Valóban nagyon drágák, ezért én gépi fűrészlapból készítettem magamnak. Eredetileg papírvágó volt, később kineveztem nyákdarabolónak. Kb. 10 év után kellett újra élezni.

Nem törni kell, az gazdaságtalan a végéből le kell köszörülni az a 2 mm darabot, (de ne forrósodjon fel) 1*-2* utána lehet törni

Él ne is kell hozzá.

A tapasztalatom az, hogy az üvegszálas NYÁK eszi a vágóéleket. Második húzásnál már nem vág úgy mint elsőre. Vagy nálunk nem olyan jó minőségiek a pengék mint Nálatok, de ezt kétlem.
Én, még akkor is, hogy tudom azt ,hogy nagyon poroz "flexxel" vágom.
A válasz Bakman-ak is szól.
Üdv.

Pedig működik, mindkét oldalon bekaristolva jól törhető, 20cm daraboknál is használható.
Törés után kicsit érdemes csiszolni.

Nyílván eszi az üvegszál, ahogy a normál fúrókat is. Én másra is használtam a tapétavágót mint üvegszálas lapok szeletelése, így nem okozott akkora veszteséget a dolog. Régen sem volt drága mulatság a bele való penge, ma meg már filléres tétel. Ha valaki nagyon ultra akar lenni, hazsnálhatja pipi ötletét, egyébként nem csak a könnyítésnél lehet letörni, csak két fogó kell a művelethez.

Mindezek mellett ne feledjük az eredeti kérdést, miszerint működhet-e a dolog. Igen, működik. Mivel a vágás és törés mentén is deformálódik az anyag, a széleket el kell dolgozni, nem nevezhető precíz vágásnak, így nem túl nagy probléma ha nem pontos.

Van előnye is. Olcsó, csendes, nem porol vágás közben.

Ha fix géped van, lehet rá szerelni elszívót, ezt a port tényelg nagyon nem egészséges szimatolni. Lásd melléklet. Hajlékony gégecső, egy nagyobb tömszelence, gumicsonk, amire a porszívót lehet csatlakoztatni és készen is van. A vége egy darab hajlított 16-os védőcső. Elöször leszedhetőre készítettem de csak macera volt vele, inkább rákötegeltem fixre. Fontos, hogy a gégecső belső fele sima legyen, különben a szomszédok is összeszaladnak a fütyülésére.

2db 1m2-es táblát hasogattam fel igy karcolva. Bár én nem a megszokott élet használom.
Néha reszelővel húzok rajt egyet, de talán a második pengét koptatom az elmúlt 6 évben.

Tény hogy eszi a kés élét a üvegszálas lemez, de törhető én rendszeresen így darabolom. Utómunka egy kis csiszolás de vállalható, nem rosszabb a végeredmény mint lemez ollós vágás esetén.

Koszonom mindenkinek a valaszt.

Szia!
Én is próbáltam ezt a technikát nagyon változó eredménnyel.A tied nagyon jól néz ki.Leírnád részletesebben a technológiát,hogy pontosan hogyan csináltad? Valószinűleg a pontos részleteken múlik az eredmény.

Jól mondod én is szívtam vele. De rájöttem a bajára.
Miután ráteszed a papírt átázik, vársz vele egy kicsit, és jó alaposan rányomkodod. Én egy WD40es palackkal szoktam, mintha sodrófával tésztát nyújtanék. Az arányok 1-2 aceton alkohol.
Ennyi a titka. Majd írd meg sikerrel jártál e.

Meg a toner meg ami még titkos ezért nem tudja senki

Köszi a választ,csak annyit kérdeznék még,hogy milyen papírra nyomtattad a rajzot?

Volna egy kérdésem mindenkihez aki tudna tanácsot adni.Van egy Samsung CLX-3185-ös lézernyomtatóm,már jónéhány éves,nem eredeti tonerkazetta van benne,kb.65% festékporral.A baj az,hogy az utóbbi időben nagyon gyenge nyomatot csinál,a nyomat inkább szürke mint fekete.Szeretnék ezen javítani,csak most azt nem tudom,hogy a problémát a nem megfelelő festék okozhatja vagy esetleg más oka lehet,optikai henger elhasználódása stb.Nem szeretnék fölöslegesen venni valamit(nem olcsók a hozzávalók),ha nem tudm a hiba okát.Nem tudom,hogy jó helyre írom-e a hozzászólást, ha igen akkor elnézést kérek.

Az utángyártott toner nem véletlenül olcsóbb 10-15eFt-al.
Másik, hogy ha jó látom a toner és a fényhenger nincs együtt, tehát a tonercsere alkalmával az nem cserélődik.
A harmadik, hogy az ECO mód, és minden takarékos módot érdemes kikapcsolni ha panelhez nyomtatsz.

Én az SK-ban,konkrétan Komáromban lakom,megnéztem az interneten ,nálunk a festékeket,itt úgy látszik,3 kategória van(az én nyomdámhoz):1.originál kazetta-kb.45 E körül van (1000 oldal).2.van egy köztes kategória ,az e-shopok szerint,ez kb.17-22 E (1500oldal).A3.legolcsóbb,láttam már 10 E körül is.(1500oldal).
Jól látod, a toner és a fényhenger nincs együtt, szerinted fényhenger lehet a rossz?
Az összes én általam ismert takarékos módot kikapcsoltam,sőt a kontrasztot és a szaturációt is 100%-ra állítottam. Nem segített.Láttam olyasmit is a festékpatronos oldalon,hogy fekete kazetta fényhengerrel együtt, 24000 oldalt írtak de az ára elé húzós 69 E.Viszont lehet,hogy ezért már vehetek egy egyszerű fekete-fehér nyomdát,nem beszélve arról,mikor fogom én a 24000 oldalt kinyomtatni? Mit tanácsolsz?

Még egy kérdés:itt az SK-kan találtam olyan papírt,vagy hasonlót mint amit ti műnyomónak neveztek.Ez mindkét oldalán fényes,van 135 gr-os is,vékonyabb is.Sikerült rá nyomtatnom,egyszerű kapcsolás volt,a végeredmény szerintem 90-95 %-os .A probléma a papír leáztatásával volt.Ez a papír még meleg vízben sem akar szétmállani,csak felhólyagosodik,ráncosodik,kb.20 perc után sikerült óvatosan ledörzsölni de a festékben sok bentragadt.Nem mertem csak úgy lehúzni lehet,hogy a festék egy része is lejött volna.Mit lehetne itt tenni.Tudom,hogy már írtatok erről de az másfajta papír volt lehet,hogy ebben több a kréta és a ragasztó.Valami ötlet? Ha jól tudom a kréta az kalcium karbonát,ezt a sósavnak fell kellene oldania,vagy nem?

A toner egy idő után megadja magát, én próbáltam hogy vettem bele port, feltöltöttem, de ugyanolyan halvány maradt a nyomat, semmire nem volt már jó csak szöveget nyomtatni. Aztán meg is adta magát a nyomtató, vettem újat, az évek óta teszi a dolgát (szinte csak nyákrajzot nyomtatok vele).
A műnyomó papír amit pl. a panton is árul 2-3 perc alatt magától is leázik ha vízbe van merítve. A maradványok finom leszedegetése után vissza kell tenni a nyákot a vasalóra és újra fel kell melegíteni, hogy a festékben maradt papírszemcséket is átigya a festék (folyjon össze eggyé), és akkor garantáltan jó lesz, nem lesz se foltos se alámart sehol. Én évek óta vasalok, előtte fotóztam, de a vasalással egyszerűbben, gyorsabban és szebb nyákokat tudok csinálni. Samsung ML sorozatú nyomtatóm volt a régi és a mostani is az, ez volt az egyik legolcsóbb nyomtató.

Ha a fényhenger már a harmadik tonert koptatja, akkor még sima nyomtatónak jó, meg lehet még az 5. toner után is jó, csak ide erősebb festék kell. Az is lehet a toner por minősége nem jó ehhez.
Ezt egyébként itt többen is irták már eredetiről utángyártottra cserélés után.
A papírt meg próbáld sósavas vízben leáztatni mert a sósav a papírt megeszi se a panelt nem bántja.

Playboy De nem az igazi mert nem ázik.
A fotópapír nem vált be. A legjobb a Sthilles reklámlap volt, de az ki tudja mikori volt.

Egy epson M1200, még a gyári tonerrel.

Szia.
A nyomtatóm Samsung ML-1610.
Szerintem a felépítése szégyen a Samsung gyárra, több lapot venne be egyszerre, ha hagynék a tálcáján, már többször félúton megállt a papír, beleszakítottam, csipeszel bányásztam ki a maradványokat, van amikor nem hajlandó beszedni a papírt, szerencsejáték az hogy hajlandó-e a normál vastagságú papírt nyomtatni, vagy jönnek a gondok.
Mindezek ellenére nem dobom ki és cserélem másikra, mert a gyári tonerpor után, most egy általam kevert porral is tökéletes nyomtatott áramkör készíthető a segítségével.
Emlékeim szerint Attila86 is az ML-2010 nyomtatót használja vagy használta és ha visszagondolunk a panelterveire, bizony ott voltak bújtatások IC lábak között is bőven, de ennek ellenére nem volt gondja.
A papír amit legszívesebben használok, a csatolt képeken megtekinthető(igen a tintasugarasba szánt papír). Az előnye ennek a papírnak, hogy a vasalás után a sarkánál megemelve, lepattan a panelről!!! Más típusú papírt is próbáltam a nagyja része kielégítő eredményt adott, tehát ami nem szívta saját magába a megolvadt "port", az mind jó volt.
A másik nagyon fontos dolog a fóliás panel oxidmentesítése és zsírtalanítása, ezt én egyszerre végzem. Rozsdamarót használok, mifelénk Antirost-nak hívjuk , tifelétek RO-55 . Hihetetlenül oxidos felület is fényesé tehető vele, persze itt már a textildarabot többször és erősebben rányomva kell végighúzni a felületen. Ezután vízzel lemosom és szárazra törlöm, ügyelve arra, hogy kézzel ne érjek a rézfelülethez.
Csiszolópapírt NEM használok és másokat is arra kérnék ne reklámozzák, szemmel nem látható szakadásokat okozhat a vezetősávokon, elveheti a kedvét egy panelkészítéssel akkor ismerkedő személynek.
Az általam ajánlott papír, különböző nyomtatóknál akár gondot is okozhat, tehát csak mindenki saját felelősségére használja!

Nekem is ML-1610-em volt de nekem nem voltak vele ilyen gondjaim. Most ML-2525 van, ezen van külön első lapadagoló is, így nem muszáj a tálcába sem tenni a papírt. A RO-55 inkább forrasztásra jó, mert a foszforsav hevítve elég jól elbánik az oxidokkal, a nyákot én sósavval szoktam letörölni, egy sima áthúzás sósavas papírral és már tiszta is, erőlködni sem kell vele. Viszont arra ügyelek hogy víz még véletlenül se érje a nyákot, mert utána hiába mosom le oldószerrel, nem akar úgy tapadni, olyan mintha a vízben lévő ásványi anyagok beennék magukat a rézbe vagy nem tudom.
A fotopapír szerintem drága erre a célra, én a műnyomót már sok évvel ezelőtt vettem és még mindig van belőle, pedig nem sokkal került többe mint a postaköltsége.

Az a kérdésem,hogy ha a sósavas papírral attörlöd a nyákot utána rögtön vasalod vagy előtte még valamivel áttörlöd?

Természetesen a sósavat lemosom róla. Nagyon nem mindegy mivel. Nem is az anyag neve a lényeges hanem a tulajdonságai, állapota (ezt is próbálgatni kell). Ugyanis pl. elvben az izopropil lenne a legjobb, viszont ami nekem van az vagy szennyezett, vagy ez az anyag is öregszik, mert pár évesen már nem működik, nem igazán jó. Olyan mintha nem tisztítana megfelelően, sőt, ha netán ónozott felületet próbálok lemosni vele, oxidálja (megfeketíti) az ónt, de nem is hosszú idő alatt hanem már 1-2 percen belül. A nitrohígítóval ugyanez van, nem is olyan már az összetétele mint 20 évvel ezelőtt, és állásában az is változik, ugyanígy. Ki kell próbálni, vagy ezeket vagy valami tisztább alkoholt ami nyom nélkül szárad.

Teljesen igazad van ami azt illeti,hogy mostanában alig lehet tiszta vegyszert venni.Pl.az SK-ban van a C6000 jelzésű nitro oldószer,az összetétele különféle acetátokból van,nem aceton.Úgy lett gyanus,hogy zöldes a szine.A múltkor sikerült vennem az összetétel szerint tiszta acetont,de azt csak kevés helyen árulják.Mi a véleményed ez jó lehet? Vagy van a tiszta benzines ruhatisztító,ez szerinted megfelelne a célra.Víz nem lehet benne mert zavaros volna.
A másik dolog amivel hozzád fordulok az a nyomdám,Samsung CLX-3185.Jobban utánanéztem a dolgoknak összesen kb. 3800 oldalt nyomtatott ki,az egyes részek cseréjére 12500 oldalt irnak,ezek még nem lehetnek rosszak.Észrevettem,hogy csa 1 db nyomatot csinált rosszul,raszteres lett,a fastéket pontokban adagolta nem tudom miért,ezt láttam szürkének nem feketének a nyomatot.Azt észrevettem,hogy a legjobb nyomat,otthoni,kicsivel gyengébb mint a profi másolóval készített.Ez normális? Lehet,hogy az utángyártott toner az oka?Mi a tapasztalatod az utángyártott tonerekkel kapcsolatban?

Tintasugaras nyomtatóba való papírt használsz lézernyomtatóban ami valószínűleg nem annyira hőálló, mint a lézernyomtatóba való. Még nem próbáltam, de könnyen lehet, hogy a beégetési szakaszon erről a papírról leválnak szemcsék, amik károsítják a nyomtatót.

Létezik ilyen ami csak tintásba jó ?

Kétfélét árulnak, tintasugaras és lézernyomtatóhoz valót. Mélyen nem ástam bele magam de lehet különbség mert a lézernyomtatóban egy komoly hőhatásnak is ki van téve a lap. A tintasugaras eleve folyékony tintát köpköd, utólagos hőhatás nélkül.

Ez alapján:

A tintasugarashoz optimalizált papir felejtős a NYÁK készitéshez.

Annó a Pantonban vett "műnyomó" papirt dicsérte mindenki.