Sziasztok! Clio IV-ben kicseréltem a beltér világítást eBay-es LED-re (nem is értem, hogy miért izzós volt, amikor alapfelszereltség a LED-es nappali fény, meg az egész műszerfalvilágítás fehér LED-es). Fél éve van benne, nem vibrál, szép erős a fénye, stb, ami viszont furcsa, hogy kikapcsolt állapotban halványan dereng. Nem vibrál, intenzitás nem változik, fixen nagyon halvány (lakott területen belül fel sem tűnik). CAN busz nem panaszkodott, a kapcsolója is sima ON-OFF kapcsolónak tűnik. Gyújtás nélkül nem vettem észre, hogy világítana, akksit nem szívja le 2 hét alatt sem. Mi okozhatja ezt, hogy lehet megszüntetni esetleg?

A + ra teszel egy felhúzó ellenállást a negativhoz képest várhatóan egy 1kohm már bőven jó. Oka, hogy a negatívat szakítja meg az autó és a pozitív folyamatos.

A személyautómba szükségem lenne egy visszajelző LED diódára, ami azt jelzi, hogy a tükör fűtés éppen működik vagy sem.

Az elképzelés, hogy a LED-et a tükörbe építeném be, ami ha üzemel a LED világít, ha nem akkor nem.
Az alábbi kérdéseim merültek fel:
12 vagy 14V-os LED diódát vegyek?

A led diódát a fűtéssel párhuzamosan kötném be, ezért szükség lenne a leddel együtt egy ellenállást is beépítnem. Milyet vegyek?

Jól gondolom, hogy ez így működni fog?

Üdv!
1. lépés led színe alapján annak nyitó feszültségének meghatározása: Bővebben: Link
2. lépés, a kívánt soros ellenállás meghatározása 14,4V mellett, Bővebben: Link
És igen, párhuzamosan kell kötni a fűtéssel, és már kész is..

Köszönöm, a második linknél kéri az áramerősséget is. Ezt honnan tudom meg?

A LED adatlapjából. A normál LED-ek általában max 20mA-t bírnak. Ennél kicsit kevesebb kell. Na de van 12V-os LED is. Semmi nem kell elé.

Lehet láma a kérdés, de középiskolai tanulmányaimból dereng valami. Ha egy nagyteljesítményű fogyasztóval (fűtőszál) párhuzamosan kötök egy kisebb fogysztót (led) , akkor az áram nem a kisebb fogyasztón akar majd atmenni és ezzel a fűtőszál nem fog működni? Nem ezért kell az ellenállás?

Anno nekem is ez volt a bajom a középiskolában, vasaló, ellenállás, vezeték, stb.
Valóban, az áram javarészt a kisebb ELLENÁLLÁSON akar majd átmenni. A fűtőszálé sokkal kisebb.

A trükk az, hogy a fogyasztónak adott ellenállása van, az adott feszültségen ez fogja az áramot (ezáltal a teljesítményt) meghatározni. A LEDnek nagy az ellenállása, rajta kicsi áram folyik majd.

Ha csövekben/folyadékban gondolkodsz, sokkal érthetőbb lesz. Vastag csövön (kis ellenállás, sokkal könnyebb átnyomni rajta a folyadékot) sok víz folyik át. Vékony cső, nagy ellenállás, kevés víz.
Ja, Ohm a törvényeit folyadékokra írta le.

Sziasztok az automba utolagos led vilàgítás van be kötve előre. Már így vettem az autót. Az a gond vele hogy most elkezdett hülyéskedni a jobb oldali valamikor gondol egyett és el kezd vibràlni pislogni mi leht a gond ?? A ledes lámpa mehetett tönkre vagy valami kontakt hoba van csak ?? Köszönöm a segítséget !!

A lámpa hibája valószínűbb.

Sziasztok

Elnezest de nincs ekezetem.

Szoval nem vagyok egy elektronikai guru de meg tudok kulonboztetni eg 1N diodat egy BC109 tol

Adott lenne egy auto belso vilagitasa es ra szeretnek tenni egy ledes labter vilagitast. (RGB tavvezerlos)
A belso vilagitas halkul erosodik azaz valtozo a feszultseg. A rele meg rezegne ameddig el nem eri a behuzashoz szukseges feszultseget.

Hogyan tudom ezt a legegyszerubben meggatolni?

Koszonom

pl. hiszterézises komparátorral. Ha ezt beírod, kidob a gép egy rakat kapcsolást.
De lehet, hogy van egy olyan szál a kocsiban, ami megfelel neked, de ezt az tudja megmondani aki gépjármű elektronikával foglalkozik, én nem.
super kérdés, super válasz

Teszel rá sorosan egy diódát, meg a relé tekercsére egy pár szár µF-os 16V-os kondit. Rezonálni nem fog, de ha eléri azt a feszültséget, hogy behúzzon, akkor úgyis átbillen a relé.

Koszonom probalom es visszajelzek

Sziasztok!
Vettem régen ledeket az izzók helyére, de nem váltak be, mert elkezdett a többségük villogni. Most a műszerfal 5b8.4d foglalatosakkal van problémám, hol villog, hol nem. Gondolom, hogy a hő kinyírja a chipeket és kh-sak lettek. Az 5b8.4d-ben egy chip van, amiket vettem, már a foglalatuk sem volt jó a panelba, ezért átraktam a gyári kiégett izzók foglalatába. Ide tudnék előtét ellenállást betenni, de megoldaná ez a problémát? Meg mekkorát lellene netenni, hogy a stabil mezőbe kerüljön élettartam ügyileg? Ha mondjuk 12V-ak és 14.4-et kapnak?

Üdv!
Egyedi nappali menetfény bekötését tervezném led szalag segítségével. A led szalagot szeretném szakaszolni (a szélén gyengébb fényerővel), ennek a megvalósításában szeretnék tanácsot kérni. DRL vezérlőm van már hozzá, ill jelenleg is üzemel, csak kicsit nagyobb teljesítményű LED szalaggal szeretném fejleszteni, mert nappali fényvizsonyoknál eléggé halovány.

Azt ugye tudod, hogy csak engedélyezett világítást lehet használni a járműveken??!!

Tényleg nem szeretnélek elkeseríteni, ismerősömnek ez a forgalmiba került, hogy nem bevizsgált DRL-t (led szalagot) tett fel. Az autót visszaalakítás után a közlekedési hatóságnál szigorított vizsgával engedték újra forgalomba. Ha veszel akkor az E jelölésnek és a RL feliratnak benne kell lennie. Egy kis segítség, ha esetleg megakarod magad kímélni a kellemetlenségektől, akkor olvass utána. Jó utat.

Pont ezért írtam, hogy ugye tisztába van e a szabályokkal.

Vedd figyelembe :
A gépjárművek világítóberendezésekre vonatkozó, Magyarországon elfogadott ENSZ-EGB (ECE) előírások a mérvadóak.
A fényszórók és a hozzájuk tartozó fényforrások biztonságtechnikailag releváns gépjárműtartozéknak tekintendők, vagyis a gépjármű forgalomba állása előtt hivatalos jóváhagyást igényelnek, és az eredeti konstrukció szabályoknak ellentmondó átalakítása vagy manipulálása nem megengedett.
Minden fényszóró azzal a fényforrással (halogén, xenon vagy LED) együtt kapja meg a típusvizsgát, amellyel üzemeltetni kell. Ha a fényforrást egy nem típus ellenőrzött, a fényszóró engedélyében nem szereplő fényforrásra cserélik, akkor az engedély, és ezzel a jármű forgalmi engedélye is érvénytelenné válik.

Üdv!

Érdeklődnék hogy aki használt már ilyen kialakítású H7 LED izzót, milyen tapasztalatai vannak?
Az autó fényszórója projektoros, és a korábbi autónkhoz képest amiben tenyérnyi foncsor volt, érezhetően gyengébben világítja meg az utat.
Tungsram megalight +120%-os izzóval sem jobb sokkal.

Sziasztok,

a csomagtérben lévő izzót (Toshiba A14V3W) szeretném LED-szalagra cserélni, viszont autós fórumon (Mazda6) olvastam, hogy több embernek is tönkrement valamiért a BCM (Body Control Module) a csere után. A workshop manual alapján így van bekötve az izzó: áramkör: Link

Az lenne a kérdésem, hogyha az áramforrás és egy 3W alatti teljesítményű (pl. ebből 50cm : Link) LED-szalag közé egy teljesítményelosztó kapcsolót (pl. TPS22810: Link vagy hasonló itthon kaphatót) egy 5 amperes biztosítékkal bekötnék, akkor védve lenne a kezdeti áramlökéstől a BCM?

Valamint emellé próbáltam feszültség szabályzót keresni, járó motornál 14-15V feszültséget is kaphat a LED, viszont ha nem jár akkor csak 12-t, ezért az L7812 lehet nem jó választás. Mit javasoltok?

Üdv!

Létezik LDO stabilizátor 12V feszültségre. A fényerőváltozás észrevehetetlen.

Nem is értem.
"Kezdeti áramlökése" az izzónak van, nem a LEDszalagnak. Szinte biztos, hogy nem attól megy tönkre az a "bcm".
Ha 12V alá leesik a feszültség leállítás után, az már elég baj, de biztosan nem is így van, csak te nem mérted meg, csak ezt mondták. Több napos állás után is több mint 12,6 a jó akku.
Éz a fesszabályzó pont jó a ledszalag elé, és nem csak elméletben, én kipróbáltam.
https://www.hestore.hu/prod_10024289.html

Köszönöm a válaszokat. Újra átolvasva a cikkeket az inrush current nem a diódák, hanem a driver miatt keletkezik, és mivel alapból egyenáramunk van, akkor gondolom ezzel nem kell foglalkozni.

Nem írtam, hogy 12V alá esne a feszültség bármikor is (az önindító talán tud ilyet), a szervízleírás alapján legkevesebb 12.4V lehet az egészséges akksi feszültsége. A pólusokon meg tudom mérni, de a linkelt IC jónak tűnik, a szükséges 0.2 ampert bőven leadja (az izzó a csomagtérben van T5-ös foglalatban, ott akkor tudnék mérni, ha szétszedném a kalaptartót).

A kondenzátorokon és egy hűtőbordán felül van értelme még biztosítéknak is a kapcsolásban? Az a gond nem látom, hogy másoknak mi okozhatta a problémát, elvileg hasonló paraméterekkel rendelkező LED-et tettek az izzó helyére és van akinek a 15 amperes gyári biztosíték ment ki, másnak pedig csak a BCM, amit elég költséges cserélni.

De, írtad a 12V-ot, de akkor csak (úgy látszik) elírtad
Ha 0,2A-nyi áramra van szükség, akkor még hűtőborda sem kell okvetlen, az az ic 60 fokot melegszik wattonként. Ha 14,6V is a feszültség, akkor is 2,6×0,2=0,52W, azaz 0,52×60= nem egészen 31 fok "hőemelkedés", ha egyébként szabadon van.
Biztosíték mindig kell, talán azért is ment tönkre az a "bcm" másoknak, mert nem volt biztosíték, zárlat meg igen...

Értem, egy kérdésem maradt, ha 0,2 amper az áramfelvétele a szalagnak, akkor 125%-al számolva egy 0,25 amperes biztosíték (pl. RA025-60Z) elég lehet az IC elé? Lehet én értem félre, de az adatlapja szerint 0,5 amperen old 30 másodperc alatt, 1 amperen pedig kb. 4 alatt. Nem túl lassú ez?

Egy ilyen alkatrész ellenállása hidegen 1-2 Ohm nagyságrendű. Ez eleve korlátozza az áramot. Az akkumulátornak meg se kottyan, ha ilyen terhelést kap pár másodperce. A vezetéket védi a biztosítékdobozban levő olvadóbiztosíték. Hibaforrás lehet egy rövidzár, az ellen ez a kettő elég.
Az ilyen regenerálódó biztosítékot a felmelegedése működteti. Tömege miatt a hőtehetetlensége ekkora reakcióidőt tesz lehetővé. Ha gyorsabb reakció kell, olvadó, vagy elektronikus biztosíték jöhet szóba. A LEDszalag nem lesz zárlatos, legfeljebb az összekötéseknél lehet elrontani valamit.

Köszönöm a választ. Az akkumulátor miatt nem aggódok, hanem van egy BCM nevű modul ami a többek között a világítást is kapcsolja: áramkör: Link

akksi -> gyári 15 amperes biztosíték -> BCM -> izzó a jelenlegi felállás, és

akksi -> gyári 15 amperes biztosíték -> BCM -> 0.25 amperes biztosíték -> fesz. szabályozó kondenzátorokkal -> LEDszalag lenne helyette.

A BCM-re eső esetleges plusz terhelés lehetőségét szeretném kivédeni, jobb választás lenne egy üveg vagy SMD: Link?

Most csak úgy elmélkedésként: ha a gyárban 15A-es biztosítékra bízták a védelmet, akkor ott a barkácsolás közben okozott zárlat lehetett a ludas.
Ha biztosra akarsz menni, akkor az izzócsatlakozó elé iktass be egy (szerintem) 500mA-es üvegbiztosítékot, aztán bebarkácsolod a ledszalagot, -ha zárlatot okozol, az fog kimenni.