedves Stewe, ha akarsz ebben a dologban velem beszélgetni azt tegyük át személyesbe.
Mivel ezt folytatva nem érzem közhasznúnak.
Viszont egy autóban általában bandázsolt vezetékek vannak, és, ha egy meggyullad, az láncreakciót válthat ki. Ésha az autó nem is ég le igen drága dolog azt újra kábelezni, nem beszélve, hogy az már nem gyári(amilyen a mester).
Abban teljesen egyetértek veled, hogy a biztosíték nem poroltó. Éppen ezért a tartalék biztosítékon kívül ajánlatos az autóban tűzoltó készüléket tartani, mint mentődobozt, így védhetjük egészségünket, és pénztárcánkat további károsodástól.

16
25
30
Nem a biztosíték feladata a készülék védelme. Ez igaz minden esetben, legen az villanykályha, TV, számítógép. A biztosíték a hálózatot védi! Egy zárlat miatt, a biztosíték előtti szakasz ne károsodjon.

Sziasztok!

Az lenne a kérdésem, hogy az erősítő IC-knél a jel-zaj (Signal-to-noise ratio) értéknek mennyire van jelentősége? (D-osztályú IC-ket most nem említem az eltérő működés miatt)
Pl: LM1875-nek 90dB, LM3886-nak 92dB, de a TDA7293-nak és a TDA7294-nek nem találom az adatlapján

Nem igazán ez a helye a kérdésemnek, de nem találtam a speciális topicot.
Ha esetleg valaki tudja, irányítson oda egy linkkel!

Szóval: van egy régi kártyaolvasóm, ami leesett, és rá is lett taposva. Amit észleltem, hogy van (volt) rajta egy kütyü (nem tudom, mi YIC 12.000 jelöléssel. a képen jelenleg az eredeti helye mellett van, és a nyákon van egy + jelölés, de nem tudom, hogy ezt a valamit hogyan forrasszam vissza, mert azon nincs +, - jelölés.

Az olvasó azért lenne fontos nekem, mert régi fotogépem CF kártyájához használom, és az új kártyaolvasókban nem nagyon van CF olvasó, csak a drágábbakban.