Köszi.

Bocsánat a késői válaszért csak közben rengetek opciót kerestem mi lehet a megoldás és a legjárhatóbbnak ez tűnt.

A cikk írója szerint nincs távolság limit (kiegészítéssel)
Nekem nem lényeg a négysebességű kommunikáció 600 baud rate is szóba jöhet maximum 16 byte-os lesz egy csomag.

A node-ok nak nem lesz nagy áramfogyasztása vagy csak ciklikusan max 50 mA (+ a kommunikáció) Valamint a 24V-ból nekem 3.3V kell tehát ha a drót végén még van 5V akkor még jó a feszültség szint.

Viszont itt reflexió előfordulhat vagy egyéb "csúnyaság"? A single ended-ből adódó zavarhatóságot megoldom CRC-vel.

Szerinted ez járható megoldás?

Köszönöm a törődést, de biztosíthatlak, hogy annyira kimértem, bemértem, forrasztottam, csatlakoztattam, elemmel, mindkét adapterrel, minden mérhető csatlakozást polaritásra ellenőriztem, szóval abszolút mindent úgy csináltam meg már korábban, ahogy Te most leírtad - nem marad már hátra, holnap irány Veszprém és kondenzátorozok! Az én biztonsági hozzáállásomról annyit, hogy fiatalkoromban szexeléskor tablettáztattam a hölgyet, pesszáriunot használtattam , én óvszert használtam---- és még félbe is hagytam a legjobbkor (bocsi e profán szövegelésért, csak vidámkodni akartam egy kicsit!!) Szóval, abszolút oké a technikai kivitelezés.

„irány Veszprém és kondenzátorozok!”
Mivel a szűrőkondenzátorok már bevannak építve a tápegységekbe.
Esetleg megnézheted, hogy valamelyik elko nincsen e felpúposodva? Ez a legkönnyebben megállapítható, szemmel is látható hiba.
A régi készülékben idővel a hőtől kiszáradnak az elektrolit kondenzátorok és elvesztik kapacitásukat.
Legjobb ha cseréled őket.

Ennek nem sok értelme lenne, hacsak nem leszakadt egy onnan tovább vezető sáv, de akkor meg kellene lennie hová megy, mert a zöld lakkréteg is le van szakadva, így végigkövethető elvileg hová ment.
A másik megoldás, hogy van ott egy pici furat, ami galvánozva van, így átvezet a NYÁK tulsó oldalára és onnan megy tovább valahova. Ez a furat akár az adott alkatrész érintkezői alatt is lehet, így szabad szemmel akár észrevehetetlen is maradhat. De tovább csipogtatva a túloldalon megtalálható hová is vezet át. És mivel állításod szerint újonnan vetted a vezérlőt, szerintem 90% -ban a második feltevés igaz a te esetedre...

Az ilyen átvezetőfuratokat pedig mindenhol követni kell, mert lehet több helyen is szerteágazik a követett vezetősáv...

Egyébként így ránézve a képre (ami sajnos nagyon rossz minőség) a piros vezeték mellett van ott néhány elszineződött SMD ellenállás, vagy akár kondenzátor is lehet, a nagy SMD dióda alatt...

Szia,

Én nem igazán foglalkoztam még ilyesmivel, szóval érdemben nem tudok válaszolni.
De Pucuka kommentjét szerintem érdemes elolvasnod: Bővebben: Link

Reflexió akkor lesz, ha az összekötő vezetéket nem a hullám ellenállásával zárod le, mindkét végén.
Mivel a kábelekben használt érpárok hullámellenállása szim 150, aszim 75 ohm elég kisértékűek, a meghajtás viszonylag nagy teljesítmény igényű.
A tápvonal maga egy aluláteresztő szűrőnek tekinthető, ami az bemeneti impulzust torzítja. A tápvonal végén az impulzus helyett egy Gauss görbéhez hasonló formájú jelet fogsz kapni, amiből a vevőnek impulzust kéne faragni. Ezeknek a görbéknek az egymásra rajzolásával keletkezik szkópon az a bizonyos szemábra. Ezek az impulzus szerű jelek útközben mind amplitúdóban, mind fázisban torzulást szenvednek, ezért az egymásra rajzolás nem mindíg ugyanoda esik, így egy vonal helyett egy sáv lesz. Amíg ez a sáv nem ér össze, addíg lehet helyreállítani a vett impulzust. (ha érdekel, azt is elmondom hogyan)
A távtáplálást áramgenerátorral szokás megoldani, ehhez az indulófeszültséget elég nagyra kell választani, ezt lényegében a kábel érpárainak átütési szilárdsága korlátozza. Ez olyan 60 - 100 V körül szokott lenni. Az áramgenerátor áramát az érpárok ellenállása, és a távtáplált egységek teljesítmény felvételéből lehet számolni. A távtáplált egység tápját egy áram/feszültség átalakítóval (zéner dióda) lehet megoldani.

Van egy transzformátorom: 230V be, 230V ki. Egyetlen, osztatlan cséve van, arra van rátekerve a primer, majd a szekunder. Ezt lehet használni leválasztó trafónak? Vagy csak az nyújt elég biztonságot ha osztott csévén van? Van még rajta egy "biztonsági transzfomrátor, csak beépítve használható" felirat is.

A "csak beépítve" azt jelenti, hogy megérinthető, hálózati feszültség alatti részek vannak. Amúgy leválaszt, biztonsági. Tokozd be.

Leválaszt, de NEM biztonsági! A biztonsági kivitel feltétele a külön csévetest.
Ettől még természetesen használható leválasztónak is, csak nincs meg a fokozott biztonság.
Bár ha rá van írva, hogy biztonsági, akkor lehet, hogy megvan a két külön csévetest, csak nem egymás mellett, hanem egymásba helyezve. (fénykép kellene)
Ha csak simán egymás fölé van tekerve a két tekercs némi papírszigeteléssel, az nem biztonsági kivitel.

Köszi a választ mindkettőtöknek. Bedobozolom és használom majd úgy. Leválasztónak végül is jó lesz. A matrica egyébként (ami a biztonsági kivitelt írta) rajta maradhatott egy áttekercselés után is.

Hello! Akármi is van ráírva, ez nem "biztonsági trafó". Persze a semminél sokkal jobb..

Üdvözlet Mindenkinek! Megvannak a kondenzátorok, és ahogy "kiértelmezem" mindkettőt párhuzamosan kötve (lásd:Wago bemenetek) rakom a "befőttesüvegbe". Aztán térdre imához, mert ha így sem megy az új jelző,m akkor fejethajtok a technika ördöge előtt és feladom, pedig szerettem volna magam előtt villogni, hogy egész évben nem kell a rendszerhez nyúlnom. Tehát az értelmezésem - a két kondit - kicsi-nagy - párhuzamosan becsiptetem a Wagokba ! Ha megy, ha nem megy , mindenképpen köszönöm az ötleteket, de valamit rejt a "ferrites" adapter, mert azzal megy a jelző a sima 9/2-es adapterrel meg nem..... Ki a fene értei ezt????? de köszönöm urak, jelzek majd eerdményt, aztán vagy ezért, vagy azért leállok....

Sziasztok
A múltok volt egy kérdésem ragasztós hővezető pasztával kapcsolatba, rendelni nem akartam, amit meg lehetett kapni... horror árba volt.
Kipróbáltam ezt: Bővebben: Link
5w-os ledet ragasztottam kültéri lámpatestbe, brutálisan megfogta, a hővezető képessége szerintem nem rossz (nyilván nem professzionális) lefedve fél napig járattam 35 C fokra melegítette az alumínium házat.
Mellékeltem egy képet

A 75centes Ebayes megoldáshoz képest elég drága... Pontosan ezért kell mindig előre gondolkodni, betárazni a legfontosabb dolgokból (főleg, ami ennyire olcsó). Az én tubusom kupakja kezd tönkremenni, nem zár légmentesen, kezd beszáradni a felső rész. Azonnal rendeltem újat.

Az Ebay-en ennél csak drágábban láttam.

1.03 kanadai $, 0.78$, 0.75 €.
Bővebben: Link

Sziasztok, van egy relémodulom. Hogy tudom behúzni? Mi az a VCC bemenet rajta? (gondolom a signal jel - de olyat hogy tudok neki adni?)

Szia! A VCC és a GND-re köss 5 V-ot (VCC a pozitív). Az IN bemenetet a VCC-hez érintve a relé behúz. Logikai áramkörre, tipikusan mikrovezérlőre kapcsolható. Mi a terved vele?

Ez egy aktív relémodul, ami azt jelenti, hogy van rajta egy kapcsoló tranzisztor is. A Vcc a tápfeszültsége ennek a tranzisztoros áramkörnek (és a relé tekercsárama is ezen folyik), a IN pedig a szignál bemenet amire logikai 1 jelet kapcsolva a relé behúz. Ebben az esetben a Vcc +5V, TTL logikáról lévén szó a logikai 1 szintén +5V-nak felel meg. Az IN bemenet szinte semmi áramot nem vesz fel, csak annyit amire a tranzisztor nyitva tartásához szükség van. Ez a modul elsősorban mikroprocesszoros esetleg TTL IC-s áramkörhöz van kitalálva.
Pontosítok, a képet jobban megnézve ezen a modulon van optikai leválasztó így az IN bemenet egy LED-re csatlakozik, áramot annyit vesz fel amennyit a LED kíván (pár mA). Feltételezhetően ez vagy nagyon hasonló van a panelen felépítve.

Sziasztok,
A csatolt rajzot 7.4V-al fogom betáplálni és 3.3V-os logikai szinttel fogom meghajtani.
Tehetek az összes ellenálás helyére 2,15KΩ-os ellenállásokat?
A választ előre is köszönöm!

Hello! Nem.. Már a Fet típusa sem jó választás a 3,3V-hoz. Ha egyforma ellenállásokat teszel bele, akkor a felső P-Fet is csak a féltápot fogja kapni, vagy is 3,7V-ot. Rossz esetben "ki sem nyitnak".

A tranzisztorok kollektroraiban lévő 1 kΩ-os ellenállások feleslegesek. Ha azokat nem építed be, akkor mehetnek a 2,15 kΩ-os ellenállások.

3,3 V-ról az alsó FET-ek nem fognak kinyitni, a kapcsolás nem fog működni. Mivel egyébként sincs normális Gate meghajtása egyik FET-nek sem, csak alacsony frekvenciára alkalmas az elképzelés, "némi" kiegészítéssel.

Kiegészítenélek annyival, hogy gyakran találkozni olyan relémodulokkal, amik logikai 0-ra húznak meg. Tervezéskor ezt érdemes figyelembe venni.

Köszönöm a válaszokat!
Azt elfelejtettem írni az este, hogy az 55N03 és IRF4905 MOSFET-jeim vannak.
Ha 5V-al vezérelem meg és 2,15 kΩ-os ellenállásokat használok, akkor se lesz jó? És ha a rajzon szereplő ellenállások használok?

Egyik sem logic level FET, így mikrokontrollerrel közvetlenül nem használhatóak. Lásd adatlap R_DS(ON) értéke V_GS = 10 Voltnál van megadva.

Természetesen 5 Voltnál is nyitva vannak már valamennyire, lásd az adatlap átviteli karakterisztika nevű ábráját. Ilyenkor a névleges áramnál jóval kevesebbet tudnak kapcsolni, mielőtt erősen melegedni kezdenének.

+egy dolog a FET meghajtó mellett: Ha gyakran akarod kapcsolni (PWM) a FET-et, akkor a mikrokontroller kimenetének kell megküzdenie a gate kapacitás feltöltésével és kisütésével. Minél gyakrabban (nagyobb PWM frekvencia), annál kevésbé fog neki sikerülni.

SZUPER! Köszönöm!

Sziasztok!
Tobb kapcsolasi rajzot megnezve, csinaltam egy sajatot, aminek az a lenyege, hogy miutan a kepen levo bekarikazott kapcsolo megszakad, 10 masodperc utan behuzzon egy relet. Ezt ugy probaltam megoldani, hogy a kapcsolot egy FET-re kotottem, a gate labat a kapcsolora, es miutan mar nincs letestelve (megszakad a kontakt) elkezd vezetni, evvel megtaplalva az 555-os aramkort.
A gondom az, hogy a FET-en 3V esik, es ez mar nem elegendo ahhoz, hogy behuzzon a rele. (hasznalhatnak 6V-os relet, de a 3V eses szerintem nem normalis jelenseg.) Probaltam a gate-drain ellenallast kissebbre ertekure cserelni, de semmi valtozas. IRFZ44-et hasznalok, de mas FET-el is ugyanaz a problema.
Mit tudjak csinalni a drain-source feszultsegeses ellen?
Koszi!

Időzítős szellőzőventillátor állandó fázis nélkül működhet?

Van egy időzítővel ellátott szellőzőventillátorom, aminek az időzítőjét nem feltétlen akarom használni. Külön kapcsolóra lesz kötve, így a villanyszerelő három vezetéket húzott el a ventillátor helyéig a kapcsolótól: fekete, kék, zöld-sárga. A feketében valószínűleg csak kapcsolt fázis van. A ventillátorba három vezetéket kell bekötni: N, L, és egy óra jelöléssel van a harmadik, gondolom az a kapcsolt fázis. A kéket bekötöttem az N-hez, a feketét az L-hez. Így viszont nem működik. Ha a feketét átkötöttem a kapcsolt fázishoz, akkor a villanykapcsoló felkapcsolása után a ventillátor lámpája kigyulladt, de a ventillátor nem indult el. Egy kis vezetékkel összeköthetem-e az állandó és a kapcsolt fázist a ventillátoron belül? Nem biztos, hogy egy állandó fázis elfér még a falban található vezetékhüvelyben.

Mellékelem a bekötési rajzokat:

https://drive.google.com/file/d/19ybZBfXICT-Vnd2wwtflCnt6pFYyOuf_/v...haring

https://drive.google.com/file/d/1GV3ctkXwCs7TMiNRVWDMIcNIwETOvJwZ/v...haring

Egyébként erről a ventillátorról lenne szó: https://www.obi.hu/ventilatorok/obi-ventilator-air-style-system-100...987030

Előre is köszönöm a válaszokat!